Aquario Marinho Passo a Passo - Costal Reef II

[joaocostal]

Os primeiros passos são a preparação do local onde se vai colocar o aquário. No meu primeiro projecto o aquário estava numa parede onde raramente o via, o que com toda a certeza me fez perder grande parte da acção no mesmo.

Quando montamos um aquário queremos vê-lo quando estamos relaxados no sofá, tal como quem vê televisão. O meu conselho é portanto que o tratem como tal e o coloquem num local que possa competir directamente com a televisão quando estão no sofá.

No meu caso a escolha recaiu sobre uma parede da sala que fica na lateral e que tem praticamente a mesma medida do aquário.

Independentemente do tamanho do aquário, há algumas questões e mitos que vale a pena desdramatizar e outras às que convém prestar atenção nesta fase:

 

1. Aproveitem para pintar a parede onde vão colocar o aquário. Provavelmente se tudo correr bem ficará um bom par de anos sem o voltar a ser;

 

2. Ao colocarem o móvel verifiquem bem os pês do mesmo e coloquem um protector que evite que faça marcas no chão.

 

3. Os prédios estão preparados para suportar sem problemas 200Kg/m2, pelo que a menos que estejas a construir uma piscina, não deve ser razão de preocupação. Normalmente o aquário está encostado a uma parede o que aumenta ainda mais este limite. Atenção que estamos a falar de cargas médias, ou seja, deves somar o total de peso e dividir pelo total de metros quadrados da divisão da casa e não achar que por estarem 3 pessoas num metro quadrado o chão vai cair.

 

4. Antes de encher de água nivelem bem o aquário. Para o efeito podem utilizar um nível normal daqueles das obras e devem colocar uma base que absorva vibrações entre o aquário e o móvel (eu utilizo cortiça).

No meu caso o móvel é feito em aço inoxidável, o qual pintei depois com 3 camadas de tinta anti ferrugem. Isto confere-lhe a resistência a durabilidade necessária.

 

 

Aqui fica uma foto do aquário novo ao lado do antigo:

 

 

No meu caso as dimensões do aquário são 150cm x 60cm x 60cm e o móvel tem as mesmas dimensões com 1m de altura.

 

Em aquários de recife devem sempre optar por um aquário com alguma profundidade (60cm a 80cm) pois caso seja pouco profundo os corais vão facilmente tocar nos vidros e a rocha ficará muito na vertical.

O aquário que escolhi é feito em vidro de 10mm e com traves francesas o que lhe confere alguma resistência extra pois é algo que não quero facilitar. Normalmente em condições normais não há muito a recear, mas devem pensar sempre na eventualidade de um sismo ou até mesmo na pressão extra que pode causar se quiserem colocar Wave makers (bombas de circulação que imitam as ondas).

 

 

No meu caso optei também por um aquário com uma coluna seca. No meu anterior projecto a ligação à SUMP era feita por um overflow. O resultado do overflow era bom, mas obrigava-me a ter o aquário muito afastado da parede, apesar de ocupar muito menos espaço no aquário. A coluna seca tem dois furos, um para o esgoto e outro para o retorno. No esgoto foi colocado um durso que permite evitar o barulho da água a escoar.

 

 

Editado Outubro 18, 2011 por joaocostal

[joaocostal]

Insonorização

 

 

A insonorização do móvel é um aspecto para mim muito importante e muitas vezes esquecido. Quando vamos colocar um aquário numa sala onde por vezes gostamos de estar a ver um bom filme, é muito importante que o mesmo seja o mais silencioso possível.

No interior do móvel vamos ter equipamentos que fazem algum barulho (escumador, bomba de retorno, etc) e que queremos silenciar no exterior deste.

 

Para tal no meu caso optei por colocar uma espuma insonorizante. Basicamente é o mesmo material utilizado nas discotecas e que com alguma facilidade pode ser utilizado para revestir o interior do móvel. No meu caso utilizei este comprado no Leroy Merlin:

 

 

O mesmo é facilmente cortado com um x-acto afiado às medidas interiores do móvel, no qual é aplicado depois cola.

 

 

 

Com alguma pressão e aguardando uns minutos temos tudo colado no lugar:

 

 

Atenção não se esqueçam de passar um cabo para a energia antes de colar a totalidade do insonorizante:

 

 

Por fim só resta colocar uns painéis de mdf aparafusados ao móvel de modo a fazer uma sandwich com o insonorizante no meio.

