Projecto Reef – 350 litros (novas fotos 30/01/06)

[Nuno Prazeres]

Depois de muito estudo, paciência, poupança e contas, vou (um dia destes que espero próximo) arrancar com um aquário de Reef com um tamanho mais ajustado ao meu interesse (o cento e poucos litros que tenho já não me enche as medidas ).

 

Para não vos maçar demasiado, digo-vos já que os objectivos do projecto se podem resumir por ordem de prioridade a:

 

construir um sistema cuja manutenção seja tão simples quanto possível;

 

permitir a manutenção e bom crescimento de SPSs ;

 

criar algumas zonas para Tridacnas, LPSs e corais moles;

 

ter uma reduzida mas bem equilibrada população de peixes.

 

Enquanto for durando a construção do sistema, irei partilhando convosco as minhas muitas dúvidas e fico nas vossas mãos para me ajudarem a evitar ao máximo os clássicos erros de principiante.

 

Vou procurar ilustrar os diferentes aspectos com fotografias e esquemas quando for possível.

 

Aqui fica o esquema técnico (agradeço ao Diogo Lopes pela inspiração).

 

[Diogo Lopes]

Olá,

 

Em primeiro lugar deixa as vénias para trás!!!

 

Olhando para o esquema, duas coisas saltam à vista: a primeira é a iluminação do aquário principal - em vez de 3 x 150W podias pensar em colocar 2 x 250W pois com esse tamanho de aquário ficarás concerteza mais bem servido e apto para os corais mais exigentes. O segundo ponto é a iluminação da sump/refúgio - HQI de 75W não existem (deves estar a pensar numa de 70W.

 

No retorno eu colocaria dentro da coluna seca, ligado à OR 3500 um SCWD - estou muito satisfeito com os meus!

 

Um abraço,

Diogo

[miguel fernandes]

ola apisto

 

bem esse projecto ta deveras impressionante!!! comcordo com o diogo! em relaçao a iluminaçao!!

ainda nao referiste a circulaçao qeu vais por no aquario??

ou ja e esquexeste de mencionar!?

 

bem agora um pergt para o diogo ou quem me souber explicar o que é um SCWD?! para que serve?

 

 

cumprimentos

 

miguel f.

 

vai dando mais informaçoes acerca desse projecto!!

[A l e x a n d r e]

Apisto, bom projecto e 100% de acordo com o Diogo.

 

Miguel, o scwd mais conhecido por squid, pode ser visto aqui:

 

http://www.3iqventures.com/#

 

Resumidamente é um dispositivo que faz alternar a saída da água ora por um lado ora por outro.

É totalmente mecânico, não usa electricidade e só precisa que lhe seja ligada uma bomba de água.

 

A água entra por baixo e vai fazer com que uma "pá" movida por um conjunto de rodas dentadas obstrua ora uma saída ora outra. O conjunto de rodas dentadas que formam a engrenagem interior está projectado de tal maneira que a velocidade a que a pá roda é suficientemente baixa para causar um efeito de alternância nas correntes internas do aquário.

 

Amplexos,

 

A l e x a n d r e

[Nuno Prazeres]

Olhando para o esquema, duas coisas saltam à vista: a primeira é a iluminação do aquário principal - em vez de 3 x 150W podias pensar em colocar 2 x 250W pois com esse tamanho de aquário ficarás concerteza mais bem servido e apto para os corais mais exigentes. O segundo ponto é a iluminação da sump/refúgio - HQI de 75W não existem (deves estar a pensar numa de 70W.

Diogo

 

Tens duplamente razão.

1 - 2x250w seria melhor até porque cometi um erro e o aqua tem um travamento mesmo por baixo da HQI central (o que não só me irá obrigar a alguma engenharia por causa da temperatura mas também irá reduzir a luz total) pelo que provavelmente vou falar com o fornecedor para ver qto custaria reconverter a calha e balastros.

2 - A calha da sump é de 70w

 

No retorno eu colocaria dentro da coluna seca, ligado à OR 3500 um SCWD - estou muito satisfeito com os meus!

Pensei nisso mas no teste em água doce que fiz a turbulência é tanta (e ainda falta lá uma Maxij 1200) que não parece imprescindível, mas não excluo a hipótese.

 

ainda não referiste a circulaçao que vais por no aquario??

