2 meses fora de casa, eis o resultado: Cianobactérias!

[Ivan Pereira]

Viva,

 

Tive 2 meses fora, em trabalho e a minha esposa ficou a "tomar conta" do aquário

Em 2 meses só se acrescentou a água evaporada e alimentou os peixes.

Faço fertilização EI, mas durante este período não se fez porque os parâmetros já deveriam estar todos lá em cima e sem mudança de água, achei melhor não fazer.

 

O resultado foi este:

 

Todas as fotos:

 

https://www.dropbox.com/sc/fxp4q4a1x8902jw/AABFNmuIeDVLjlkV6QiDdwmKa

 

Hoje os parametros são:

• Fosfatos > 4mg/l (a rebentar a escala)
• Nitratos = 40 mg/l
• Drop checker verde amarelado

Tenho injeção de CO2 constante com um difusor da VIV.

O aqua tem cerca de 280L.

 

Neste momento estou a fazer mudança de 50% de agua, "sifonar" o fundo, limpar filtro e remover plantas mortas. Para remover estas algas que penso serem cianobactérias, estou a tirar as plantas que têm em demasia e a retirar o que consigo com as mãos.

 

Um orientação para resolver este problema era muito bem vinda

 

[Inácio Sanches]

Há aí um tópico em que alguém usou um produto que foi eficaz, mas para ser sincero, se fosse eu desmontava tudo e fazia uma nova montagem. Mas retirar o máximo que conseguires, limpeza do substrato e tpa's ajudam. E como está a circulação?

Podes fazer o famoso apagão.

Editado Fevereiro 20, 2016 por ignace

[Ivan Pereira]

A circulação é feita por um eheim professional 3 600 (2075).

Por acaso gostava de começar de novo, pois gostava de trocar este comunitário, com guppys, para um com Discus ou escalares. Mas não vou a tempo para tal mudança.

[Ivan Pereira]

Acho que vou optar por fazer um apagão durante 48h e ver no que resulta.

[Ivan Pereira]

Após duas semanas já se começam a notar algumas diferenças.

 

https://www.flickr.com/photos/22773687@N04/24941282873/in/shares-1VA7X9/

 

Tenho agora que combater as restantes algas. Vou comprar amanhã o seachem excel para ver se me safo das algas.

Editado Março 6, 2016 por Ivan Pereira

[Miguel Simões]

Boas Ivan,

 

Algumas diferenças?!.....bem melhor, grande limpeza que fizeste aí

 

Está muito fixe, vai dando notícias, vou acompanhar!

 

Cumps,

[Ivan Pereira]

Sim já há uma grande diferença, mas ainda tenho algum trabalho pela frente com a BBA que está espalhada em muitas plantas. Quando montei o aquário gostava de ter posto o substracto do lado direito a descair de trás para a frente. Dá um look muito melhor, como na tua montagem! Achas que ainda vou a tempo de o fazer? Para além disso gostava de meter umas plantas mais bonitas.

 

Abraço

Editado Março 6, 2016 por Ivan Pereira

[Miguel Simões]

Sim podes sempre acrescentar mais substrato, mas terás o trabalho de retirar o tronco e as plantas que estão na parte de trás, depois é só acrescentar o substrato com um tubo 2cm de diâmetro que chegue ao fundo e um funil, colocas o substrato pelo funil e o mesmo vai pelo tubo abaixo pousando directamente no fundo sem fazer grandes estragos

 

Em relação às plantas sugeria umas de cor avermelhadas para ajudar a realçar as restantes cores, tipo a alternanthera reinekii mini ou a mini ludwigia super red:

 

alternanthera reinekii mini

 

mini ludwigia super red

 

Ambas são muito bonitas, há outras claro mas é uma questão de pesquisares.

 

Cumps,

[Ivan Pereira]

Boas dicas

 

Abraço

[Ivan Pereira]

Nova fotografia:

 

 

Só não estou é a conseguir baixar os fosfatos que continuam altíssimos. Estou a tentar com o seachem excel, diário.

 

Já agora alguém me sabe dizer que planta é a que está neste video, a fazer o tapete na frente?

[Bringer]

Será Staurogyne Repens?

