Fotografar Aquários e problemas associados.

[psaudade]

Então aqui vai o inicio de um suposto post para se discutir tudo e mais alguma coisa sobre como fotografar aquário.

 

Venham dai as vossas opiniões, perguntas e conhecimentos sobre o assunto.

 

Então dando inicio a isto, aqui vai.

 

Fotografar aquários nunca foi uma tarefa que se possa dizer fácil. Existem vidros, luz deficiente, movimentos de peixes entre inumeros factores que em nada nos facilitam na fotografia.

A maior parte de nós já fomos ao Oceanário ou um local onde existem aquários e devido a interdições sobre a utilização do flash, a maior parte das nossas fotos ficam simplesmente horriveis, para não aplicar outros termos menos correctos.

 

Um dos truques para fotografar aquários é a utilização de um tripé que nos permita a utilização de velocidades de obturação lentas e aberturas grandes podendo assim captar mais luz, mas sem um tripé tudo se complica.

 

Já resolvemos um problema, a estabilidade da máquina de forma a que utilizando velocidades lentas não exista qualquer tremidela nas foto, mas existe outro problema que está relacionado com o que se encontra dentro de água. Ou pedimos gentilmente para que se desliguem os filtros e bombas para que particulas existentes na água não interfiram com as nossas fotos e se conseguirem, pedimos também aos peixes para ficarem quietos. Não me parece que nestes dois exemplos tal seja possivel num oceanário, mas um deles é se for em casa de cada um de nós, desligar os filtros por breves instantes.

 

Como o que vamos fotografar são mesmo os nossos aquários, então toca de desligar filtros e Co2 se o tiverem, pois assim, mesmo com velocidades baixas temos segurança que, particulas, plantas e as bolhas de Co2 não andam por lá a diambular e estragar depois as fotos com pontos brancos e plantas arrastadas.

 

Considerem sempre uma boa limpeza dos vidros interna e externamente. Mas nada de usar produtos quimicos, mas isso todos nós já vamos sabendo limpar os vidros.

 

Mais um problema resolvido. E como vamos fazer com os peixes se eles nunca param quietos.

Aqui é onde reside o maior problema. Com utilização de velocidades baixas, o que vai ocorrer é sempre um arrastamento dos nossos animais, não transmitindo assim toda a beleza das suas cores.

Entra então um dos problemas e/ou contestações de uns com os outros, a utilização do flash. Eu uso o flash só em condições muito específicas que mais tarde irei explicar.

 

Vou então passar à práctica:

 

Apresento vários exemplos com utilização de flash de inumeras maneiras para fotografar fotos gerais do aquário.

 

Equipamento usado: Nikon D50 + 18-55mm e flash Sb600 (flash externo)

 

Neste caso o flash foi apontado ao tecto de forma a que a luz reflectida incida no aquário. Usei o tecto como difusor de luz.

 

 

Aqui estou a usar um difusor caseiro, com o flash a apontar para o tecto, mas com este difusor consigo reflectir alguma luz para o aquário.

 

 

Um exemplo do que pior se pode fazer, flash directo ao aquário. Fotografia completamente estoirada ou se quiserem, sobre-exposta com estoiro do flash. Este é o problema comum das compactas ou máquina com flash built-in que orientam o flash para a frente e nunca para o tecto.

 

 

Última foto destes testes. Sem utilização de FLASH. O reflexo existente nesta foto é devido ao monitor do computador, mais um erro cometido. Qualquer tipo de luz proveniente de outra fonte que não o aquário geralmente vai originar reflexos indesejados, mas claro desde que essa luz esteja mal orientada. A utilização de projectores é um boa forma de acabar com reflexos, mas pergunto eu para quê, uma vez que só aproveitando a luz do aquário consigo bons resultados.

 

 

Analisando agora as fotos.

Os reflexos originados pela luz não estão reflectidos no vidro da frente do aquário, mas sim no fundo do mesmo. E podem verificar isso muito bem na primeira foto, onde se encontra a rotala não existem quaisquer reflexos da minha presença, mas somente no fundo do aquário. Logo com um fundo que não reflita a luz ou um fundo bem coberto de plantas resolvemos o nosso problema dos reflexos.

