João Cardoso (Kadoxu)

Não é preciso desligar... se a água não baixar dos 25 ele não faz nada... Qualquer tipo de ventoínha dá, desde que não tenha muita força. Eu custumava usar umas ventoínhas de clip, que prendia no vidro do aquário, costuma-se encontrar esse tipo de equipamento para aquários nas lojas mais viradas para a água salgada, mas nos chineses também se deve encontrar qualquer coisa. Atenção, que com ventoínha vai aumentar a evaporação. A temperatura da água vai subir sempre para perto da temperatura ambiente. É preciso cuidado para não alterar a temperatura muito bruscamente para não causar stress nos animais e plantas que possa ter. O que se faz também muito em água salgada é usar uma rede em vez de uma tampa para os peixes não saltarem e para a luz entrar. Não é muito grave a temperatura ficar algumas horas ou uns dias nos 30 graus, desde que não seja uma constante. Já tive aquários com peixes de água fria a chegar aos 34ºC durante o dia e não perdi nenhum peixe por causa disso. Importante é garantir que os peixes não ficam sem oxigénio. Com as temperaturas mais altas, há muito menos oxigénio na água, por isso é importante ter uma bomba de ar, pelo menos nestes meses mais quentes.

Se colocar o Anti-cloro na água antes de colocar a água no aquário, está certíssimo, mas se só usar o produto depois de colocar a água no aquário, deve tratar com dosagem para o volume total do aquário. Quanto ao Betta, pode não ter problema nenhum e estar apenas aborrecido. Se baixar a temperatura e aumentar as TPAs não resultar, experimente adicionar uma planta ou ornamento diferente ao aquário.

Ter vários pares, desde que o aquário seja grande e tenha territórios minimamente separados para cada casal, não vejo problema. Quanto aos cruzamentos entre eles é que já não sei responder.

Não é necessário. Já trocou a água do aquário uma vez, se estiver tudo bem, deixe assim, senão se a água voltar a ficar com mau cheiro, troque mais uma vez cerca de metade da água (aproveite para aspirar o fundo o melhor que conseguir) e limpar o filtro (utilizando a água retirada do aquário para limpar esponjas e outras matérias filtrantes que o filtro tenha).

Se está a limitar a entrada de água no filtro, pode trazer problemas, sim. O motor vai funcionar sempre em esforço e vai berrar mais depressa, isto se o rotor não se partir entretanto. Eu prefiro este como referência. Utiliza as matérias filtrantes na ordem correcta (lã filtrante antes das cerâmicas) e tem um truquezinho para não ficar com a lã filtrante comprimida com o peso das cerâmicas.

Tens a certeza que não é só uma "casca" (não sei qual é o termo que se usa em português para isto)? Eles quando mudam de casca podem pregar um susto, porque sai tudo inteiro e pode parecer um camarão morto. Os camarões podem ser muito sensíveis ao transporte e à aclimatização... e alguns chegam a sobreviver 1 ou 2 semanas, mas depois morrem sem explicação. O problema não são picos de amónia. No areão/substrato, por haver pouco oxigénio, normalmente há denitrificação anaeróbica, ou seja, há uma "conversão" de Nitratos (NO3) para gás de Nitrogénio (N2), que é tóxico. Daí vermos bolhas ou bolsas de ar no substrato em alguns aquários. Mas isto geralmente demora muito tempo para começar a acontecer (praí uns 6 meses ou mais nalguns casos, para as bactérias anaeróbicas se começarem a desenvolver).

Qualquer filtro que compre vai sempre fazer algum ruído, é um motor a funcionar. Demasiado ruído, no entanto, pode indicar problemas no filtro, como por exemplo, ar a entrar no filtro ou a matéria filtrante demasiado compactada ou saturada.

Sim, já percebi. Qualquer coisa tipo isto, certo? É estranho o filtro ter deixado de funcionar apenas no espaço de uma semana. Também é estranho a água começar a cheirar mal assim em tão pouco tempo... será que está a usar comida a mais para fazer o ciclo?

Bomba de ar não é essencial, a necessidade de ter uma depende de algumas coisas, mas mal não faz, especialmente com o tempo mais quente. Fazer o ciclo com peixes é cruel... eles podem sobreviver, mas vão sofrer no processo. Não percebi o que quiz dizer com isto. Se nos explicar melhor o equipamento que tem, o que anda a fazer ao certo e talvez umas fotos, podemos tentar dar uma ajuda. Assim estamos só a dar tiros no escuro.

Nunca utilize um produto no aquário sem ler as instruções e ter a certeza do que está a colocar lá dentro, vai-se poupar a muitos dissabores. A API tem um acondicionador, mas não é o Quick Start. As cerâmicas são muito mais eficazes a alojar bactérias do que as esponjas... e também duram muito mais tempo.

O Quick Start são bactérias.

Isto evita-se (ou pelo menos atenua-se) com um setup adequado. Podes-nos dizer mais sobre o aquário e o que tens lá?

Testes de fita só são bons para saber se tem ou não tem alguma coisa, os valores ao certo não vai saber com testes de fita. Testes com reagentes líquidos dão-lhe uma ideia mais próxima da realidade quanto aos valores. Utilizou acondicionador para a água? Como já lhe disse no outro post, fez mal trocar as tubagens do filtro.