Já agora o que tem a ver o Excel com baixar os fosfatos?

Acho que fosfatos baixa-se com TPAs ou com mais plantas.

Como estão os nitratos?

http://m.plantphysiol.org/content/116/2/447.full

[Ivan Pereira]

Em relação aos fosfatos li algures, penso que aqui: http://www.aquariumforum.com/f2/there-natural-cheap-way-lower-phosphates-17282.html

Tenho tido sempre fosfatos demasiado altos. Já tentei ver se é de peixes mortos, ou matéria orgânica em decomposição, mas limpo todas as semanas o aquário. Plantas não tenho muitas como podes ver, mas não me parece que sejam também poucas.

Os nitratos tenho-os controlados entre 15-25 ppm. Uso EI, mas na solução macro não uso o KH2PO4, mas sim KCL

 

https://www.dropbox.com/s/67i166nialsfp5m/Screenshot%202016-03-13%2022.37.53.png?dl=0

 

O CO2 está difícil de fazer subir. Uso um difusor da VIV, o Music Glass 50mm. Estou a pensar em dividir o CO2 com um splitter e introduzir um atomizer da JBL (ProFlora Direct CO2). O meu problema é sempre o fluxo que posso perder no meu eheim 2075.

[Bringer]

Não adicionas ferro?

Que luz tens?

Olha, eu aconselho a introdução de Hygrophila Difformis.

 

Acho que tens um bom difusor, mas também tens um aquario grande.

Pode ser um problema de circulação. Tens o drop checker sempre azulado?

 

Porque não falas com o Rui da Aquaeden, explicas a tua montagem e pode ser que ele te dê umas dicas.

 

Cumps.

 

José

Já agora, não estarás a agitar demais a superfície?

[Ivan Pereira]

Boas,

 

Adiciono ferro numa solução de micros. http://www.aquariumplantfood.co.uk/fertilisers/dry-chemicals/chelated-trace.html

Luz tenho uma Aquatlantis Easy Led de 120cm mais uma fita de leds brancos de 120cm - http://www.aquatlantis.com/index.php?id=355&tbl=registos

A Easy Led está ligada cerca de 7 horas e a fita 3 horas, 2 em simultâneo. Ter as luzes dessincronizadas com a luz solar pode ser um problema?

 

A ajudar na circulação tenho um eheim skim350 e o filtro que tenho acho que deveria dar para o aquário. Agora que falas na movimentação da àgua à superficie, realmente pesquisei e não devia ter tanta. Eu metia o bocal da saída do filtro ligeiramente para cima para criar um pouco de turbulência para promover as trocas gasosas.

 

Aumentei para cerca de 6 bps e o bocal para baixo, para ver se melhora alguma coisa no CO2.

A melhor altura que tive co2 foi com um atomizer da UP, mas são frágeis e partiu-se o corpo.

 

Abraço

[Bringer]

Bem, a ficha técnica da luz não diz nada de especial.

Não sei se alguém daqui pode opinar sobre a qualidade dessa luz num plantado.

Não me lembro de ninguém aqui com um aquário do tamanho do teu estar a dar 6 bps.

Eu tenho um aquário de 80 brutos e está com aprox 1 bps.

Onde está o difusor em relação ao lily pipe de saída e ao skimmer?

Esse skimmer apanha a água da superfície, filtra e expele-a por um tubo?

 

Cumps

 

José

[Ivan Pereira]

Vou tirar umas fotos e meto para visualizares melhor. Mas básicamente tenho na parte traseira de um lado os tubos do filtro (inlet e oulet) e do lado oposto o skimmer que está apontado para a parte da frente do aqua onde no vidro lateral está o difusor. Fiz isto para o co2 espalhar melhor, mas não sei se é o recomendado.

O skimmer:

 

Dá para perceber? i.o = inlet e oulet; s=skimmer apontado para o difusor; d=difusor; setas=direção da circulação da agua.

 

|s <- <- i.o|

| |

|d -> -> |

[Bringer]

| S I

| Out I

| D I

I I

I I

I. S. In I

 

 

 

Talvez assim.

Coloquei duas hipóteses para o skimmer.

O de cima a apontar para o vidro da frente e o de baixo a apontar para o in.

