Fotografia De Aquarios

[Picusrarus]

Que abertura e tempos de exposição utilizam para fotografar o vosso aquario?

As minha imagens ficam demasiado escuras! terei pouca iluminação no aquario? ou ao fotografarem, dispõem de algum conjuto de iluminadores para o efeito?

é que o flash destroi a graciosidade do aquario, devido aos refexos!

 

*Eu trabalho com uma canon 350D.

[Daniel Almeida]

Que abertura e tempos de exposição utilizam para fotografar o vosso aquario?

As minha imagens ficam demasiado escuras! terei pouca iluminação no aquario? ou ao fotografarem, dispõem de algum conjuto de iluminadores para o efeito?

é que o flash destroi a graciosidade do aquario, devido aos refexos!

 

*Eu trabalho com uma canon 350D.

Então tira o flash...

O truque é calha ligada e flash desligado

Espero ter ajudado

[cfatelo]

Que abertura e tempos de exposição utilizam para fotografar o vosso aquario?

As minha imagens ficam demasiado escuras! terei pouca iluminação no aquario? ou ao fotografarem, dispõem de algum conjuto de iluminadores para o efeito?

é que o flash destroi a graciosidade do aquario, devido aos refexos!

 

*Eu trabalho com uma canon 350D.

 

Não tires com flash.

Costumo usar a abertura maior (f-stop mais baixo) para permitir um tempo de exposição mais curto. Aumenta tb o ISO para 400 ou 800.

Se possível usa um tripé, se conseguires uma velocidade de 1/50s já não precisas. A velocidades inferiores é bem possível que os peixes fiquem com arrasto se se mexerem muito.

 

Resumindo: ISO 400/800, f-stop 2.8 ou o mais baixo possível para permitir uma velocidade o mais rápida possível tb.

 

abx,

Carlos

[andrecardoso]

Com a minha Canon EOS 400D normalmente trabalho com um ISO de 400 (as vezes 800) com uma abertura de 1/60 e tenho obtido bons resultados..

 

Trabalha com o modo automatico da maquina claro e vai fazendo experiencias porque nao te esqueças que a luz e refraçao da mesma de aquario para aqurio (leia se luminosidade de cada aquario) irá variar muito de um para outro!

Boas fotografias

[cfatelo]

Eu costumo utilizar o modo A da máquina, é o modo de Aperture. O que faço é seleccionar a abertura maior (f-stop mais baixo) e a máquina regula automáticamente a velocidade de obturação.´

Obviamente que qto maior a sensibilidade (ISO) maior será a velocidade do obturador, permitindo 'congelar' melhor o movimento.

Se tiveres uma boa luz no aqua vais conseguir tirar boas fotos. Se for má, terás de utilizar uma sensibilidade maior e consequentemente terás maior ruído.

 

abx

[tbaptista]

Se tiveres possibilidade de utilizar um flash externo consegues resultados muito bons. Colocas o flash por cima do aquario a apontar para dentro. Li esta técnica num livro do Amano . Para congelar o movimento dos peixes funciona muito bem. Se for só para plantas não é necessário, apenas um tripé.

 

De resto também aconselho usar o modo A da máquina para teres controlo sobre a abertura.

 

Tiago

[Windrider]

Máquina:

ISO 200 A 400, 1/60, F: 4,5 A 7,1, sem flash, para panorâmicas.

ISO 100, 1/125 F: 11 a 16, com um flash em cima do aquário para macros.

Photoshop:

Sombras/Highlights - Luminosidade/Contraste - Nivéis - Saturação de cor - Unsharp Mask

É o que eu estou a fazer por agora.

Estou também a experimentar o uso de uma caixa revestida a papel de alúminio com flash para fotografias panorâmicas.

Uma lente f:2,8 ou menos ajuda mesmo muito.

Faz toda a diferença.

Não tenho, mas gostava de ter.

Abraço.