 

Macros

 

A fotografia macro é uma foto que considero ainda mais dificil que as gerais, pois temos de trabalhar com aberturas menores (f/x alto) de forma a conseguirmos a melhor definição e focagem quer da máquina para o ponto focal e do ponto focal para o infinito. Infinito aqui não está bem dito, mas é para explicar a direcção das coisas.

Desta forma se vamos ter de usar aberturas menores então temos que fazer mais alguma coisa, a velocidade a velocidade teria que baixar para podermos compensar a falta de entrada de luz devido a uma abertura menor. E se o peixe se mexe, como é que fazemos????????

Simples, aqui entra o controverso FLASH. Com o flash não só ganhamos luz como conseguimos aumentar a velocidade do obturador de forma a termos uma imagem congelada.

 

Um exemplo sem utilização do flash, a foto adquiriu a luz toda proveniente da calha e como tenho espectros de luz de 4500+6500+9000, vou ficar com fotos amarelas e que ferem quase os nossos olhos. Existem estoiros devido à baixa velocidade que usei.

 

 

Nesta foto como podem verificar ficou muito melhor, com boa luz, tons e detalhe que na anterior não se verificou. A utilização do flash permitiu a utilização de velocidades superiores e aberturas adequadas para obter uma boa profundidade de campo.

 

 

Continuando não com macros, mas com a focagem. Um ponto muito importante e que muitas vezes vemos nas fotos publicadas por todos nós é a falta de foco na imagens e que muitas vezes nos levam a fazer ilações erradas sobre determinado peixe ou problema que ele possa ter, pois as fotos não têm qualidade suficiente para que tais problemas possam ser bem analisados e depois não passamos dos ditos "suponhamos".

 

Quando estão a fazer close-ups para apanharem um peixe, nunca o façam lateralmente ao vidro, pois dessa forma a máquina nunca irá focar como deve ser o assunto (peixe), pois devido à grossura do vidro o ponto de foco nunca ficará correcto, tendo assim imagens sem definição e foco.

 

Um exemplo de uma foto lateral: Muitos podem considerar que é uma boa foto e que identifica bem o animal em causa, mas na minha opinião não podia estar pior.

O foco foi realizado na caridina, ela está focada, NÃO!!!!!!!

 

 

Se quero a caridina focada fazia assim:

 

Analisem bem esta foto e vejam o mesmo que eu. O dito DOF que já referi mais do que uma vez. O assunto focado é a caridina e da caridina até nós existe uma determinada área focada e da caridina no sentido do infinito existe uma área focada também, que é bem maior. Dependendo da distância focal que estamos a utilizar e das aberturas usadas assim irá variar a profundidade de campo.

 

Espero ter ajudado qualquer coisa em algumas dúvidas que possam existir.

 

Que venham dai mais opiniões e conhecimento de forma a que este post sejam o mais completo possivel.

 

Cumps,

Ivo Firmino

[Ric]

sem dúvida um grande tutorial sobre como bem fotografar !!

 

excelente apanhado, merecia um sticky

[Dário]

Parabéns

Muito bom mesmo, de uma maneira geral e bastante simples explicaste como resolver alguns dos problemas que surgem a quem tenta fotografar os seus aquas.

Claro que para quem tiver só uma máquina compacta, penso que obter fotos com boa qualidade, pelo menos dos peixes, é uma tarefa quase impossível. Se souberem trabalhar bem com o programa manual da compacta, para controlar aberturas de diafragma e velocidades de obturação, podem, tentar as panoramicas. Usem um tripé, apaguem todas as luzes fora do aqua, desliguem o flash, aumentem a abertura de diafragma e baixem a velocidade de obturação. Se a máquina permitir podem também aumentar o valor de ISO (valor que media a sensibilidade dos antigos rolos) Se tiverem paciência para irem testando valores diferentes conseguirão, também obter fotos bastante apresentáveis.

 

Já agora, que flash estás a usar com a D50?

 

Abraços

[psaudade]

Parabéns

Muito bom mesmo, de uma maneira geral e bastante simples explicaste como resolver alguns dos problemas que surgem a quem tenta fotografar os seus aquas.

