João Cardoso (Kadoxu)

1ª foto - Crossocheilus Reticulatus 2ª foto - Posso estar errado, mas isso não me parece um pleco. 3ª foto - Sewellia Lineolata 4ª foto - Peixe Dourado ou Oranda que parece ter uma infecção nas barbatanas. Tratar com Esha 2000.

Água a 30º provávelment vai-te trazer mais problemas do que soluções... muito mais durante 20 dias... Aconselho Esha 2000 e utilizar pelo menos o dobro da dose recomendada. Se a água for pouco dura, também deve aumentar mais a dose. Tudo isto está nas instruções do produto.

1º: Bettas machos são extremamente territoriais e não é suposto estarem na companhia de outros peixes no aquário. Mesmo as fêmeas só se juntam com o macho para acasalar. Várias fêmeas no mesmo aquário é possível, mas tem que ser um aquário grande e com características que permitam que as fêmeas não andem constantemente a lutar. 2º: Este aquário pode ser um pouco problemático para bettas ou outros peixes que respirem à superfície. Há quem diga, que por só ter aquela abertura, pode acontecer eles não conseguirem ir à superfície respirar e podem morrer...

Infelizmente a Aquatlantis em termos de design, na minha opinião é muito pobre. Gostava imenso de aconselhar a marca por ser uma marca portuguesa, mas infelizmente para mim, são raras as vezes em que o design dos componentes é equiparável a outras marcas na mesma gama de preços. Kits para Nanos, sou fã da Fluval... tens o Fluval Flex 34L ou 56L ou o Fluval Edge 46L, mas também são um bocado mais caros do que as opções que apresentaste.

As plantas crescem para o lado da luz... se a luz vier de trás é para lá que elas vão tentar virar as folhas e crescer.

Já tinha o peixe à quanto tempo?

Quando o teste diz NH3/4 é porque mede o total de Amónia (NH3 + NH4). Um deles é muito mais tóxico que o outro (não me recordo qual agora), a formação de um em detrimento do outro penso que depende do Ph da água (Ph baixo gera mais da forma menos tóxica), mas queremos sempre manter os 2 o mais perto de zero possível, daí não ser necessário ter os testes em separado. Tendo em separado pode usar esses na mesma.

São Tetras Ambar (Hyphessobrycon amandae). Atenção que este Betta é uma fêmea, não deve colocar outros peixes com um Betta se for macho. Infelizmente não lhe sei dizer ao certo. Comprei esta por ser a única suficientemente pequena que encontrei para este aquário. A luz que escolhe geralmente depende do que quer fazer no aquário, se quer ter plantas, se são plantas exigentes ou não, etc... Mas para um aquário deste tamanho além da cor da luz, os outros parâmetros são quase irrelevantes.

O que posso retirar desses valores com esses testes é que não há nada fora do normal. Os testes essenciais são NH3/4 (que já tem), NO2, NO3 e Ph. Eu geralmente aconselho o Kit de testes da API, que normalmente fica mais barato que comprar os testes individualmente.

Eu comprei umas lampadas LED na secção dos aquários numa loja dos Chineses da marca BPS e estou bastante satisfeito. Este aquário é de 15L também.

Espero que quando diz Sal Grosso, seja sal próprio para aquários e não o mesmo que utiliza para cozinhar... esse sal não se deve utilizar em aquários. Aplicar tratamentos sem saber qual é o problema, pode fazer mais mal do que bem. Pode estar a stressar o peixe e a utilizar um produto que não faça nada em relação ao problema. Outra coisa em relação a esse produto, se a àgua for pouco dura, deve-se aumentar a dose (isto está escrito nas instruções do produto). Tem o Betta há quanto tempo?

Vou tentar simplificar um pouco o que o Álvaro explicou, e bem... Procura um filtro externo em que a bomba consiga gerar um caudal de 10 vezes o volume do aquário hora. Portanto entre 50 a 60L deves procurar um filtro que faça entre 500 e 600Lph (ou L/h ou litros por hora). Esta classificação que dão ao filtro, geralmente é testada com o filtro sem materiais filtrantes e a pouca diferença de altura do filtro para o aquário. O @Alvaro Silva já explicou, que depois de montado e de ter as cerâmicas, é normal que o filtro tenha um caudal menor do que aquele que diz na caixa.

Os valores que obtens com o kit rápido, esquece-os... testes de fita são rápidos e bons para saberes, por exemplo, se tens Nitritos, mas para saberes o valor ao certo ou aproximado que tens, eskece. Com esses testes, se detectar tens e é básicamente só essa conclusão que podes tirar. Se queres saber mais ou menos os valores que tens deves utilizar testes com reagentes líquidos, que apesar de também não te darem valores 100% certos (quase nenhum teste caseiro que possas comprar tem precisão suficientemente boa para isso), sempre te dão valores muito mais aproximados da realidade do que os testes de fita.

Pode tirar água da torneira para um copo e testar o Ph da água do copo logo a seguir e novamente depois de umas horas para ver se há diferença. A dureza (GH) da água no aquário mantém-se constante?

Existem vários á venda por aí. Da Eheim e da Fluval pelo menos sei que há. Já fiz uma coisa no género e não gostei muito do resultado.

Depende do que quer fazer. O essencial é Nitratos (NO3), Nitritos (NO2), Amónia (NH3/4) e PH.

Que testes usa para conseguir saber Nh3 e Nh4 em separado? Nitratos menos de 50 quer dizer o quê? Entre 30 e 50? Ou pode querer dizer que tem 10?

Deve ter substrato ou pedras ou alguma coisa que estão a fazer subir o ph. Aconselho a deixar os buffers. Mais vale um Ph mais alto e constante do que variações dessas.