[cfatelo]

Máquina:

ISO 200 A 400, 1/60, F: 4,5 A 7,1, sem flash, para panorâmicas.

ISO 100, 1/125 F: 11 a 16, com um flash em cima do aquário para macros.

Photoshop:

Sombras/Highlights - Luminosidade/Contraste - Nivéis - Saturação de cor - Unsharp Mask

É o que eu estou a fazer por agora.

Estou também a experimentar o uso de uma caixa revestida a papel de alúminio com flash para fotografias panorâmicas.

Uma lente f:2,8 ou menos ajuda mesmo muito.

Faz toda a diferença.

Não tenho, mas gostava de ter.

Abraço.

 

Boas.

Só consegues esses f-stop por causa das lentes ou é de propósito?

É que no caso das macros (que não costumo fazer) tenho idéia de que é ideal um f-stop baixo. Isto por causa da profundidade de campo, que deve ser reduzida, deves focar apenas o objecto e desfocar o resto, né?

Que câmara tens?

 

abx

[Windrider]

Só consegues esses f-stop por causa das lentes ou é de propósito?

Antes fosse de propósito.

A abertura melhor que consigo com as lentes que tenho é 4,0.

Para ter alguma DOF puxo para cima.

Mas como a luz é pouca, para ter alguma velocidade, não posso ir mais além.

É que no caso das macros (que não costumo fazer) tenho idéia de que é ideal um f-stop baixo. Isto por causa da profundidade de campo, que deve ser reduzida, deves focar apenas o objecto e desfocar o resto, né?

Se meteres um flash em cima do aqua - que é como tenho feito - com a abertura em baixo e uma velocidade alta fica tudo sobre-exposto. Tem que ser pelo menos acima de 10.

Que câmara tens

Canon EOS 20 D

 

Mas olha que eu não percebo pevide disto, já que só faço fotografia - e só aos peixes - há poucos meses.

As minhas indicações são fruto das experiências que tenho vindo a fazer e que, no meu caso, deram aquilo que parecem ser os melhores resultados possíveis (mesmo assim não são brilhantes).

Se estiveres interessado dá um salto ao meu blog, que tens lá os retratos que tenho vindo a fazer com indicação das várias tentativas.

 

Abraço

P.

[sbilly]

Há muitos factores que definem a qualidade da fotografia.

 

Já foi referida a sensibilidade (ISO), tentar as aberturas o maior possível (f min), e controlar as velocidades para essas condições.

 

Aconselho o uso do tripé pois a velocidade severá ser "baixa".

 

No caso do flash sem ser o da máquina (que não aconselho pois manda a luz directamente), se tiverem um de sapata e caso não o consigam colocar por cima do aqua como foi também referido, podem usar o copo difusor (normalmente vem com este flashes) com o flash virado para cima.

Sendo a velocidade baixa forcem o disparo do flash não no início do disparo mas no fim (rear). Isto consegue fazer com que a imagem que fique congelada seja a final, anulando quase na totalidade o efeito de arrastamento.

 

Espero que me percebam.

 

[tbaptista]

Se meteres um flash em cima do aqua - que é como tenho feito - com a abertura em baixo e uma velocidade alta fica tudo sobre-exposto. Tem que ser pelo menos acima de 10.

 

Se controlares a potencia do flash podes ter uma abertura maior sem sobre-expores, certo?

 

Tiago

[psaudade]

Dependendo do tipo de trabalho que ele quer fazer, macros panorâmicas, etc....... Para uma boa macro ou tens lente ou remedeias com aneis de close-up, etc..... Flash, sim muito importante, reflexos existem nem um.... utilizem difusores acopolados ao flash quer seja built-in ou externo, para os built-in usem como difusor uma caixa de rolos fotográficos ou uma folha A4 (mais fácil) em frente ao mesmo. Para flash externos façam um difusor para ele ( se quiserem a DIY peçam)

 

Com flash nunca apontem o flash directo ao vidro, pois os reflexos existem, com o built-in não existe remédio e a única forma é mesmo com o tal difusor. Com os externos a forma é apontar a cabeça do flash que é rotativa para uma parede da sala (deduzo que seja de cor clara e que reflita a luz) que irá certamente dar o objectivo desejado.