Vou usar uma Stream 6100 (12,000l/h de máximo) com controlador em pulse e vou colocar uma Maxijet 1200 por detrás da rocha.

 

Brevemente, colocarei mais uns posts sobre temas mais específicos do aquário.

[Diogo Lopes]

Pensei nisso mas no teste em água doce que fiz a turbulência é tanta (e ainda falta lá uma Maxij 1200) que não parece imprescindível, mas não excluo a hipótese.

 

Não percebo que turbulência estás a falar - ficas desde já convidado para ir ver o meu sistema e poderes tomar decisões.

 

Abraço,

Diogo

[suPafIsH]

Boas...

 

Turbulencia? Penso que não deves ter visto bem! A SCWD faz é "ondas"...

Olha que é muito bem comprado! Na altura que montei o meu aqua, não tive para gastar mais uns €€ e agora estou profundamente arrependido!

A tambem agora tar a montar um é um bokado chato!!!

 

Cumpts

[Nuno Prazeres]

Não percebo que turbulência estás a falar - ficas desde já convidado para ir ver o meu sistema e poderes tomar decisões.

 

Obrigado vou aceitar com todo o gosto!!!

 

Quanto à turbulência tem origem no facto de experimentalmente ter apontado o retorno contra a stream em modo pulse.

 

O aqua está "bare tudo" só com água doce há umas 3 semanas só para ter a certeza que tudo funciona. Quando chegar o skimmer, faço as divisórias na sump e mais testes em água doce.

[Nuno Prazeres]

Conforme prometido, vou aqui deixando mais algumas ideias sobre o sistema.

 

Este esquema (espero que esteja visível) pretende representar de modo simplificado o funcionamento da reposição automática.

 

Poderá sofrer dois melhoramentos:

 

1 - mais um interruptor de nível abaixo dos outros dois em paralelo com S1 para defender o sistema no caso do S1 colar fechando o solenoide (o S2 faz esse papel mas no caso do S1 colar abrindo o solenoide)

 

2 - um sistema de leds informando quando a reposição é efectuada e quando o(s) sistema(s) de emergência for(em) activado(s). Neste último caso está pensado um avisador sonoro.

 

 

Uma palavra de agradecimento para o Alexandre pela "dica" dos float switchs e restante aconselhamento.

[Marco Madeira]

Oi...

Comcordo com o que o Diogo disse.. apenas uma coisa mais...

Porque queres colocar Hqi no refugio ? não sera demais em termos de consumo de energia vs eficiencia/crescimento das macroalgas ? ou tens outras idéias?

[João Cotter]

Apisto, só mais uma dica:

as válvulas solenóides deverão ficar instaladas após o pré-filtro, caso contrário deteriorar-se-ão rapidamente. A água directamente da torneira destrói estas válvulas. Aconselho-te a pôr 2 préfiltros: sedimentação e carvão ou então 1 que seja misto.

Não percebi uma coisa, o nível da água vai ser regulado pela bóia S1, ou seja, o nível de água vai-se manter em S1 ou vai estar a oscilar entre S1 e S2?

A bóia S2 é só para segurança ou serve para fechar (enquanto a S1 serve para abrir)?

[Nuno Prazeres]

Marco:

 

HQI no refúgio vai ser só no início porque provavelmente vou colocar lá alguma rocha morta para depois passar para cima. Tens toda a razão quando referes que é um exagero.

 

João:

 

Quanto ao efeito da água da torneira nos solenoides, agradeço a dica e vou implementá-la.

 

Relativamente ao funcionamento projectado é o seguinte:

o sistema funcionaria só com uma boia e um solenoide - neste caso S1 e V1.

 

Como exemplo vamos considerar que o nível é óptimo. S1 está desligado e V1 fechado. A evaporação fará baixar o nível e S1 passa a ligado abrindo V1 que reporá água (espero eu) até que a boia de S1 volte a subir o suficiente para que desligue de novo.

 

O par S2, V2 só serve para "entrar em campo" se a boia S1 colar em modo ligado ou o solenoide deixar passar água.

 

Tudo isto é teórico e da minha cabeça por isso provavelmente não funcionará

 

Penso que li no tema do aqua do Diogo que tu tens um esquema deste género. Tenho de ver com mais atenção.

[João Cotter]

Há bem pouco tempo tive o meu sistema de reposição a trabalhar exactamente como descreves.