 

Não se esqueçam que o insonorizante é feito de espuma e iria absorver a humidade e provavelmente começar a desfazer-se pelo que é aconselhável colocar estes painéis. Além disso vão dar-nos uma base plana para fixarmos a maquinaria do aquário sempre que necessário.

 

[ingo]

ola joao.

qual vai ser o resto do equipamento do aqua?? como luzes bombas retorno etc

acho que esse revestimento do movel, vai fazer com que tenhas temperaturas altas na sump, como estas a pensar resolver??

um refregirador?? ventoinhas??

no meu aquario deixei as costas e uma lateral do movel abertas...

poe ai o setup

 

abraco

ingo

[joaocostal]

Boa noite Inga. Penso que a capacidade isolante da madeira do móvel é igual à do isolante acustico, pelo que não será ela a aumentar o problema. O principio é o mesmo de quando isolamos os tubos para diminuir as perdas energéticas. Se queremos dissipar energia temos de o fazer noutro sitio e não na sump na minha opinião. O chiller estou a ponderar mas ainda não decidi definitivamente entre isso ou baixar a temperatura da sala.

 

Agora é normal focar-nos nisso, mas teremos ai o inverno e o problema será o contrário, de manter o calor gastando o minimo de energia, até porque com aumentos de 30%...

[afonso321]

Olá bom dia amigo João

quero felicitá-lo pelo projecto e pela descrição ao pormenor do mesmo.

vou tentar seguir este tópico pois tem veia de ser uma coisa interessante e, geralmente se aprende sempre algo.

vá dando notícias do desenvolvimento .

um abraço

[joaocostal]

Bom, então vamos lá a mais um passo: o Sistema Eléctrico:

Para o sistema eléctrico optei por garantir alguma segurança e ao mesmo tempo dispor de um elevado número de tomada que pudesse utilizar para manter os fios os mais organizados possível. Para tal alguns conselhos/decisões que tomei e que recomendo a quem está a começar:

 

1. Utilizar tomadas o mais simples possíveis, sem fusíveis e outras peças que possam ser corroídas;

 

2. Optar por um elevado número de tomadas. Não é que vão ter uma elevada amperagem a passar pelas mesmas, mas simplifica a necessidade de ligação de muito equipamentos sem recorrer a muitas triplas e fichas adicionais;

 

3. Dispor de pelo menos uma tomada em que as fichas sejam paralelas à tomada em vez de enviesadas. Isto poupará uma tomada sempre que tiverem de ligar um transformador ou temporizador;

 

4. Utilizar tomadas com terra e que possuam protecção independente para no caso de um curto-circuito num equipamento, apenas essa tomada desligue, não afectando o quadro geral (utilizar disjuntores de menor amperagem que o central);

 

5. Utilizar tomadas com protector contra criança nas fichas que evita a entrada de alguma humidade nas que não estão em uso;

 

No meu caso utilizei um conjunto de 4 disjuntores de 6A e 2 de 10A sendo que os de minha casa são de 16A colocados num quadro estanque e ligados a 5 tomadas e montados com na imagem:

 

 

 

O passo seguinte é a ligação do mesmo à rede eléctrica e das várias tomadas. Como falei utilizei esta preta com as ligações horizontais para os temporizadores:

 

 

Na montagem do quadro certifiquem-se que os fios entram de baixo para cima para evitar que entre água no mesmo que escorra pelos cabos:

 

 

 

E por fim depois de tudo montado certifiquem-se que o mesmo fica bem estanque onde se pode colocar inclusive um pouco de silicone nas passagens do cabos:

 

 

No final acabei ainda por colocar uma tomada mais pequena para acertar o número de disjuntores e ligar a iluminação do móvel também directamente no quadro, bem como uma calha ao longo da traseira do móvel por onde passarei a maior parte dos cabos para os manter presos e arrumados sempre que possível. Não se esquçam de abrir um buraco na traseira do móvel junto às tomadas para ligar a iluminação do aqua e as bombas de circulação.

 

 

Um aspecto muito importante é identificarem as tomadas e os disjuntores correspondentes.

 

Na altura de ligar lembrem-se sempre de ligar as bombas de circulação a tomadas independentes para no caso de uma ter uma avaria que faça disparar o disjuntor a outra possa continuar a trabalhar e a oxigenar a água.

Editado Outubro 18, 2011 por joaocostal

[joaocostal]

003 - Sump e Retorno

 

 

Caros,

 

Em primeiro lugar as desculpas pois estive algum tempo sem actualizar o tópico, mas nem por isso as coisas deixaram de andar. Mas como o prometido é "passo a passo", vamos lá a mais um passo: A sump e o retorno.