 

Isto se quiseres utilizar o skimmer.

 

Mas continuo a achar que devias de falar com o Rui.

[Bringer]

Vê este exemplo

 

https://m.youtube.com/watch?v=QDhmxnDPyHY

[Ivan Pereira]

Depois de algum tempo, envio um update. As plantas já estão melhores mas agora luto contra outras algas, menos chatas, mas que não consigo perceber a razão.

Penso serem Green Dust Algae e Hair Algae.
Supostamente poderá ter a ver com falta de circulação e com níveis de ferro alto.

O que tenho é fosfatos altos (não os consigo baixar). A circulação é boa.

P04 > 4ppm
NO3 = 0.25 ppm
NH4 = 0
FE = 0.25 mg/l
GH = 11 dh
CO2 parece-me estar bom (ver na imagem)

[Bringer]

Olha, o meu conselho, enquanto não descobres a razão do excesso de fosfatos, é adicionar uma Hygrophila Disformis e, se não tiveres, uns 3 ou 4 caridinas multidentata e uns 2 ou 3 Planorbis.

[Nuno C.]

Em relação á green dust, também estou com o mesmo problema e vou exprimentar a tática das 3 semanas sem limpar os vidros. Agora em relaçao ás hair tive uma epidemia disso, resolvi adicionando uns amano e uns sae e em 72h tinham desaparecido.

 

Enviado do meu NOS Roya através de Tapatalk

[Ivan Pereira]

Estou também a testar isso no vidro de trás. No da frente mete-me confusão não conseguir ver o aquário.

[Paulo F. Soares]

Bom dia,

 

Tive o cuidado de ler e reler para te dar uma opinião.

 

Primeiro ponto e o mais importante. Esse filtro é curto para o aquário. Ou metes outro igual ou vendes esse e compras um mais potente ou nunca vais conseguir endireitar isso capazmente. Essa fraca circulação é o teu maior problema a todos os niveis.

 

Ainda sobre o filtro isso está mal instalado. Para o teu caso segue esta composição e ajusta:

 

 

 

Vais ajustando o IN e OUT (um ao lado do outro) naquela parte do vidro até veres a posição onde dá mais circulação.

Consegues verificar através do Difusor. A agua que é projectada pelo OUT vai de encontro ao Difusor.

Quanto menos bolhas vierem para cima melhor está a circulação. Ou seja o OUT atira com as bolhas que saiem do difusor para baixo e arrasta-as pelo fundo do aquario. Ajusta o melhor que puderes para obter o melhor rendimento do filtro.

 

 

A ajudar na circulação tenho um eheim skim350 e o filtro que tenho acho que deveria dar para o aquário. Agora que falas na movimentação da àgua à superficie, realmente pesquisei e não devia ter tanta. Eu metia o bocal da saída do filtro ligeiramente para cima para criar um pouco de turbulência para promover as trocas gasosas

 

 

O OUT do filtro tem que estar bem submerso e a apontar para o difusor. Como tens o Skimmer, este por sua vez já vai injectar O2 mais que suficiente para a água. Logo o que precisamos é de circulação lá em baixo para promover uma boa compensação entre o O2 e o Co2 que está a ser injectado.

 

O Skimmer tambem podes metes a apontar na mesma direcção ao lado do OUT. Reforçar a fraca potência do filtro. Ajuda e muito. Mais um vez é uma questão de testares.

 

"sifonar" o fundo = Tenho tido sempre fosfatos demasiado altos.

 

 

Não deve andar a sifonar o fundo. Se tivesses um filtro ajustado ou com boa circulação não precisavas de o fazer.

A sifonagem é um recurso a usar em necessidades extremas. Não é para andar a sifonar o aquario todas as semanas.

 

De cada vez que você faz isso está a libertar quantidades exorbitantes de amonia para a coluna de água.

Essa amonia que está no substrato é papinha para as plantas quando por baixo do substrato ou da gravilha ou o que for. Grande parte é convertida lá por baixo.

Os detritos ou matéria orgânica (cócó) que se vão depositando no fundo do aquario vão passando pelo granulado ou espaços entre as pedras e vão-se depositando no fundo desde a base e acumulando é aí que se vão decompondo. Portanto ao sifonar ainda está a prejudicar mais as plantas.