 

Se estiveres em macro, o ideal será colocar em modo A (prioridade à abertura) para poderes ajustar o f/x de acordo com a profundidade de campo desejada. Quando maior o f/x (f/8, f/16, etc.....) maior a tua profundidade de campo, mas tb menos luz a entrar no sensor, pois isto é inversamente proporcional.... quando maior o f/x menor a sua abertura.

Com isto vai obrigar das duas uma, ou aumentas os EV para +1EV ou até mais para compensar, ou então jogas com o ISO, mas com o ISO, e com uma 350D, não te safas mais do que 400ISO com pouco ruido, acima dos 400 a coisa anda mal...... O que neste caso nao te vai permitir ter boa profundidade de campo, pois ao aumentares o f/x entra menos luz no sensor e como tens de aumentar o ISO, vais comprometer a qualidade da foto com mais ruido.

 

Em panoramicas e etc...... Usa isso em modo S (prioridade à abertura) é escolhe uma velocidade adequada ao teu tipo de peixes, pois se eles foram muito mexidos, a velocidade no minimo deve ser 1/125, senão vai até 1/50 que ficam bem boas.

 

Geralmente para panoramicas e com uma D50, lente 18-55 f3.5-5.6, uso Modo S, velocidade 1/60 e ISO 200, não me preocupo com mais nada. Tenho tb instaladas as tone Curves na máquina.

Para macros, uso uma tamron 90mm 2.8 que essa ai me permite jogar bastante com profundidade de campo e com macros 1:1. Neste caso, modo Manual, vel: 1/30, f/16, ISO 400.

 

Já agora, para os interessados. Existem muito boas lentes no mercado do tipo da nikkor 50mm 1.8 e que para nós que fotografamos aquários seria um mimo. São lentes com valores aproximados (fora de portugal) 120€ a 150€.

 

Nesta primeira foto o que se vê é o meu reflexo no vidro, pois o flash apontava para a parede atras de mim e reflectiu a luz para o aquário preenchendo os espaços, mas não queimando ou reflectindo o flash. Ficou o meu reflexo pois a luz do aquário já desligou.

Neste caso, nota-se a diferença entre a 1ª foto, pois aqui toda a zona central ficou sobre-exposta, logo com luzes acesas o que iria ocorrer era o reflexo do dito flash.

 

Vejam o exif das fotos para verificarem velocidade, abertuas e modos. Atenção, com a luz do aquário desligada o que acontece é que quer a velocidade que aberturas baixaram.

 

P.S: Não tinha qualquer fonte de luz na Sala.

Editado Outubro 17, 2007 por psaudade

[sbilly]

Se controlares a potencia do flash podes ter uma abertura maior sem sobre-expores, certo?

 

Tiago

 

Dependendo do flash podes reduzir a potência da "flashada" do dito ...

[cfatelo]

Antes fosse de propósito.

A abertura melhor que consigo com as lentes que tenho é 4,0.

Para ter alguma DOF puxo para cima.

Mas como a luz é pouca, para ter alguma velocidade, não posso ir mais além.

 

Se meteres um flash em cima do aqua - que é como tenho feito - com a abertura em baixo e uma velocidade alta fica tudo sobre-exposto. Tem que ser pelo menos acima de 10.

 

Canon EOS 20 D

 

Mas olha que eu não percebo pevide disto, já que só faço fotografia - e só aos peixes - há poucos meses.

As minhas indicações são fruto das experiências que tenho vindo a fazer e que, no meu caso, deram aquilo que parecem ser os melhores resultados possíveis (mesmo assim não são brilhantes).