 

Um dos problemas que tive no meu outro aqua foi ter uma sump muito pequena, que me limitava bastante em termos de escolha de equipamento e era sempre um problema para se conseguir mexer em alguma coisa.

 

Ao começarem a pensar na montagem da sump devem atender a vários princípios:

1. O tamanho da mesma - comprimento e largura -têm de garantir que os equipamentos cabem lá dentro
   
2. Garantir que a zona onde ficam as bombas de retorno é estanque em relação ao resto da sump e que a agua que contem não chega para transbordar o aquario
   
3. Que no sentido oposto a sump tem altura suficiente para acomodar toda a agua que está acima da coluna seca em caso de uma falha de energia
   
4. Que existe uma zona que fica, aconteça o que acontecer, sempre com água
   

 

O primeiro principio é mais ou menos óbvio, mas dependerá também do tamanho do vosso móvel. Não se esqueçam que a sump não só tem de caber dentro do móvel, mas também tem de passar pelas portas!!!

 

O segundo é muito importante, e garante que em caso de um entupimento da coluna seca, a água contida nessa secção não é suficiente para fazer transbordar o aquario. O teste é muito simples, basta com as bombas ligadas, tapar o tubo de esgoto que vem para a sump e esperar até a bomba começar a trabalhar em seco. Se o aquário não transbordar é menos uma preocupação. Uma forma de garantir isto é fazer a ultima secção da sump com o tamanho minimo possivel que permita acomodar a bomba de retorno, ou em alternativa, subir em altura a bomba.

 

O terceiro ponto é o mais crítico. Durante a vida do vosso aquário vão de certeza ter alguns "apagões" de luz, que fará com que a água do aquário desça para a sump, sem que a bomba de retorno esteja a trabalhar. Para garantir que a sump aguenta a água devem fazer várias coisas: Por um lado podem aumentar a altura da sump (mas não em exagero pois senão depois não conseguem meter os equipamentos lá dentro), e por outro não "afundar" em demasia o tubo de retorno, garantindo assim que o mesmo desferra antes da sump transbordar. O teste aqui é simples: desligar a bomba de retorno e esperar até que a água deixe de vir para a sump.

 

O último ponto é muito importante, pois os aquecedores devem ficar sempre numa zona que não haja o minimo risco de esvaziar, seja por gravidade, seja por algum equipamento que retira água dessa zona.

 

No meu caso a sump foi desenhada assim:

 

 

A água cai do lado esquerdo, onde estão os aquecedores.

 

Esta zona será a de maior turbulência por causa do ár e água misturados que vêm da coluna seca. Como é a zona mais alta da sump, ficará sempre com água. A água cai depois em cascata para a zona do escumador e reactores e segue pelo corta bolhas, que garante que as microbolhas do escumador rebentam antes da água chegar à bomba de retorno. Por fim, a zona da bomba de retorno é a mais pequena para garantir que esvazia rapidamente. No meu caso esta zona vai ter 3 bombas: retorno, reactores e uv.

 

No total a Sump terá 110cm com 50cm de altura e 45 de profundidade, isto porque vou ter muitos equipamentos, e tenho um plano de vir a servir também um segundo aquário.

 

A descida da água para a sump é feita por um durso, que retira o ruído de "esgoto" da água a ser chupada.

 

 

Não se esqueçam de colocar umas torneiras que vos permitam em caso de emergência separar o aqua da sump, mantendo os níveis de água em cada um deles:

 

 

Ao utilizarem um durso, não se esqueçam que o mesmo implica que se faça um furo no tubo de descida da água por onde possa sair o ar se a ponta que está na sump ficar dentro de água. No meu caso isso á garantido por uma derivação em Y. Exemplifico:

 

 

Na tampa do Y coloquem uma mangueira de ar das normais que é por onde vai sair o ar e impedir que o durso "sufoque". Esta mangueira deve ficar solta para dentro da sump e nunca deve tocar na água.

 

 

O retorno é depois feito por uma bomba de 3000 l/h e uma saída que está mergulhada na água:

 

 

 

Para fazer o retorno entrar dentro de água sem que faça barulho, o que fiz foi juntar dois joelhos de 45º em sentido opostos, fazendo assim descer o tubo do retorno para dentro da água do aqua, mas garantindo (rodando para a esquerda ou para a direita) que o mesmo fica apenas dentro da água o suficiente para nunca transbordar a sump antes de desferrar. Ao utilizar tubo em vez de uma lock-line ou mangueira, garanto que isto nunca vai mexer, e o tubo vais desferrar assim que entre ar no mesmo. Assim conseguem ter de uma forma simples uma maneira de ajustar o quanto querem dentro da água o tubo de forma a garantir uma corrente superficial, mas sem salpicos nem barulho.

