João Cardoso (Kadoxu)

Há muitas opiniões contra e a favor desse tipo de produtos. Eu não tenho experiência pessoal com o produto, mas descargas eléctricas e água tudo junto faz-me alguma confusão. Se tem peixes e/ou invertebrados, deve ter algum cuidado, ou pode-lhes causar stress ou até a morte se utilizar uma carga demasiado forte.

Não há uma regra fixa para percentagem e regularidade das TPAs, porque depende de muita coisa. Comece por fazer TPAs de 30% (4.5L) uma vez por semana. Este vídeo é recente e muito bom para explicar como saber mais ou menos se deve fazer mais ou menos TPAs (em Inglês): Num aquário pequeno a margem de erro que tem para fazer a manutenção com menos regularidade é muito pouca. Quanto menor o aquário maior é a disciplina necessária para manter as coisas em ordem. O Aquatan é um acondicionador de água para remover cloro e tem mais uns minerais que não são própriamente necessários. Um produto de melhor qualidade (e sem mariquices! 😂) como o Seachem Prime fica-lhe muito mais barato a longo prazo (pelas minhas contas fica a menos de 1/3 do preço se calcular o preço por litro de água que trata cada mililitro de produto). A dosagem a utilizar depende se trata a água antes ou depois de a colocar no aquário. Se tratar a água num balde antes de a colocar no aquário, só deve dosear para o volume do balde, mas se só tratar depois de encher o aquário, deve dosear para todo o volume do aquário. O Nitrivec são bactérias benéficas, só precisa se quiser acelerar o ciclo do azoto é completamente opcional. A dosagem neste caso deve ser sempre para o volume total do aquário.

Olha que 70L não dá para isso tudo! Tens que te informar melhor sobre as espécies e as necessidades de cada uma. Eu diria que 70L dá para a Cleanup Crew, a Anémona, um casal de Peixes Palhaço e pouco mais. Sobre equipamento, para 70L diria que é mais fácil depender de TPAs do que do equipamento. Equipamento básico para ter só peixes: Aquário Termostáto Termómetro Bomba de circulação de água Refractómetro (ou outra coisa que meça a salinidade da água) Testes para água Equipamento básico para ter corais: Tudo o que é preciso para ter só peixes Luz própria para corais Testes de nutrientes necessários para os corais Equipamento opcional: Escumador Retira "porcaria" da água Auto Top Up Compensa a evaporação de água e mantém a salinidade sempre ao mesmo nível Filtro Sump O equipamento (termostáto, termómetro, escumador, etc) fica escondido no filtro Torna a manutenção mais simples Permite ter mais matérias filtrantes em utilização Permite fazer um refúgio com Algas marinhas para manter a água mais limpa NOTA: É preciso adaptar o aquário para permitir a utilização deste tipo de filtro Acho que muito básicamente é isto... já não vejo o @brunofasoares por aqui há algum tempo, mas ele é capaz de saber se me esqueci de alguma coisa! 😂 Além de equipamento, se queres ter corais, convém utilizar sempre água de osmose para evitar problemas. A quantidade de rocha a utilizar também é importante, porque a rocha é o "filtro" nos aquários de água salgada. E um sal de qualidade evita muitos dissabores a longo prazo. Tens aqui este canal de youtube com alguns vídeos que te podem ser úteis. https://www.youtube.com/channel/UC9pwXJbZXVH1zTOopCttwyw/videos O Daniel (quem faz os vídeos) é Biólogo Marinho, tem uma loja de aquáriofilia na América e abriu recentemente outra loja aqui em Portugal, na Golegã. Infelizmente de Lisboa conheço pouco ou nada. Já sabes o que é o ciclo do Azoto?

Os aceleradores,na minha opinião, são uma opção para quando não é mesmo possível esperar. No seu caso, como pode fácilmente trocar 1L de água todos os dias no aquário onde tem o peixe, dá para esperar que o aquário faça o ciclo normalmente. Quanto ao ciclo, agora até ver a amónia começar a baixar não é preciso mais comida. Quando começar a ver os níveis de amónia a descer, volte a colocar um pouquinho de comida mas só 2 ou 3 vezes por semana.

É normal ver agora a Amónia a crescer no início do ciclo. Que método está a utilizar para o ciclo? Está a adicionar algum produto, ou está só a adicionar comida de peixe?

Não sei as quantidades que tens de cada um desses, mas na minha opinião devias aumentar o número das espécies que já tens, que vai originar comportamentos mais naturais e mais bonitos de observar da parte dos peixes.