Se estiveres interessado dá um salto ao meu blog, que tens lá os retratos que tenho vindo a fazer com indicação das várias tentativas.

 

Abraço

P.

 

Essa máquina é bem fixe, mas devias arranjar lentes a condizer e que no mínimo conseguissem 2.8. Como um membro já referiu, consegues lentes boas em 50mm ou wide por preços aceitáveis, até mesmo usadas.

Para fotos com flash em que dizes que ficam sobre-expostas já experimentaste os EVs? Tenta -1EV ou menos para compensar.

Tenta tb fazer o seguinte, em modo A selecciona a abertura que queres e verifica qual o tempo de exposição que a máquina automáticamante seleccionou. Depois muda para modo manual com a mesma abertura e vais diminuindo o tempo de exposição até teres resultados satisfatórios.

 

abx

[psaudade]

Há muitos factores que definem a qualidade da fotografia.

 

Já foi referida a sensibilidade (ISO), tentar as aberturas o maior possível (f min), e controlar as velocidades para essas condições.

 

Aconselho o uso do tripé pois a velocidade severá ser "baixa".

 

No caso do flash sem ser o da máquina (que não aconselho pois manda a luz directamente), se tiverem um de sapata e caso não o consigam colocar por cima do aqua como foi também referido, podem usar o copo difusor (normalmente vem com este flashes) com o flash virado para cima.

Sendo a velocidade baixa forcem o disparo do flash não no início do disparo mas no fim (rear). Isto consegue fazer com que a imagem que fique congelada seja a final, anulando quase na totalidade o efeito de arrastamento.

 

Espero que me percebam.

 

:D

 

sbilly, concordo em obsoluto contigo na utilização do flash à segunda cortina ou rear. O problema do arrastamento que referes é minimizado quando as velocidades utilizadas não são muito baixas (superior a 1/15), pois se o forem o que vai acontecer é existir arrastamento na mesma, mas com fixação da imagem no final. Dá um efeito bem engraçado.

 

Para fotos com flash em que dizes que ficam sobre-expostas já experimentaste os EVs? Tenta -1EV ou menos para compensar.

Penso que aqui te referes apenas no ajuste do EV capturados pelo sensor e não ajuste de EV no flash. Windrider, verifica na tua máquina se consegues ajustar manualmente a intensidade do flash, se assim for começas a resolver melhor o teu problema.

 

Com o ajuste dos EV para -1, p ex, não anulas o reflexo do flash no vidro, mas sim a minimiza-lo, pois com menos EV estás a fazer com que depois no processamento interno da máquina, ela te dê menos luz.

 

Mais uma vez a utilização de flash externo e difusor caseiro dá resultados muito bons. Este difusor pode ser aplicado nas mais diversas situações, desde retratos, fotos de macros, etc........ Na minha assinatura podem ver algumas fotos, todas realizadas com este difusor.

 

Exemplo de aplicação:

 

Imagem para elaboração do difusor:

 

Material utilizado na elaboração do difusor:

Papel Fotográfico Branco e brilhante

Capa plástica de encardenação ou cartão

Velcro ou elásticos, sendo que com o velcro tudo é mais rápido de colocar e tirar.

 

Método:

Imprimam a imagem em formato real (podem aceder a essa imagem Aqui)

 

Recortem a imagem no papel impresso e façam um molde quer no papel fotográfico quer na dita capa de plástico ou cartão.

Se repararem, as linhas tracejadas são aquelas onde tudo se vai dobrar.

Após a colagem do papel de foto e da capa, com um pequeno x-acto façam um pequeno corte nessas linhas de forma a que quando dobrem o difusor ele não se descole e tb para que o formato após colocação no flash seja o apresentado na primeira figura.

 

Dos dois difusores apresentados, talvez o melhor seja o perfurado, pois difunde a luz pela sala ou ambiente, permitindo a sua reflexão pelas paredes e projecta tb a luz para a frente para preenchimento das zonas, isto tudo sem Queimar ou originar reflexos indesejados no vidro ou objecto a fotografar.