Não tinha reparado nisto... acho que fez mal em substituir. Primeiro porque a entrada de vidro está muito longe do fundo e não vai apanhar quase nada que não esteja suspenso na água. Segundo, porque uma flauta de saída para um aquário desse tamanho dava-lhe uma circulação mais distribuída e homogénea, se a apontar para o comprimento do aquário. Isto é também muito importante para essa carpete que plantou no fundo do aquário, que se não tiver fluxo de água, não vai crescer adequadamente.

Isso vai gerar mais pontos "mortos" no aquário onde há pouca ou nenhuma circulação de água e acumulação de detritos, a não ser que tenha uma saída tipo barra de spray a todo o comprimento do aquário.

Não sei se o sal não interfere com o tratamento... Os cuidados são os mesmos... a falta de informação correcta é que te levou a erros graves. Como disse anteriormente, 55L já é curto para apenas 1 peixe desses e pelo que percebi tinhas aí 4!

Não percebi essa explicação. Isto depende muito de muita coisa, mas geralmente a entrada e a saída do filtro devem ficam do mesmo lado do aquário para obrigar a água a circular o aquário todo antes de voltar ao filtro. Com a entrada do lado oposto da saída vais quebrar a circulação completa da água. Esta imagem também mostra, do lado esquerdo (lado oposto da saída), a localização ideal de um difusor de CO2.

Esqueci-me de dizer que uma ou duas vezes por semana também dou larva de mosquito, bloodworm e artemia (pode comprar vivos ou congelados nalgumas lojas de aquariofilia) ou comida em gel Repashy Super Gold ou Soilent Green. Isto para terem uma dieta variada e mais saudável.

Nesse aspecto, eu próprio ainda estou à procura de uma boa marca aqui em Portugal que tenha pellets que afundem rápidamente. Neste momento ando a dar umas da marca Hikari mas que flutuam, porque não encontrei nada melhor na altura... quando acabarem, já tenho aqui umas da marca Northfin para experimentar. Eu usava em Inglaterra uma marca que gostei muito, mas que ainda não encontrei à venda aqui em Portugal - "Saki Hikari - Fancy Goldfish Balance", mas aqui só encontro dessa marca para carpas. Acho que sim, penso que não há nenhuma contra-indicação relativa a isso no folheto, mas tanto uma coisa como a outra reduzem ou oxigénio disponível na água ou a habilidade de absorção de oxigénio dos peixes, portanto se o fizer é extremamente importante ter uma bomba de ar no aquário.

O íman é suposto estar fixo ao plástico do rotor, mas a ventoínha normalmente não está totalmente fixa, costuma dar para rodar ligeiramente, mas se der uma volta completa ou mais, está partido em qualquer lado de certeza. Redução do caudal também pode ser por as esponjas ou cerâmicas estarem demasiado comprimidas. E isto pode fazer com que o motor entre em esforço e à quebra do rotor, porque o rotor tem que fazer mais esforço para puxar água. Se o filtro está com problemas em arrancar pode ser por estar a ligá-lo com muito ar ainda dentro do filtro, ou um problema mais grave, pode ser o motor do filtro a dar o berro.

Primeiro que tudo, 55L só vai ser suficiente a longo prazo, no máximo dos máximos, para 1 desses peixes. Para crescerem os 2 juntos e saudáveis devias ter um aquário de pelo menos 100L com um bom filtro e uma boa manutenção do aquário. O "inchaço" faz parte da fisionomia destes peixes. Foram reproduzidos para terem um corpo mais curto, mas os órgão internos continuam com o tamanho original e portanto ficam mais comprimidos e "inchados". Um peixe adulto pode ficar assim "gordinho": Uma comida de melhor qualidade e que afunde rápidamente vai evitar muitos problemas a longo prazo, especialmente problemas de bexiga natatória, que são muito frequentes nestes peixes. Se quer continuar a dar esses flakes, aconselho-o que os espalhe debaixo de água em vez de os largar na superfície. Quanto ao número de vezes que os alimenta diáriamente, os peixes dourados não têm estômago, por isso o ideal é mesmo dar pouca comida 2 ou 3 vezes por dia. Quanto às pintas, sou da mesma opinião que o @Alvaro Silva, quase de certeza que é ictio, mas sugeria um método de tratamento diferente. Eu daria preferência a um tratamento com eSha EXIT, de acordo com as instruções do produto. Ambos os métodos funcionam, mas como eu tive melhores experiências a utilizar este medicamento, é o que prefiro fazer nestes casos. No entanto, se preferir o método de subir a temperatura da água, aconselho-o, se ainda não tem, a adicionar uma bomba de ar, porque temperaturas mais elevadas fazem com que a quantidade de oxigénio na água fique bastante reduzida.

Se for uma infecção, trocar água não vai fazer nada. Tem que identificar o problema e fazer tratamento com medicação adequada.

Não dizes quantos tens, mas um aquário de 30L é pequeno para esses peixes. Retirar substrato de um aquário vai também retirar uma boa percentagem de bactérias nitrificantes do sistema... O ideal era mesmo arranjares um aquário maior.

Sem fotos é difícil dizer, mas pode ser um infecção bacteriana/fúngica.

Na minha opinião (e há certamente muita gente com opinião diferente), mais importante que ter o pH certo, é ter um pH que se mantenha relativamente constante. Amónia e Nitritos a zero é importante em qualquer aquário, manter os Nitratos em níveis aceitáveis também é importante (é para isto que servem as TPAs).