Substituir o carvão por cerâmicas. Como o @Brunomcc2000 já disse, isso até é bom para os peixes. Se não gostas da côr com que a água fica, o produto mais eficaz para tirar isso é o Purigen. Um saquinho pequeno no filtro por cima das cerâmicas e pronto. O ideal para os peixes é o termostáto não fazer variações bruscas de temperatura da água. Regra geral, não convém muito ter diferenças de mais do que 1ºC ou 2ºC numa hora, por exemplo. Dependendo do tipo de rio/mar/oceano de que se fala, as temperaturas podem nem variar muito durante o dia, mas variar a mais longo prazo com as estações do ano. A questão que eu já tenho dito por aqui e que ele tenta explicar no vídeo, é que o termostáto deve ser bem dimensionado para o aquário para funcionar bem, mas o mínimo de vezes possível por dia. Por exemplo, (isto não são números correctos, são apenas exemplos) um termostato de 300W demora algumas horas a aumentar a água de um aquário de 400L de 25 para 26ºC. Se utilizares o mesmo termostáto para um aquário de 20L, ele faz isso em apenas alguns minutos. Ou seja, o mesmo termostato num aquário mais pequeno vai funcionar muitas mais vezes, e por sua vez (em princípio) dar o berro mais cedo. Agora complicando mais um bocadinho... No entanto, para se dimensionar bem um termostáto para um aquário, é preciso alguma experiência e saber algumas coisas, como por exemplo: Volume de água temperatura ambiente e flutuação de temperatura (dia/noite, verão/inverno, etc) etc... Exemplo, o mesmo termostáto de 300W em 2 aquários com o mesmo volume, também vai funcionar mais vezes ao longo do dia se a temperatura ambiente for mais baixa. Para descomplicar... Como tudo o que há de complicado, tenta-se arranjar uma regra geral que dê para a maioria das pessoas que não percebem (e maior parte das vezes nem precisam de saber) estes detalhes. Daí vem a regra que se costuma ouvir falar de 1W por Litro. Resumindo muito básicamente, o ideal é ter um termostáto que tenha uma sensibilidade grande, mas que demore algum tempo a aquecer a água de volta para a temperatura desejada.

É difícil dizer alguma coisa com tão pouca informação. Sem saber como estão os parâmetros da água e sem fotos seria simplesmente mandar bitaites. Podes dar uma olhadela neste tópico e ver se encontras alguma coisa:

Não tem que pedir desculpa, infelizmente há muitas lojas a aconselhar mal os clientes. Se conseguiu manter 2 peixes desses num aquário de 22L, também lhe digo que, ou teve mesmo muita sorte, ou anda a fazer um trabalho relativamente bom de manutenção do aquário. De qualquer maneira, aconselhamos a pesquisar sempre online e tirar dúvidas por aqui antes de ir à loja. Ainda há muitas lojas a funcionar com entregas ao domicílio, e se a sua loja o aconselhou dessa forma, aconselhava-a vivamente a procurar outra loja, seja ela online ou física. Todos os aquários que comprei novos, comprei online e nunca tive problemas. Por enquanto, aumente o volume e a frequência com que faz as TPAs, tendo cuidado para não alterar muito repentinamente a temperatura da água do aquário. Se por acaso tiver um alguidar ou um recipiente grande (que aguente estar cheio de água) e que nunca tenha usado com produtos de limpeza, pode mudar o peixe para lá temporáriamente, desde que continue a utilizar o mesmo filtro e com a mesma matéria filtrante para não perder as bactérias benéficas e quebrar o ciclo do azoto.

Sistemas de ATU (auto top-up) ou ATO (auto top-off). Normalmente são mais utilizados para aquários de àgua salgada, onde é importante manter os níveis de salinidade constantes. Em Portugal parece que não se utiliza muito, e em lojas online ainda só encontrei um da TMC, mas se fores por exemplo ao site da Amazon encontras muita coisa: https://www.amazon.co.uk/s?k=auto+top+up&ref=nb_sb_noss_1 No Youtube também encontras muitos projectos DIY fáceis de fazer.

Tinha 2 Kinguios há 4 anos num aquário temporário de 22L... percebi bem? Se for esse o caso, tem muita sorte de ainda ter um deles vivo. Um kinguio comum precisa de no mínimo dos mínimos 80L a 100L de água, enquanto que as variedades mais pequenas (Oranda) precisam de pelo menos 60L a 80L. Tentar ignorar este facto só traz problemas aos peixes e dimunui enormemente a sua esperança de vida. Com 4 anos, um kinguio comum devia já ter mais de 25cm, se tivesse crescido em boas condições. 22L é bom para um Betta e pouco mais. Enquanto não arranja um aquário maior devia fazer uma TPA de 30 a 50% todos os dias! As propriedades da água medem-se com testes, há lojas que fazem os testes se levar a água, ou também pode comprar os kits de teste em qualquer loja de aquariofilia. Na minha opinião, os testes absolutamente essenciais são Amónia (NH3/4), Nitritos (NO2), Nitratos(NO3) e Ph.

É precisa muito mais informação para poder-mos dar palpites que tenham algum sentido. Lê este tópico e partilha a informação necessária.

Olá Diana, Se só há um peixe afectado, é sempre melhor fazer o tratamento isolado ao peixe para não stressar os outros com a medicação de que não precisam. Seja montando um aquário/recipiente de quarentena ou tratando com vários banhos num recipiente fora do aquário durante alguns minutos/horas consoante o tratamento em causa. Devia criar um tópico com fotos e mais detalhes para que a possam ajudar melhor. Ás vezes por falta de experiência escapa-nos um detalhe importante. Também muito importante - para corydoras não deve utilizar tratamento com sal.