Podes agitar um pouco a agua lá em baixo de forma a levantar um pouco de detritos/pó para que sejam sugados pelo IN mas sifonar não. Neste momento não ajuda ao equilibrio do aquario.

 

 

limpar filtro

 

 

Outra questão interessante. Saber como fazes. (?)

O filtro não é para limpar todas as semanas. UM vez por mês lavar as cerâmicas por agua do proprio filtro ou do aquario para retirar a "lama" acumulada" mas limpar todas as semanas é um erro.

Podes e deves sim limpar a tubagem. Porque toda a sujeira na tubagem corta circulação / potência.

Mas aqui voltamos atras: Se tens que limpar o filtro ou tubos todas as semanas é o resultado dessas sifonagens...

 

Para terminar a questão do filtro. Dá-me ideia de ver tubos torcidos no vidro detrás. Os tubos devem seguir o mais direitos possiveis até ao aquario e na menor extensão. Quanto menos tubo menos esforço para o rotor do filtro, a catapultar a água logo menos potência ele perde.

 

 

Tenho injeção de CO2 constante

 

 

Não percebi a questão do constante. Mas se com isso queres dizer que está 24 horas ligado então essa água está saturada.

 

Co2:

Tens que garantir uma solução calibrada a 30 PPM dentro do DropChecker. Compra uma Solução já feita de uma marca e não te fies nessas feitas às três pancadas com 4Dkh. Colocar o Drop Checker a meio da altura do aquario do lado oposto ao Difusor. Posto isto há que acerta-lo. O Co2.

 

À hora que as luzes ligam já tens que ter o DropCheker a indicar que tens Co2 bem diluido na água. Por issso o mesmo tem que ligar antes das luzes ligarem. Poderá ter que duas ou três horas antes das luzes ligarem. Aqui é relativo pois depende da injecção que está a ser feita. Diria que para os 280 Litros com esse filtro e com 3 BPS eu experimentava o CO2 ligar três horas antes das luzes.. Tudo depende da quantidade de injecçao até ao momento em que as luzes ligam.
O que tens que garantir é que quando as luzes ligam o Drop esteja de acordo com a Solução que compras-te.

Se para obteres um verde no drop à hora em que as luzes ligam tiveres que ter o Co2 por exemplo 4 horas a trabalhar , pois bem assim seja.
Quanto a mim até é o melhor. Mais tempo a injectar do que muita injecçao em menos tempo.
Muita injecção em menos tempo para o mesmo resultado obrigará a uma drástica alteraçao de parametros da agua em menor tempo. Isso é bom? Claro que não.
E o mesmo vai suceder no fim do dia quando o Co2 desliga. Os niveis de Co2 vão dissolver calma e gradativamente. Não bruscamente. Tudo isto só traz beneficios.
Assim que o Co2 estiver acertado é não mexer mais!
A partir deste momento deixa de ser um parametro com que não tens que te preocupar. A tua BBA resulta de CO2.

LUZ:

Do Co2 partimos para a LUZ. Segundo aspecto a rectificar. Fotoperiodo de 8 horas apenas com a calha e retira essa fita adiccional. A calha LED tem 5400 lumens. São mais que suficientes. E 6800 K.

Mas tens que dar condições às plantas para se fortalecerem e não é com fotoperiodo curto.

A fotosintesse não é instantânea ao ligar as luzes certo? Portanto se dás "EI" e Co2 e não dás tempo para as plantas se alimentarem o resultado é algas. Sobre para elas proliferarem.

Ainda sobre a LUZ e GSA / GDA.

Essa calha deve estar muito perto do topo da água. É daí que vem a GDA / GSA. Tens que a elevar.

 

Ter as luzes dessincronizadas com a luz solar pode ser um problema?

 

 

Luz Solar? Nenhum aquario pode estar exposto a luz solar.

 

Fosfatos > 4mg/l (a rebentar a escala)

 

 

Não sei que testes usas mas se não for JBL ou Elos e bem feitos os testes esse valor é falso.

 

Estimative Index:

 

Aqui temos outro problema grave. Qual é a tua receita de "EI" e target Semanal?