O problema é que a bóia S1 vai estar constantemente a ligar/desligar/ligar... por causa da sensibilidade ao nível da água, o que faz com que a válvula solenóide faça constantemente clic clic clic (o barulho da abertura da válvula) e que a osmose esteja constantemente a pingar.

Acabei por desistir pois penso que isto provocará um desgaste muito grande na solenóide e uma intermitente pressão permanente sobre a osmose. Então se esse compartimento da sump tiver alguma movimentação da água, bem pior porque a bóia não fica quieta.

É preferível arranjar um sistema em que uma bóia liga e a outra desliga, mesmo que seja por uma diferença de uns 2 ou 3 milímetros, o que poderá significar cerca de meio litro de cada vez, não implicando com a salinidade da água.

No meu caso voltei ao sistema do bidom. As bóias de ligar/desligar a válvula estão no bidom (uma lá em baixo e a outra cá em cima). Para reposição de água na sump utilizo um osmorregulador da Tunze (com a respectiva bomba no bidom). É claro que não estou a usar agora kalkwasser por causa do pH de Verão. Com a kalkwasser volto ao reactor de kalk e utilizo uma bomba do bidom para o reactor que faça um ping ping constante do reactor na sump.

Baralhado?

[Diogo Lopes]

Olá,

 

Eu por mim fiquei esclarecido!!! Fiquei apenas com uma dúvida...

 

É claro que não estou a usar agora kalkwasser por causa do pH de Verão.  

 

O que raio é o "Ph de Verão"???!!!

[João Cotter]

O que raio é o "Ph de Verão"???!!!

Realmente não me expliquei...

Como nesta fase do ano tenho sempre as janelas da sala abertas (tirando quando o ar condicionado está a trabalhar), o pH do aquário anda sempre acima de 8,05, mesmo sem qualquer adição de kalkwasser e a injectar permanentemente CO2 no reactor de cálcio.

Como há mais O2 e menos CO2 na sala, o pH tem tendência para ser mais elevado devido às trocas gasosas.

[Diogo Lopes]

 

Só mesmo tu para reparares nessas coisas!!!! Deixa lá o ph de verão senão ainda tens mais uma tempestade de neve!!!!

 

Abraço,

Diogo

[Nuno Prazeres]

É preferível arranjar um sistema em que uma bóia liga e a outra desliga, mesmo que seja por uma diferença de uns 2 ou 3 milímetros, o que poderá significar cerca de meio litro de cada vez, não implicando com a salinidade da água.

 

Obviamente não tinha pensado nisso! Vou repensar o sistema desse modo. Muito obrigado.

 

Baralhado?  

 

Nem por isso, acho que entendi perfeitamente!

 

Quanto ao tema do "pH de Verão" posso falar por mim. No meu caso acho que não tem nada a ver com trocas gasosas. Aliás é muito simples.

 

Se no inverno tenho 1 litro/dia de evaporação e no verão tenho dois então entra o dobro de CaOH por dia no aqua. Trata-se do dobro dos iões OH- o que dado o efeito logarítmico, tamponagens, etc. pode pesar bastante no pH final do aquário. Podia arriscar fazer uma contas mas eu não sou o Randy Holmes-Farley.

 

Um efeito positivo é o Ca adicionado também aumentar para o dobro mas se houver exagero e o pH subir muito, além do péssimo efeito que isso provocará na vida do aqua, teremos a tal tempestade de neve.

 

Como resolvo o problema?

Faço a kalkwasser com metade do pó que uso no Inverno.

[Nuno Prazeres]

A primeira alteração fruto das vossas ajudas já está em curso e a calha já está a ser convertida em 2x250wHQI 10,000k + 2x54wT5 actínicas

 

Optei por usar as 10,000k e não 14,000k porque acho que há uma tendência demasiado "azulante" actualmente.

 

O ideal para mim seria qualquer coisa no meio (12,000k)

 

Acho o Aquário (maiúscula minha! ) do Duarte um tudo nada mais azul daquilo que eu gosto. A minha calha vai ser igual à dele mas com essa diferença na temperatura de cor.

 

As 250w 10,000k da BLV dão um branco incrivelmente real e bonito e não deixam aquela impressão amarelada de algumas HQI de outras marcas.