Claro que para quem tiver só uma máquina compacta, penso que obter fotos com boa qualidade, pelo menos dos peixes, é uma tarefa quase impossível. Se souberem trabalhar bem com o programa manual da compacta, para controlar aberturas de diafragma e velocidades de obturação, podem, tentar as panoramicas. Usem um tripé, apaguem todas as luzes fora do aqua, desliguem o flash, aumentem a abertura de diafragma e baixem a velocidade de obturação. Se a máquina permitir podem também aumentar o valor de ISO (valor que media a sensibilidade dos antigos rolos) Se tiverem paciência para irem testando valores diferentes conseguirão, também obter fotos bastante apresentáveis.

 

Já agora, que flash estás a usar com a D50?

 

Abraços

 

Boas,

 

Em relação ao flash, tal como foi dito no primeiro post, é um sb-600.

 

Não referi valores das variáveis incluidas nas fotos apresentadas, uma vez que falar desses valores sem explicar minimamente o que são e para que servem não seria correcto.

 

Irei proceder a testes com máquinas compactas.

Editado Novembro 27, 2007 por psaudade

[Oshum]

Enaaa, sim senhor, Ivo belo post este!

 

A ver se passamos à lição 2

[Windrider]

Eu tinha uma coisinhas poucas (assim umas 10 ou 15) para perguntar, mas falha-me o tempo.

Mas também ninguém está com pressa.

Volto aqui em breve, com muito interesse.

Obrigado pela iniciativa que faz falta ao fórum desde há muito.

[jonasguindaste]

Olá Ivo.

Que balanços costumas usar?

Eu uso normalmente em automático e depois corrijo como achar melhor no Photoshop.

 

Costumas usar as compensações de abertura? o EV? (acho que é EV... )

 

E relativamente ao ISO?

Nas ultimas fotos que tirei tive que tirar algumas a 800, pois os Discus (ao contrário do que dizem por aí) não param quietos!

Claro que tenho grão a mais nas fotos...

 

Se fores espreitar as fotos, usei uma NIKON D70, com uma 18-70mm 3.5-4.5 e um "chaço" 70-300mm da Tokina.

 

Abraço.

Editado Novembro 27, 2007 por jonasguindaste

[ptorres98]

psaudade esta muito bom!!! (pelo menos para os que entendem menos disto e estão a pecissar de ajuda... maioria do ppl deste forum!!)

 

já agora so uma pregunta o que usas geralmente? o flash directo superiour (com ou sem luz do aqua acesa?) em principio a luz do flash anula a outra!!

 

1 promenor pessoal!! se estao a fotografar com flash!!! USEM O ISO MAIS BAIXO POSSIVEL!!! isto é regra de ouro

 

melhor dissendo usem sempre o ISO mais baixo possivel!! a ñ ser que ñ tenham velocidade para fotografar o que querem!!! e antes de começarem a fotografar verifiquem o ISO...

 

so uma coisa psaudade... o WB...

se tiverem a utilizar flash usem o flash... and so on....

quer disser no caso das flurecentes ñ usem o flurescente pois geralmente nos nossos aquarios utilizamos outras tempreaturas de cor... portanto fotografem em raw sempre mais tarde podes dar um jeito nas fotos no computador!!!

se fosse macro sem ser dentro de agua ia disser usem o "pre"(medir os cinzas com a makina) com um cartão de cinzentos....mas como ñ dá para por o cartão de cinzentos dentro de agua.... por acaso dava jeito... LOL

[psaudade]

Olá Ivo.

Que balanços costumas usar?

Eu uso normalmente em automático e depois corrijo como achar melhor no Photoshop.

 

Costumas usar as compensações de abertura? o EV? (acho que é EV... )

 

E relativamente ao ISO?

Nas ultimas fotos que tirei tive que tirar algumas a 800, pois os Discus (ao contrário do que dizem por aí) não param quietos!

Claro que tenho grão a mais nas fotos...

 

Se fores espreitar as fotos, usei uma NIKON D70, com uma 18-70mm 3.5-4.5 e um "chaço" 70-300mm da Tokina.

 

Abraço.