Essa de não usar KH2PO4 e meteres o cloreto de potássio não percebi. Mete lá aí que receita estás a praticar e o target semanal.

 

Neste momento estou a fazer mudança de 50% de agua,

 

 

Quanto às mudas de água e depois de ajustados os parametros que atrás referi deve efectuar duas mudas de 30% por semana. A estabilidade da quimica da água e por sua vez do ecossistema é fundamental. Ao fazerem mudas de água de 50% estão a fazer variar grosseiramente todos os parametros quimicos do aquario. Duas de 30 % ou três de 20% surte um melhor efeito.

 

Neste momento e para combater essa GDA / GSA e BBA e Filamentos recomendo o que eu próprio já fiz e que acabou com isso tudo em pouco mais de uma semana: (Não esquecer o factor luz que referi atras e acertar o Co2 senão não dá!) Não se combate algas com desiquilibrios de luz e co2.

Efectuar dia sim dia não uma muda de 30% de água após ou antes do fotoperiodo e antes do Co2 Ligar caso faça a TPA antes do fotoperiodo.

Operações a realizar antes da muda de água:

Desligar o filtro. Aplicar H2O2 nas filamentosas e BBA e sobre todas as plantas afectadas.

Raspar/limpar bem os vidros todos para que não fique vestigio de alga verde. Enquanto faz esta operação o H2O2 vai actuando.

Faça com calma a raspagem dos vidros para que não agite muito a agua e o fundo. Não esqueça que queremos o H2O2 a actuar de cima das algas.

Deixar actuar o H2O2 durante 30 minutos.

A seguir faça a muda de agua de 30%

Se demorar 30 minutos a fazer esta operação então ligue o filtro. Se demorar mais não se preocupe. Pode demorar até uma hora que não há problema nenhum. Se lhe disserem que as bactérias do filtro morrem se estiver mais de meia hora desligado esqueça! É só mais um disparate que anda aí pela web.

A rotina do H2O2 é até ao limite de ver que a BBA está desfazer-se. Uns 3 a 4 dias serão suficientes.

A rotina da raspagem e 30% de água é até notar que o verdinho já não aparece. OU que aparece timidamente.

Porque o verdinho nos vidros aparece sempre. Não pense que quando vê aí na web esses aquários todos bonitinhos que eles não têm esse problema porque tem! Não desanime. Eles é que só publicam fotos quando a coisa está no auge

O que vai fazer é apenas reduzir drasticamente a sua quantidade. Equilibrar o aquario. Porque elas estarão lá sempre.

Cumprimentos,

Editado Abril 26, 2016 por PAFS

[Ivan Pereira]

Antes demais obrigado @PAFS pela resposta tão detalhada.

Primeiro ponto e o mais importante. Esse filtro é curto para o aquário. Ou metes outro igual ou vendes esse e compras um mais potente ou nunca vais conseguir endireitar isso capazmente. Essa fraca circulação é o teu maior problema a todos os niveis.

Para este aquário que L/H aconselhas? Este filtro dá 1250 l/h. Tenho um eheim ecco pro 300 (2036) velhinho que faz uns 750 l/h. Se calhar vou ligar com menos matérias filtrantes para ajudar na circulação. Ou seria melhor meter algo como uma hydor koralia 2300?

Actualmente o meu esquema de circulação é:



O filtro interno é pequeno e pertencia ao meu primeiro aquário. É daqueles que tem uma esponja. Pelo que vejo tem mais potência que o skimmer e espalha melhor o CO2 que é empurrado até ele. Pouco chega à superfície da água. O Drop Checker tem estado a verde e as plantas a fazer "pearling".
O skimmer tirei-o temporariamente porque estava constantemente a apanhar guppies lá dentro mortos.

Outra questão interessante. Saber como fazes. (?)

Tenho feito apenas mais ou menos 1x por mês.

Compra uma Solução já feita de uma marca e não te fies nessas feitas às três pancadas com 4Dkh

Comprei aqui: http://www.co2art.co.uk/collections/drop-checker-solutions/products/aquarium-co2-drop-checker-solution-100ml

Já tratei de seguir o teu conselho relativamente ao CO2. Estou a ligar 3h antes e desligo 1h antes das luzes. Tinha 7h de luz, aumentei para 8h como sugeriste.