 

Espero estar a ajudar com estes meus discursos.

 

Só mais um pormenor: Balanço de brancos. Esta variável é muito importante para que se possa conseguir um balanço de brancos equilibrado e que não crie um cast amarelado, azul, etc.... dependendo do tipo de luz utilizada.

 

Em ferramentas como o Capture NX da Nikon, entre outros, Adobe por exemplo, é possivel ajustar o balanço de brancos, desde que as fotos tenham sido tiradas em formato RAW ou NEF. Refiro que tenham sido tiradas nestes formatos, pois dão muito mais flexibilidade neste tipo de alterações.

 

Material:

Rolo fotográfico transparente (existem métodos como expo-disk, etc... mas são caros e o resultado é o mesmo)

Método:

Tiram uma foto ao cenário e incluem esse rolo na foto (Esta foto serve como base). O rolo fotográfico serve como ponto neutro do WB, e não interessa se ficou azul amarelo ou o que for.

De seguida tiram as fotos todas com WB-Automático no programa (A,S,M,P) que quiserem.

Em pós-processamento (PP), trabalham uma única foto e atribuem o WB calculado na foto base a essa foto e guardam esses settings.

De seguida e aplicando um processo batch fazem o mesmo em todas as fotos.

Editado Outubro 17, 2007 por psaudade

[cfatelo]

Com o ajuste dos EV para -1, p ex, não anulas o reflexo do flash no vidro, mas sim a minimiza-lo, pois com menos EV estás a fazer com que depois no processamento interno da máquina, ela te dê menos luz.

 

Boas.

 

Referia-me ao uso de flash externo por cima do aqua, como descrevia o membro windrider, não ao flash no vidro, que por razões obvias não se deve utiizar em caso algum...

 

De resto as tuas dicas são óptimas.

 

abx

[Rui J. Rocha]

Bem, há muito que esperava por "este" tópico. Eu bem que andava ás voltas a tentar apanhar fotos decentes dos meus aquários...

 

 

continuem :D

[psaudade]

Boas.

 

Referia-me ao uso de flash externo por cima do aqua, como descrevia o membro windrider, não ao flash no vidro, que por razões obvias não se deve utiizar em caso algum...

 

De resto as tuas dicas são óptimas.

 

abx

 

Com flash externo melhor ainda e em cima do aquário tb servirá, mas tens de ter controlo sobre o mesmo, sendo que a máquina controla o flash remotamente ou então tens de ter um flash que faça isso, caso do SB800 da nikon controlando um sb600 como satélite.

 

No caso do ajuste do EV no flash maravilha. Ele tb pode fazer o seguinte, no ajuste da máquina ou flash fazer com que este(s) verifiquem se existe luz de retorno e/ou calcular automáticamente a intensidade do flash.

[Windrider]

Bem, há muito que esperava por "este" tópico. Eu bem que andava ás voltas a tentar apanhar fotos decentes dos meus aquários...

continuem

Já somos dois.

Eu tentei por várias vezes colocar esta questão em discussão, mas nunca tive sucesso visível.

Desta vez, estão aqui pessoas que mostram um conhecimento profundo do assunto (eu não, que não pesco nada disto) e estão dispostas a partilhá-lo.

Vamos a isso.

O meu objectivo era tentar conseguir definir um procedimento para qualquer um conseguir tirar fotografias decentes dos aquários.

Se estiverem dispostos a perder um bocado de tempo com isto, eu servia de cobaia.

Proponho-me a publicar aqui uma série de fotografias do meu aqua com as indicações dos "pros", em bruto, apenas com "crop" que depois seriam objecto de análise crítica, no sentido de definir a técnica adequada e, a final, estabelecer um conjunto de conclusões.

Estão dispostos a isso?