 

Em relação ao WB, uso em A ou em WB-PRESET. Últimamente tenho usado em A corrigindo depois no Capture NX, indo aos ajuste de WB de uma foto e de seguida aplico esse WB nas fotos desejadas.

 

Método: Utilizando em WB-PRESET

Na máquina defino o WB para preset e coloco o expo-disk à frente da lente com uma distância na ordem dos 5cm e faço o cálculo de WB. Depois é só fazer uma foto e se me agradar mantenho esse PRESET, senão volto a repetir até que considere que tenha ficado bom.

 

Vantagens: Evitamos o pós-processamento das imagens, logo é um processo mais rápido.

 

Desvantagens: Os ecrans das máquinas (D50, D70) são relativamente pequenos e com pouco detalhe, levando a que não seja logo possivel fazer uma avaliação muito correcta do WB.

 

Método: Utilizando em A e ajuste no capture NX.

Com um expo-disk DIY faço uma fotografia em que esse expo-disk entra (esta foto serve somente para guia de WB) tendo a calha levantada de forma a que exista incidência de luz da calha no expo-disk. Se vão usar flash metam o flash a funcionar, para incidir a luz do mesmo tb no expo-disk.

De seguida no Capture NX abro a foto em que entra o expo-disk e defino o ponto neutro, que será onde está o expo-disk, gravo as definições e em processo batch aplico nas restantes fotos.

 

Vantagens: No pós-processamento (PP) conseguimos avaliar melhor se o WB ficou ou não correcto, pois já estamos a ver a imagem no ecran do computador. Outra é que se tivermos dúvidas que a foto com o expo-disk não ficou nas melhores condições, tiramos várias com o expo-disk e assim depois em PP podemos escolher qual a foto cmo expo-disk se adequa melhor ao resultado desejado.

 

Desvantagens: Se demorarmos mais 15 minutos em PP para seleccionarmos qual a foto com o expo-disk se adequa melhor ao resultado final é uma desvantagem então existe uma. Eu não considero isso um desvantagem, quando o resultado final for bem melhor.

 

Posso explicar melhor este processo por msn se entenderem, pois a maior parte não tem, nem sequer vai querer andar com estes truques a fotografar aquários.

 

Só um pormenor: Imagens tiradas sempre em NEF (Nikon) ou RAW (Outras marcas).

 

Sim uso EV quando considero que é necessário. Se usarmos a máquina em manual não usas EV, pois os ditos são ajustados na abertura ou velocidade e assim resolves o problema de alguma sub ou sobre-exposição.

Se usarmos em modo S ou A, ai sim uso os EV, pois como se sabe quando colocamos a máquina com prioridade à Abertura ou Velocidade, se mexermos numa a outra é automáticamente ajustada e ai temos mesmo de usar a compensação de EV + ou -, consoante a situação.

Nunca esquecer uma coisa, mais vale uma foto sub-exposta que sobre-exposta, pois se estiver sub-exposta rápidamente em PP ajustamos isso, se estiver sobre-exposta podem existir pontos nas fotos que a recuperação é mais complicada. Com sub-exposição tb conseguimos ir buscar detalhes que com sobre-exposição não os vemos.

 

Das tuas fotos, realmente ficaram com muito grão, tb devido ao ISO utilizado. Eu faço tudo em 400 no máximo, pois a 800 tb apresenta algum grão. Mas isto vai depender da iluminação que tens no aquário. Eu por exemplo tenho 102w para 74w, mais do que suficiente, logo posso usar bem iso 400 ou até 200 que me vai permitir usar velocidades na ordem de 1/50 e não tenho discos nem outros peixes arrastados. Vê a ultima foto do primeiro post, não existem arrastamentos nenhuns.

[psaudade]

já agora so uma pregunta o que usas geralmente? o flash directo superiour (com ou sem luz do aqua acesa?) em principio a luz do flash anula a outra!!

 

Flash apontado para cima com difusor aplicado. Com a luz do aquário ligada, sempre!!!!. Nenhuma luz anula a outra, formam um conjunto. O flash vai permitir utilizar velocidades mais altas e faz preenchimento de algumas sombras.