Essa calha deve estar muito perto do topo da água. É daí que vem a GDA / GSA. Tens que a elevar.

Infelizmente o meu aquário tem as luzes na tampa superior. Como as laterais são em plástico (onde encaixa a tampa) e não em vidro, a maioria dos adaptadores para elevar a calha não me serve, pois encaixam habitualmente no vidro. Cheguei a remover a tampa, mas havia imensa evaporação no inverno para a casa.
O que fiz foi baixar o nível de agua uns 10cm.

Não sei que testes usas mas se não for JBL ou Elos e bem feitos os testes esse valor é falso.

São da SERA. São bons? Tenho também fitas das JBL, mas penso que as fitas são menos precisas.

Aqui temos outro problema grave. Qual é a tua receita de "EI" e target Semanal?
Essa de não usar KH2PO4 e meteres o cloreto de potássio não percebi. Mete lá aí que receita estás a praticar e o target semanal.

Comprei estes sais: http://www.aquariumplantfood.co.uk/fertilisers/dry-chemicals/starter-kits/ei-starter-kit.html
Uso a receita deles, mas troco o KH2PO4 por KCL.
Macro Solution
Mix, Shake & Leave to Dissolve Overnight:

• 
  4tsp Potassium Nitrate
• 
  1tsp Potassium Phosphate
• 
  6tsp Magnesium Sulphate
• 
  500ml Water

Micro Solution
Mix, Shake & Leave to Dissolve Overnight:

• 
  1tsp Chelated Trace Elements
• 
  500ml Water

Deito dia sim dia não 25ml de macro. Fazia igual para os micros, mas achei que estava a ter demasiado ferro por causa dessas algas filamentosas. Estou a fazer duas vezes por semana 25ml de micros.
A razão de ter substituído o KH2PO4 pelo KCL, é como disse, ter demasiados fosfatos, logo pensei que adicionar ainda ia piorar. Para garantir o Potássio que vinha do KH2PO4 li algures para usar KCL. Faço mal?


Hoje já dei umas "seringadas" nas algas. Para 280L qual é o máximo que posso aplicar de maneira segura num dia?

Depois de muitas "lições aprendidas", vou fazer um rescape deste aquário, e gostava de ter as vossas opiniões para o layout, substrato fértil, inerte, etc. Devo abrir novo tópico?

Abraço

[Paulo F. Soares]

Bom dia,

 

Se não consegues resolver a questão da luz é um caso sério. A luz é mandatória. É por ela que tudo o resto se desenvolve.

 

Eu percebo a evaporação e acontece-me o mesmo. Dia sim dia não tenho que adicionar uns 10 litros de agua. Mas antes isso que ter os problemas obvios por causa da luz. Abdicaria da tampa e comprava uma calha mas com suportes que passem dos 15 cm de altura. Caso decidas comprar uma calha não optes pelas Odyssea. (Não vou entrar em detalhes).

 

O filtro interno pode ajudar a melhor circulação do que o Skimmer mas tem um grave contratempo. Cada vez que o tiras do aquario nao liberta montes de detritos para a água? A grande maioria acontece isso. E é bastante nocivo.

Eu aplicaria sem qualquer duvida o Eco Pro mais o actual filtro. Os dois juntos. E assim já acredito que ficavas com o problema de circulação mais que resolvido. E tirava esse interno e o Skimmer. (tambem pelas razões que descreves dos Guppies.)

Esse Eco Pro 300 é uma máquina!

 

Assim colocas um filtro de cada lado do aquario e regulas/configuras os IN /OUT até obteres a melhor circulação. Mete os dois cestos de baixo do Eco Pro com cerâmicas e no ultimo de cima apenas a lã. Nada de carvões nos filtros.

 

Mete os tubos a ir para o aquario o mais diretos e direitos possivel sem curvas. Se for necessário eleva os filtros. Uma caixa por baixo deles ou assim. Quanto menos comprimento de tubo melhor.

 

O difusor posicionado de forma a que um dos OUT de um dos filtros incida sobre ele.

 

Quando dizes que o drop tem estado verde, esclarece-me:

E após varias horas do Co2 desligado está ou não azul? Tens que ver isso.