Espero que sim...

Para começar a festa, vou fazer o difusor de flash e utilizar a técnica de controlar a intensidade proposto pelo psaudade.

Não prometo fazê-lo antes do fds, porque o tempo está curto, mas vou fazer o possível.

Abraço.

 

 

(já viram o sítio do Ivo Firmino? Não? Então não percam. Fiquei banzado...)

Editado Outubro 17, 2007 por Windrider

[psaudade]

Vou tb fazer umas fotos aplicando as técnicas acima referidas no sentido de explanar tudo o que escrevi

 

O meu objectivo era tentar conseguir definir um procedimento para qualquer um conseguir tirar fotografias decentes dos aquários.

 

WindRider,

 

Esse procedimento tem de ser algo vago. Não te posso dizer que devas usar 1/60 + f/8 + ISO400 para fotografar o aquário com a 20D. De um teste comparativo que fiz com uma Canon 400D com a lente do kit e minha Nikon D50 com a lente do kit, utilizando os mesmos parametros/variáveis e o resultado numa era totalmente diferente da outra. O que se tem de fazer é assumir um compromisso entre abertura, velocidade e ISO. Como neste caso fotografamos aquários tb temos de ter em conta a potencia da iluminação. É diferente fazer uma foto a 80 litros com 100w e uma a 80 litros com 60w. As aberturas, velocidades e ISO são nitidamente diferentes.

Pega no exemplo das fotos que fiz ao meu aquário, tenho velocidades de 1/15 e f/5 a ISO200, pq tinha a luz desligada, com luz esses valores são logo diferentes.

[Rui J. Rocha]

Daqui a nada quando chegar a casa, já vou testar estas dicas xD Acho que não tenho é tripé

[sbilly]

Concordo com o psaudade.

 

A análise a fazer depende MUITO do que se pretende fotografar.

 

Posso dizer que sempre que tenho necessidade de fotografar um peixe, e como eles não são propriamente animais que fiquem à espera da foto, tento usar um ISO um pouco mais elevado para me permitir aumentar também a velocidade.

Tenho fotos com ISO na ordem dos 640 ou 800.

 

Para fotografar "paisagem" aí com o tripé já dá para fazer exposições de 1/5, 1/8 ... E já dá para baixar o ISO para não haver "grão".

[cfatelo]

Concordo com o psaudade.

 

A análise a fazer depende MUITO do que se pretende fotografar.

 

Posso dizer que sempre que tenho necessidade de fotografar um peixe, e como eles não são propriamente animais que fiquem à espera da foto, tento usar um ISO um pouco mais elevado para me permitir aumentar também a velocidade.

Tenho fotos com ISO na ordem dos 640 ou 800.

 

Para fotografar "paisagem" aí com o tripé já dá para fazer exposições de 1/5, 1/8 ... E já dá para baixar o ISO para não haver "grão".

 

Sim, é isso mesmo.

 

Lembrem-se, quanto mais luz tiverem no aqua mais possibilidade terão de obter uma boa foto. Em aquas pouco iluminados vai ter que se sacrificar algo na fotografia...

Mesmo em foto de "paisagem" ao aqua, não acho bom fotografar com tempos de exposição mais lentos, senão pode ser visível algum arrastamento dos peixes. Em alguns plantados é capaz de funcionar, mas basta haver alguns peixes que não estejam quietos que está tudo estragado. Eu tento fotografar sempre a 1/50 ou perto disso pelo menos.

 

cumps

 

EDIT : por paisagem estou a entender panorâmicas ao aqua, se for um objecto em que não haja peixes, pode-se fotografar à vontade com as velocidades que o sbilly mencionou. Pode até haver um caracolzito ehhe

Editado Outubro 17, 2007 por cfatelo

[jonasguindaste]

Eu estou pouco convencido acerca da viabilidade o uso do flash por cima do aquário.