 

melhor dissendo usem sempre o ISO mais baixo possivel!! a ñ ser que ñ tenham velocidade para fotografar o que querem!!! e antes de começarem a fotografar verifiquem o ISO...

 

Ora nem mais

 

so uma coisa psaudade... o WB...

se tiverem a utilizar flash usem o flash... and so on....

quer disser no caso das flurecentes ñ usem o flurescente pois geralmente nos nossos aquarios utilizamos outras tempreaturas de cor... portanto fotografem em raw sempre mais tarde podes dar um jeito nas fotos no computador!!!

se fosse macro sem ser dentro de agua ia disser usem o "pre"(medir os cinzas com a makina) com um cartão de cinzentos....mas como ñ dá para por o cartão de cinzentos dentro de agua.... por acaso dava jeito... LOL

 

Claro que nao vamos colocar o expo-disk dentro de água, mas como queremos é um WB da nossa iluminação, levantamos a calha de forma a podermos ter essa luz apontada para a máquina.

 

----------------------------------

 

Hoje em dia mesmo as compactas, dando um exemplo, SONY P200, permite calcular WB, ajuste de ISO e tem modo manual. Hoje vou fazer uns testes com essa.

[ptorres98]

eu vou discurdar.... o flash vai-te anular a outra luz... a ñ ser que ñ utilizes o facto de estares a utilizar o flash... e reduzires a abertura!!! o que penso que fazes mal... a luz do teu flash que eu conheco muito bem... em meia potencia anula por completo as luzes do teu aqua..... se estas so a dar um toque de flsh para parares a acção já é diferente mas penso que com a refracção da aqua isso ñ vai resultar!!

 

en quanto ao wb o que tu chamas "expo-disk" ñ conheco mas estou coriouso... eu geralmente uso sempre o cartão de cinzento em cima do que quero fotografar... pois isso de fazer mediçoes em cima da lente ñ vai resultar!!! claro que em aquas vai ser imposivel..

 

o usar o wb em auto ñ aconselho nunca!! para mais facil edição das fotos em cadeia.... utilizar sempre o wb que nos parece melhor... e depois so dar pequenos ajustes em prog's que achamos indicados...

se for um peqno ajuste mesmo a foto tirada em jpg isso é possivel utilizando um ps3....

 

ps.(então quando estas a fotografar rali é uma porcaria basta um carro vir mais colorido que nos lixa a foto...en rali tiro tanta foto que 4 gigas muitas vezes ñ chega... então ñ posso estar a fotografar em raw... e no jpg o que ficou ficou...)

 

mais um conselho ao tirar as fotos a aquas utilizar sempre o tripe.... e de preferencia com um comando há distancia... ou em modo timer!!!

Editado Novembro 28, 2007 por ptorres98

[José Cruz Silva]

Olá,

 

Está muito bom, parabéns pela iniciativa.

 

Para ficar ainda melhor, acho que uma pequena explicação sobre os termos utilizados ajudaria ainda mais quem não sabe.

 

Alguns termos a descriminar:

- Velocidade

- Abertura

- W/B

- EV

- Sobre-exposição

- sub-exposição

- etc.

[psaudade]

eu vou discurdar.... o flash vai-te anular a outra luz... a ñ ser que ñ utilizes o facto de estares a utilizar o flash... e reduzires a abertura!!! o que penso que fazes mal... a luz do teu flash que eu conheco muito bem... em meia potencia anula por completo as luzes do teu aqua..... se estas so a dar um toque de flsh para parares a acção já é diferente mas penso que com a refracção da aqua isso ñ vai resultar!!

 

en quanto ao wb o que tu chamas "expo-disk" ñ conheco mas estou coriouso... eu geralmente uso sempre o cartão de cinzento em cima do que quero fotografar... pois isso de fazer mediçoes em cima da lente ñ vai resultar!!! claro que em aquas vai ser imposivel..

 

o usar o wb em auto ñ aconselho nunca!! para mais facil edição das fotos em cadeia.... utilizar sempre o wb que nos parece melhor... e depois so dar pequenos ajustes em prog's que achamos indicados...

se for um peqno ajuste mesmo a foto tirada em jpg isso é possivel utilizando um ps3....