 

Mais uma nota: Quando estiverem a fazer os tubos e a colocar os mesmo, lembrem-se: Os tubos de esgoto por onde a água cai devem sempre estar enfiados uns dentros dos outros no sentido da água, da mesma forma que um funil entra num frasco. Devem ser colados, com cola de PVC boa (boa significa daqueles franscos com pincel e não bisnagas e outras porcarias) que possam distribuir abundantemente com um pincel. Os tubos de retorno devem ser roscados e quando levam mangueiras, as mesmas devem levar braçadeiras de aço inox. Não se esqueçam de testar o sistema em funcionamento com água doce durante um par de dias, e pensem que as tubagens é aquilo em que não vão mexer durante toda a vida do aquário, por isso pensem tudo com cuidado e com extra segurança para não haver inundações.

Editado Fevereiro 19, 2012 por joaocostal

[filipefrt]

muito bom. sim sr.

se tivesse lido este tópico antes de iniciar, não teria cometido tantos erros..

[joaocostal]

Bom como me têm aparecido vários utilizadores a perguntar como funciona o Durso, vou tentar deixar aqui um esquema a explicar, e assim fica para os que perguntaram e para todos os outros.

 

O esquema básico do meu Durso é este:

 

 

Basicamente a parte dentro da coluna seca é um tubo em U invertido em que a água passa a entrar pela parte de baixo e que é encaixado no tubo de esgoto. O tubo na parte de cima tem um tubo mais pequeno com uma pequena torneira que permite regular a entrada de ar. A quantidade de ar que entra vai regular a pressão/velocidade da água durante a queda, e regular a oscilação da água na superficie da coluna seca.

 

Como a outra extremidade do tubo está imersa na sump, se não tivermos aquela estrutura em Y na parte final, então, queria dizer que quando a coluna começa a encher, a água tinha de subir no durso o suficiente para empurrar a quantidade de água da sump que está acima do final do tubo na parte imersa, e o aquario transbordava.

 

Mesmo que essa altura não fosse suficiente para transbordar o aquaário, isto iria provocar um movimento oscilante, em que a água subia até ganhar pressão suficiente na coluna do tubo (peso da água no tubo) para vencer a pressão da sump, e depois descarregava até entrar ar na parte de baixo do tubo em U, e começava de novo a subir e refazia este ciclo vezes e vezes sem conta. Isto provocaria um efeito parecido ao de descarregar o autoclismo.

 

 

Outra solução para isto é colocar o tubo fora de água, mas ai teremos o problema do barulho e salpicos junto à sump.

 

 

Então, abrimos um furo nessa parte em Y que permite que o ar saia quando o durso começa a encher, permitindo assim que este não sufoque. Nesse furo colocamos uma mangueira que prendemos à parte de cima do tubo na zona da sump, e que garante que, mesmo que o tubo entupisse na extremidade dentro da sump e ficasse cheio, a água que eventualmente tranbordasse por esta mangueira cairía dentro da sump.

 

Com tudo isto montado, só temos de acertar na torneira de cima a quantidade de ar que entra para não fazer barulho.

 

Uma última nota: A coluna seca (húmida) quer dizer que o nível da água na mesma está apenas um pouco abaixo do nivel do aquário, e por isso o nome seca não é totalmente correcto. Contudo, isto evita que a água faça uma grande queda depois do pente, fazendo assim menos barulho a cair, e evitando ter uma cascata de 30cm ou 40 cm. Esta altura de queda é regulada pela altura do nível médio do tubo horizontal do durso.

[Sérgio Carmo]

Olá... aqui está uma excelente descrição e explicação de alguns princípios que vemos no nosso dia-a-dia e que habitualmente não compreendemos.

 

A montagem eléctrica está impecável... é pena não estar tão pormenorizada como o durso. Para pessoas como eu que não percebem nada de montagens eléctricas é tudo chinês.

 

Obrigado pelas descrições

[jc.gomes]

Eu também gostei da parte do disjuntor na parte eletrica. A vantagem de so desligar a ficha e não desligar tudo é muito boa. É possivel colocar também em detalhe essa parte?

E fazer isso fica caro ou é tudo material relativamente barato?

 

Cumprimentos.

[pjvf]

Boas,

quando temos mais novidades?

 

Cump.