 

Acho uma tarefa muito complicada conjugar a exposição da fotografia e a potência do flash.

 

Areões claros com flash por cima ainda me parece mais dificil.

 

Como diz o psaudade depende muito da máquina que usamos.

Já experimentei com uma D100, D70 e com a nova S5 PRO da Fujifilm.

D100, no máximo a ISO400. D70 aceitável até ISO800 (normalmente a 400). S5 PRO até 800 na maior.

Isto sempre com a lente NIKON AF-S DX 18-70 F/3.5-4.5 IF ED que não é nada de especial no que diz respeito a aberturas.

 

Faço as fotografias todas em Manual. Vamos por tentativas se percebermos menos até lhe apanharmos o jeito, mas é o melhor.

Uso para compensar o E/V da máquina, optando normalmente por o colocar no máximo.

Na D70 coloco a E/V a +5.0, a abertura da lente no máximo e assim posso usar velocidades mais altas, na ordem dos 80.

 

Outra conclusão a que cheguei é que com máquinas compactas a tarefa é muito mais complicada.

Então quando falamos de ISO mais alto...

Tenham atenção, mas mesmo muita atenção à máquina que compram.

Os fabricantes entraram na paranoia da resolução (megapixeis) e tenho vindo a notar que algumas das novas máquinas que vamos vendo a sair por aí dessas compactas de gama amadora com aqueles fantásticos 8, 10, 12 megapixeis muitas vezes ficam a dever bastante a máquinas mais antigas e de "menor" resolução.

 

Neste caso o material também conta.

 

EDIT: Vejam, por favor, a última fotografia que coloquei no meu tópico (ou no blog). Já se pode ver uma ligeira sobre-exposição da folhas mais altas da rotala.

Com o flash por cima do aquário de que maneira evitamos isto?

Editado Outubro 17, 2007 por jonasguindaste

[psaudade]

EDIT: Vejam, por favor, a última fotografia que coloquei no meu tópico (ou no blog). Já se pode ver uma ligeira sobre-exposição da folhas mais altas da rotala.

Com o flash por cima do aquário de que maneira evitamos isto?

 

Em relação a essa sobre-exposição das duas uma ou fazes pós processamento (hummm.....é o mais fácil) ou entao tentas fazer o seguinte: No viewfinder das máquina existem aqueles quadrados que nos indicam o ponto de foco que se encontra em utilização. Mas não é só para isso, pois tb os podemos usar para fazermos a medição de luz existente nesse ponto, logo se fizeres o bloqueio do botão AEL para a exposição nesse ponto depois basta apontar a máquina para o local de foco pretendido, pressionar o dito botão até focar e depois disparar. Resultados, melhores pois a rotala não ficou sobre-exposta, outros resultados, uma vez que a máquina mediu aquele ponto sobre-exposto vai levar a que compense, logo a restante foto pode ficar sub-exposta..... E como resolver isso..... EV, sobes um pouco os EV para compensar, mas não em demasia pois senão queimas outra vez a rotala. Podes ainda tentar encontrar um ponto intermédio que te permita obter uma boa exposição em toda a foto.

 

Agora em relação ao flash, se tens esses problemas só com a luz do aquário ainda lhe metes flash em cima, para quê???????

 

Na minha opinião o que expliquei é o mais complicado de tudo, mas consegue-se.

 

jonasguindaste, tomei a liberdade de pegar na tua foto e ajustar o que considerei necessário para corrigir a sobre-exposição da rotala.

 

Aqui fica a foto trabalhada:

 

Resolução do problema:

 

Software Capture NX 1.1.0

Método:

Aplicação de color control points, neste caso bastou só um. Posicionei esse control point na zona queimada e substitui a cor (dita queimada) por uma cor próxima da queimada, mas sem o estar, para isso bastou descer umas folhas a baixo, fazer o pic da cor e ficou feito (ajuste e brilho, um pouquito e range do control point). Muito mais rápido que o método físico.