 

ps.(então quando estas a fotografar rali é uma porcaria basta um carro vir mais colorido que nos lixa a foto...en rali tiro tanta foto que 4 gigas muitas vezes ñ chega... então ñ posso estar a fotografar em raw... e no jpg o que ficou ficou...)

 

mais um conselho ao tirar as fotos a aquas utilizar sempre o tripe.... e de preferencia com um comando há distancia... ou em modo timer!!!

 

Não deixas de ter razão em relação ao flash, mas é como tudo, depende da forma com o utilizas. Estar aqui a explicar que usei o flash em 1/32 ou 1/64 , em modo manual com ajuste a 14mm, ninguém vai perceber afinal o que fiz.

 

Garanto que resulta o expo-disk em cima da lente, mas aconselho vivamente o outro método, acaba por ser mais prático em campo.

 

Em relação às questões colocadas pelo membro José Cruz Silva, irei responder mais tarde com imagens de exemplo.

[rasputin]

Não querendo de forma alguma desmerecer este teu tópico, mas como um complemento ao que até agora foi dito, eu apontava este site do fotógrafo Fabio Ghidini, que embora em italiano, dá para perceber perfeitamente, e aprender algumas das técnicas

 

Fotografare l'acquario by Fabio Ghidini (AVISO: São cento e muitos slides!...)

 

Já agora aproveitem e dêem uma vista de olhos pelo portfolio dele e deliciem-se com as fotos soberbas que ele tem!

[psaudade]

Boas,

 

E fazes muito bem. Ninguém é detentor de toda a verdade e conhecimento, logo quanto mais conhecimento obtivermos sobre um assunto melhores seremos.

 

Edit:

Fiz uma passagem rápida pelos slides e sinseramente nem sei para que vou escrever aqui mais sobre fotografia a aquários. Está muito completo apresentando uma excelente abordagem à fotografia em geral e à técnica a aplicar a aquários.

 

Recomendo a todos uma boa leitura por lá. Se surgirem algumas dúvidas apresentam-nas que farei o máximo para as poder esclarecer, como outros membros do forum, que sabem muito de fotografia.

Editado Novembro 28, 2007 por psaudade

[jonasguindaste]

O slide 81 é bem interessante!

Há alguém por aqui que quer fazer o mesmo. Ou pelo menos parecido, não é Pedro?

[shalin]

Fotografare l'acquario by Fabio Ghidini (AVISO: São cento e muitos slides!...)

 

Hi guys. My slides were not intended to be self-explaining or complete on aquarium photography, but they were designed to be a visual aid for my speak at the 2007 GAEM (the main Italian Aquariophile Association) Congress (in other words, during the slideshow I must explain the slides by voice).

Anyway, I hope the slideshow can be easily undestood

Regards from Italy!

 

fabio

 

P.S. Sorry for English!

[shalin]

O slide 81 é bem interessante!

 

You can find further information here: http://www.cau-aqua.net/index.php?option=c...=39&lang=en

 

Actually I haven't ever used this technique, but that's the technique Takashi Amano uses.

Ciao ciao.

 

fabio

[jonasguindaste]

Hi guys.

 

(...)

 

fabio

 

P.S. Sorry for English!

 

Não posso deixar de estar surpreendido com este post!

Sim senhor!

 

Fabio!

The slides may not be self explanatory but are of much use for those of us that are still trying to learn how to take good photos of our aquariums.

Editado Novembro 28, 2007 por jonasguindaste

[shalin]

Fabio!

The slides may not be self explanatory but are of much use for those of us that are still trying to learn how to take good photos of our aquariums.

 

Thanks jonasguindaste, I'm happy if my slides can be useful!

 

fabio

[psaudade]

Além do link anterior, este último é mais um link muito interessante para adicionar à minha lista... muito bom mesmo.

 

Tal como tinha dito, hoje ia fazer testes com uma SONY P200.

 

Resultado:

Utilização em modo manual, sem flash.