[Diogo Lopes]

Olá,

 

Eu estou a usar BLV´s de 10000 K também de 250W e estou satisfeito com a coloração que consigo. A grande diferença em relação à tua calha é que tenho em vez das T5 de 54W, duas PC´s de 24W mais 4 PC´s de 9 (duas em cada ponta) - penso que dão menos luz que as T5 e portante ficará um pouco mais branco o resultado final.

 

Abraço,

Diogo

[A l e x a n d r e]

Em relação à utilização da OI em contínuo há algumas questões que deves equacionar.

No Verão, em dias de muito calor, a temperatura da água fria que sai pelas nossas torneiras é frequentemente elevada. Se viveres numa vivenda em que os tubos de entrada de água na residencia apanhem sol durante umas horas, a água no seu interior pode aquecer bastante havendo o perigo de danificar a membrana quando esta água aquecida passa pelo aparelho de OI.

Outro pormenor que por vezes passa desapercebido a algumas pessoas, é que nalguns casos os primeiros "copos" de água que saiem da OI depois de parada por umas horas, não são água pura. Não estou a falar da primeiríssima vez em que se monta a OI e se mete a funcionar, em que o fabricante aconselha a descartar os primeiros litros produzidos, estou a falar de cada vez que se liga a OI para produzir água pura. É bastante frequente os primeiros "litros" saírem com conductividade elevada, baixando progressivamente até atingir os valores normais. Julgo que esse fenómeno se chama trans-membrane qualquer coisa (permeate?) e é responsável pela exaustão precoce das resinas de desmineralização.

Outra situação que pode ocorrer é o aparecimento de água barrenta após um corte da rede por parte dos SMAS. É muito importante mudar os préfiltros de cada vez que isto acontece mas mais importante ainda será não deixar que esta água barrenta chegue à OI.

Num sistema automático em que a OI está sempre pronta e em série com a canalização da rede pública, qualquer uma destas situações pode ocorrer sem que te apercebas ou pior ainda quando não estás em casa durante um intervalo de tempo longo.

Há formas de contornar estas questões sem intervenção humana mas complicam ainda mais o sistema introduzindo mais componentes e por conseguinte mais probabilidades de falha.

Podes por exemplo usar o interruptor de nível para dar sinal a um by-pass para fechar o acesso à OI e abrir uma válvula de drenagem anterior à OI e que rejeite os primeiros "litros" de água para o esgoto ou para o jardim (aproveitando a água) se tiveres um. Um temporizador pode controlar o tempo que a válvula escoa a água para o esgoto, fechando-a ao fim de determinado intervalo de tempo e abrindo de seguida a válvula de entrada na Osmose. É uma solução demasiado complicada para o meu gosto embora perfeitamente "fazível" mas sem dúvida muito mais sujeita a complicações.

 

A l e x a n d r e

[Nuno Prazeres]

Diogo,

 

portanto o meu ainda vai ser ligeiramente mais azul que o teu

Estou em pulgas para ver o teu a bombar! Vou mesmo aceitar o teu convite!

 

 

Alexandre,

 

tema 1: temperatura - mesmo durante a onda de calor do ano passado nunca medi mais de 22 graus por isso, pelo menos aqui, parece que não vou ter preocupações.

 

tema 2: água barrenta - bem visto! Vou tentar colocar um filtro de sedimentos antes das solenoides e pelo menos vai minimizar o choque.

 

tema 3: "primeira água" - conheço bem esse efeito e uso as primeiras águas para fazer mudas nos dois aquariozinhos de água doce que (ainda) vou mantendo. Sai com 22/28 de conductividade mas em 5 minutos fica-se pelos 6/8. Penso que o DI em série vai minimizar um pouco o efeito por isso sou capaz de montar o sistema, medir a água e depois decidir.

 

Tema 4 - este é novo

Tenho já as boias de nível e mandei vir uma bomba tunze do osmolator para poder ir de férias descansado relativamente ao meu mini. Agora o raio da boia com aquela tensão (9v) às vezes não chega a fechar o que me deixa preocupadíssimo. As boias em causa são as da RS mais concretamente as 331-017. Nas especificações eléctricas diz isto

 

Tens alguma ideia sobre o que isto significa? Será que tenho de ter duas fontes de alimentação independentes, uma para o controlo outra para a bomba (ou solenoides) e logicamente usar um relay?