Essa solução é fabricada pela CAL Aqua para a Co2 Art. É a "Indicator Solution". E como tal considera um verde transparente como sendo o valor adequado. E não verde verde ou verde claro. Aí andará pelos 20 PPM

Mas não te esqueças que te estou a dar esta indicação no pressuposto de luz adequada!

 

Tudo joga umas coisas com as outras como referi antes.

 

Testes: Compra NO3 e PO4 da JBL. Nada mais. Chega. E faz os testes com rigor.

NOTA: As gotas dos reagentes da JBL devem ser deitadas sempre no mesmo angulo!

As colheres de sal bem cheias.

 

Boas noticas: Pearling! E estão a fazê-lo porque tal como te disse lá atrás têm mais tempo para fotossintetizar.

Aí tens o comprovativo de que as plantas estão a fazer fotossíntese.

 

Portanto está no bom caminho.

 

Agora essa fertilização... Uma Teaspoon equivale a 4.7 gramas. Arredondamos para 5.

Fiz as contas para uma Solução em 500 ML para 260 Litros.

A 25 Ml cada dois dias estarás a depositar no aquario 75 a 100 Ml semana.

 

Se for 75 Ml / semana o teu target em:

 

No3 = 7.1

PO4 = 0

K = 6

MG = 1.7

 

Se for 100 Ml / semana o teu target em:

 

No3 = 9.4

PO4 = 0

K = 8

MG = 2.3

Olha lá bem e reflecte nestes valores.. de onde vem parte das tuas algas Com essa luz toda, Co2 em demanda e com esta fertilização não há hipotese. Upa Upa amigo! Sobe isso.

 

Quanto ao PO4 garanto-te que esse teste da SERA tem endereço para o lixo quase de certeza.

O de NO3 da SERA tem uma margem de erro grosseira. Quase o dobro do real. O de PO4 (que nunca testei) não deve andar longe do mesmo.

 

Contudo a minha opiniãoi pessoal. Eu desistia dos sais, deixava de dar por uns três a cinco dias, reduzia o fotoperiodo e o Co2 durante esse dias para umas 5 horas apenas. Assim eliminaria todo o remanescente de sais existentes (zerar!). Depois fazia uma TPA generosa, voltava ao Co2 a nivel (como já o tens presumo) com a Luz adequada e iniciava o fertilizante Tropica Specialized. 20 ML / dia.

Já usei "EI" e não sou defensor desse tipo de fertilização. Usam-no porque é mito mais barato em relação às marcas mas é uma dor de cabeça para acertar com o Co2 e a Luz. Muitas variantes para o meu gosto. Suja muito os aquarios, ficam com os vidros e tubos mais acastanhados, as rochas e demais hardware tambem, e acredito que seja fruto de alguma ou muita oxidação nos equipamentos que provém exactamente dos sais. Não aprecio a "EI".

 

H2O2 não ha formulas mágicas. Eu já usei e apliquei quantidades exorbitantes e nunca tive problemas com a FAuna. Cheguei mesmo a ultrapassar os 100 ML em 140 litros de aquario. Isto num outro aquário onde andei a estar H2O2 exaustivamente.

 

Mas o meu exemplo não tem que servir de regra. Bom senso apenas. Bem aplicado não é necessário deitar aos magotes.

Até porque é uma operação a repetir durante varios dias / semanas dependendo do estado avançado ou não das algas. É um procedimento lento para aniquilar as algas. Não adianta deitar muito que o resultado é o mesmo que deitar apenas o suficiente para veres as algas a "espumar" e a mudar de cor sobretudo a BBA.

 

No meu caso nesta ultima montagem assim que detectei a BBA e a GSA e GDA apliquei logo (há que estar atento), mais ou menos 30 Ml dia e reduzi a luz para metade (factor principal), limpava os vidros todos os dias pra não acumular e torna-se mais facil com o raspador (são uns segundos a limpar), cortava as PÉTALAS afectadas (não é podar a planta toda), TPA dia sim dia não de 30% e numa semana mais coisa menos coisa resolvi o assunto.

 

 

Se fores para uma nova montagem cá estamos"!

 

Abraço e força nisso!