 

 

Comparando com a foto realizada com a nikon D50 + Lente 18-55, sem flash(Foto do primeiro post)

 

O que se verifica é alguma perda de luz na 1ª foto e falta de detalhe. Os tons tb são bem diferentes. Mas nada invalida o facto da 1ª foto estar má, nada disso, na minha opinião para uma compacta ficou até muito bem.

 

As máquina Nikon têm uma grande vantagem que é a utilização de tone-curves, curvas estas onde se podem ajustar tons, detalhe ou sharp, entre muitos outros factores. Desde que a curva esteja equilibrada toda a fotografia ganha. Mas qual a vantagem destas curvas??? É simplesmente uma, não existe PP para correcção de cor, detalhes, etc.... fica logo tudo feito na máquina.

 

José Cruz Silva,

 

Penso que as respostas às tuas questões se encontram no site do shalin.

[Windrider]

Fiz uma passagem rápida pelos slides e sinseramente nem sei para que vou escrever aqui mais sobre fotografia a aquários. Está muito completo apresentando uma excelente abordagem à fotografia em geral e à técnica a aplicar a aquários.

Pois acho que fazes mal.

A apresentação é muito boa, mas creio que peca por ser isso mesmo: uma apresentação, aliás como o seu autor aqui já explicou.

Continua com este tópico que ele vai por muito bom caminho.

Quando isto acabar só não tira boas fotografias quem não quiser.

 

O slide 81 é bem interessante! banana rock

Há alguém por aqui que quer fazer o mesmo. Ou pelo menos parecido, não é Pedro?

Que anda a tentar fazer parecido, mas que não consegue arranjar tempo sequer para os peixes, quanto mais para as fotografias.

Foi a partir dos links aqui apontados que me surgiu a ideia de experimentar isso.

Com uma f:4, os resultados não são maus de todo (creio que estão num outro tópico acerca deste assunto), mas ainda não experimentei com a f:2,5.

Admito que a lente mais luminosa possa tirar melhor partido do uso de flash com caixa.

Tenho de experimentar.

 

Estar aqui a explicar que usei o flash em 1/32 ou 1/64 , em modo manual com ajuste a 14mm, ninguém vai perceber afinal o que fiz.

Por acaso diz.

Há um problema a que não consigo fugir: usando flash na máquina, direccionado para o tecto ou em ângulo pronunciado para o tecto, com difusor de cartão branco em leque, não tenho reflexo no vidro do próprio flash, mas sim de tudo o que está à frente do aqua (portas, móveis quadros, tripé, máquina,moi meme, etc).

Isto desde 1/1 até 1/16, a 50mm. A 1/32 já não faz, mas não se nota o uso de flash no motivo.

Com TTL, então, é para esquecer.

Uma resenha de noções básicas de como trabalhar com o flash era muito bem vinda

Editado Novembro 28, 2007 por Windrider

[ze carlos]

boas

 

post digno de se ler

 

parabens

[psaudade]

Venho aqui forçar uma ideia que pode não ter ficado bem esclarecida no primeiro post.

 

A utilização do flash colocado na sapata da máquina ou um flash built-in (flash incorporado na máquina, serve tanto para DSLR como compactas).

A orientação do flash nestas situações é muito importante, pois quando está na perpendicular com o aquário vamos ter sempre reflexos do flash no vidro dianteiro.

Utilizando projectores, aplicando a técnica apresentada nos links é a melhor solução pois a luz vem de cima e não origina qualquer reflexo, quer no vidro frontal ou traseiro. Irei proceder a testes, mas terei de adquirir um cabo para poder aplicar o flash como indicado, pois o meu flash apenas pode ser utilizado como slave em conjunto com um flash SB-800 na sapata.

 

Nas fotografias gerais, nunca uso flash, pois como podem verificar no primeiro post a utilização do mesmo origina sempre alguns reflexos. Ao usar o flash em baixa potência acabo por ter os mesmo resultados como se não o tivesse. estou a repetir a mesma coisa que o windrider.

 

Eu só uso o flash na sapata do máquina quando quero fazer macros. O flash neste caso é utilizado directo ao assunto, ou seja, na perpendicular ao aquário. Como estamos a falar de flash's externos nunca esquecer que o mesmo se encontra uns 10 a 15cm acima do nível da objectiva. No caso das compactas tudo se complica.