 

Esta não estava no programa

 

Obrigado pelos vossos sábios conselhos

[Diogo Lopes]

Olá,

 

Quanto às solenoides e afins nem me atrevos a dizer seja o que for!

 

Vou mesmo aceitar o teu convite!

 

Liga-me amanhã para combinarmos.

 

Abraço,

Diogo

[A l e x a n d r e]

Quando dizes que o raio da bóia com aquela tensão não chega a fechar, queres dizer que tentaste com outra tensão que resulta? Eu tenho a minha a funcionar com 12V mas não corrente contínua, tenho uma fonte de alimentação de 12V de corrente alternada e o relé apropriado. Já não me lembro porque usei esta tensão, tenho ideia que era mais fácil encontrar o relé para isso naquela altura.

 

Espero que não tenhas esse problema por usares corrente contínua, porque estou a fazer um repositor para uma pessoa que eu cá sei e vou usar corrente contínua com uma fonte de alimentação que se enquadra dentro desses valores. Não me parece lógico que seja esse o problema mas nunca se sabe.

 

As minhas bóias não têm essa referência, são o modelo acima embora tenham sido bem mais caras que na RS e até agora não tenho tido problemas.

De qualquer modo têm as mesmas características técnicas que essa bóia e como te disse zero problemas. Uma pergunta parva: será que não tens a bóia ao contrário? Ou então até podes ter um interruptor defeituoso.

 

A l e x a n d r e

[Nuno Prazeres]

Uma pergunta parva: será que não tens a bóia ao contrário? Ou então até podes ter um interruptor defeituoso.  

 

Não há perguntas parvas

 

A boia ao contrário é um conceito estranho porque elas são suposto funcionar das duas formas. Se o nível baixa podem abrir ou fechar o circuito bastando para isso inverter a posição.

 

Exemplo:

se queres controlar uma bomba de reposição, a boia do aquário deverá desligar se o nível subir e ficar na posição superior

se queres impedir que uma bomba em reservatório auxiliar fique a bulir em seco basta montares a boia ao contrario e se o nível descer ela desliga na posição inferior.

 

A "pessoa que eu cá sei" vai usar uma peristáltica a 220v não é? Por isso é que vais ter o circuito de controlo independente.

 

Ainda não tentei uma tensão que resultasse.

 

Interrompi o sistema experimental para vir para aqui.

 

A experiência é simples.

 

Tenho dois baldes com água um em cima outro em baixo. A boia está no de cima e controla uma bomba que está no de baixo. Quando ligada, a bomba passa água do de baixo para o de cima. Entretanto coloquei um sifão com um tubo de baixa espessura a passar água de cima para baixo simulando (de forma acelarada) a evaporação no de cima.

 

As lágrimas de emoção corriam-me pelas faces abaixo quando aquilo começou a funcionar na perfeição. O nível era reposto ao milímetro.

 

O horror foi quando passados 2 minutos a minha sonhada boia se transformou num pesadelo e se esqueceu de parar a bomba.

 

Aí as lágrimas foram outras.

 

Vou experimentar com outras tensões 4,5 / 6V e logo se vê se bem que pelas especificações parece-me que a boia pede tensões mais altas e não o contrário

[A l e x a n d r e]

A boia ao contrário é um conceito estranho porque elas são suposto funcionar das duas formas. Se o nível baixa podem abrir ou fechar o circuito bastando para isso inverter a posição.

 

Não estava a falar de virar todo o interruptor ao contrário mas sim a bóia ou seja, o pequeno cilindro que anda para cima e para baixo acompanhando o nível da água.

Na extremidade do interruptor existe uma patilha que se remove permitindo o acesso à parte móvel (bóia) podendo assim mudar o sentido de abertura ou corte de corrente (NO ou NC). Podia dar-se o caso de teres isso ao contrário e a bomba não desligar quando a bóia subísse mas sim apenas quendo ela descesse. Se não é daí tenho sérias dúvidas que seja da tensão utilizada mas se puderes experimenta outras diferentes.

Outra pergunta parva: a bomba da tunze que estás a usar não funciona a 9V? Podes usar outra tensão diferente na bóia? Só se tiveres relé...

 

 

A "pessoa que eu cá sei" vai usar uma peristáltica a 220v não é? Por isso é que vais ter o circuito de controlo independente.

 

230...

 

A l e x a n d r e