 

E perguntam vc's: Então dizes que usando o flash directo existem sempre reflexos e agora nas macros usas dessa forma???? Alguma coisa anda aqui mal????

 

Não anda nada mal, está tudo bem, pois neste caso estamos a falar de aproximações ao assunto bem superiores a fotos gerais, p. ex: Numa foto geral estamos a uma distancia do assunto na ordem de 1 a 2 metros, logo vemos os reflexos nas fotos. Numa macro, a distância ao assunto é muito inferior, e dependendo da lente utilizada, podemos ir até aos 10cm ou menos, logo neste caso a única coisa que apanhamos na foto é a reflexão da luz no assunto e a do vidro não é captada, mas ela está lá, só não se vê na foto.

 

Não tenho nenhum exemplo de momento para mostrar esse erro, mas mais logo irei colocar aqui nesta resposta para completar.

 

Tenho é um exemplo em que o controlo do flash não foi o adequado. Considero a foto boa, mas tem um problema que é luz a mais em determinados pontos do otto. Isto é perfeitamente evitável controlando o flash para menos potência e utilização de um difusor de luz agarrado ao flash.

 

Esta foto foi tirada com tamron 90mm com tubo extensor Soligor 2x, logo tenho uma aproximação muito superior que a fotos abaixo que foram tiradas só com a tamron 90mm.

 

Vou aqui colocar mais exemplos de como a limpeza dos vidros, especialmente em macros, é muito importante. Uma vez que nas macros podemos fazer aproximações de 1:1 até 10:1 todo e qualquer pequeno ponto de sujidade ou pequeno animal (as ditas pragas) é evidenciado estragando uma foto.

 

Exemplo:

 

Como podem ver existem dois pontos brancos que se apresentam como flares (um flare não é mais do que um reflexo que surge devido à posição da objectiva em relação a uma fonte de luz, dai muitas vezes se usarem parasois nas lentes para que isso se evite, mas que neste caso seria impossivel de anular, pois o reflexo originado vem da luz do flash que incide no ponto de sujidade. Com uma distância focal inferior, nem se notavam esses flares, pois estavamos mais distantes do assunto a fotografar).

 

Nesta segunda foto e com o vidro completamente limpo, tudo melhorou, não existem reflexos, a luz encontra-se bem distribuida como na primeira, mas existe mais uma vez um problema. A foto não está totalmente limpa, na linha dos olhos do SAE podem ver uma linha castanha que não é mais do que impurezas existentes na água. É muito complicado conseguir uma limpeza total da água a particulas tão pequenas, mas sempre que possivel realizem uma limpeza a sério da água quando querem mesmo fazer macros.

 

 

Umas notas importantes:

- Não pensem que o melhor fotografo do mundo consegue tudo à primeira, nunca o consegue. Tudo passa por experiências que vão sendo realizadas até se alcançar os resultados desejados.

- Muitas imagens que vemos requerem muito trabalho, muito conhecimento e também algum pós-processamento.

 

Sendo assim pegando neste último ponto, vamos corrigir com um clone-brush os pontos negativos das imagens acima apresentadas.

 

Neste foto utilizei uma funcionalidade do Capture NX da Nikon, Control-Points. Com esta ferramente digo que cor, brilho, contraste, etc... que quero alterar na foto e com uma range definida. Como tinha três pontos sobre-expostos, inseri 3 control-points corrigindo assim o problema da outra foto.

-

Nas fotos seguintes, utilizando o Acdsee Pro, corrigi as fotos com o clone-brush

-

 

Realmente já ficam com um ar bem mais limpinho.

 

Continuação mais tarde.

Editado Novembro 29, 2007 por psaudade

[nfasl]

Boas

 

Pretendo adquirir uma lente para a minha Nikon D40, em especial para fotos de macros, pois tenho duas lentes, 18-55 e 55-200

 

Estive em varios sites e qdo vejo lentes de macros aparecem algumas lentes 55, 105, 185.. e fico confuso...para fazer macros nao deveriam ser as 11mm, 18, ou 14...? de numeros mais pequenos?

 

Esclarecam...e para tirar fotos aos meus discus