Podes acelerar (e muito) o ciclo se limpares as esponjas ou matérias filtrantes do filtro do aquário mais pequeno na água do aquário novo. Muito mais eficaz que utilizar a água do antigo. Ou então utilizar um pouco da matéria filtrante do antigo no filtro novo.

Ok, então está a ter um resultado de amónia total de 0.25ppm, é isso? Quando diz alcalino, que valor ao certo é? Desde que não chegue a um pH de 7.8 - 8, não é por isso que o peixe vai ter grandes problemas e vai causar mais problemas a usar químicos como já disse o @Alvaro Silva. Alterar o pH da água não é tão fácil como parece e é preferível ter o pH a 7.6 e estar minimamente constante.

Todos esses peixes são felizes a uma temperatura entre 22 e 25ºC. Concordo com quase tudo o que escreveu, mas isto é uma afirmação um bocado radical demais... concordo que podemos misturar, eu faço-o quase sempre, mas há que ter alguns cuidados, depende muito da zona do país em que estamos. Normalmente os países onde estes peixes de água quente são criados são um pouco mais quentes que o nosso durante todo o ano. Nós podemos ter todos os tipos de peixe num lago, mas nem todos se aguentam lá o ano inteiro. Relativamente à temperatura, eu faço a divisão em 3 grupos em termos das temperaturas mais baixas que aguentam sem problemas - Água Fria (<15ºC), Água Temperada(>15ºC e <22ºC), Água Quente (>22ºC) - todos eles se dão bem em água quente e os peixes de água temperada nas lojas são sempre classificados como sendo de água quente e acho que é isso que faz esta confusão das temperaturas. Por exemplo, tenho um lago pequeno na rua com Orandas, apanha sol durante umas horas da tarde e a água nestes dias tem chegado aos 33ºC. Não vejo os peixes com problemas... se não tiver a água bem oxigenada, aí sim, vejo-os a vir à superfície tentar respirar, mas basta colocar uma bomba de ar ou a saída do filtro a agitar mais a água e deixam de fazer isso. Já o meu aquário maior tem Platys, Orandas, Mollys e Neons Chineses e tenho o termostato a 22ºC para os manter mais confortáveis no Inverno, porque agora durante o Verão a temperatura da água também não baixa dos 24ºC.

Como está montado, com a saída do filtro a um canto do aquário e com a rocha e as plantas a quebrar a força da água, não deve haver problema. Tem que estar a zero... testar Nitritos também é essencial. Amónia e Nitritos, mesmo em valores baixos são tóxicos para os peixes. Na ciclagem a Amónia é convertida em Nitritos e depois em Nitratos. Nitratos só em valores elevados é que se torna prejudicial, mas é controlado fácilmente com uma TPA por semana. Como o aquário é pequeno, pode fazer 1 ou 2 TPAs de 50% (1L) por dia utilizando sempre condicionador de água e com a água à mesma temperatura da água do aquário. a ver se o Betta se aguenta até o outro aquário ficar ciclado. Outra opção é comprar "bactérias engarrafadas" (Seachem Stability ou um produto desse género) para acelerar a ciclagem, visto que esperar pode não ser eficaz neste caso.

Nenhum... o problema de ter só 15L é mesmo esse...

Tens que "cortar a relva" com alguma frequência para ela se espalhar mais. Não me queres enviar um bocadinho disso? 😂

Eu optaria só pelo Betta... rasboras na minha opinião devem ser mantidos em grupos de pelo menos 8 e precisam de um pouco mais de espaço do que esse kit tem.

Se o dinheiro não é problema, Twinstar, sempre... se o dinheiro é problema, Chihiros A-Series

Atenção que os bettas são peixes de "arrozal", não gostam muito de águas muito agitadas e se tiverem barbatanas muito longas ainda menos.

É como estacionar o carro tão apertadinho que não dá para abrir as portas... Reforçando o que disse o @Brunomcc2000, o problema é a acessibilidade ao interior do aquário e não a oxigenação. E depois tens o problema da estante, as prateleiras do meio não estão feitas para aguentar esse peso. É daquelas coisas em que para poupar uns euros vais acabar a gastar mais do que queres. Tem tudo para correr mal.

O ideal é tratar durante 10 a 14 dias.

A minha dica é tentar identificar o que está mal antes de voltar a gastar mais dinheiro em peixes novos. Porque quase de certeza que vai voltar a acontecer. Passo a passo, podem-se ir eliminando ou tentando tratar causas prováveis para esses problemas. Já deve haver certamente aqui pelo fórum alguma coisa com isto, mas vou partilhar o que costumo fazer: A primeira coisa importante que se deve fazer é anotar em qualquer lado (num caderno, no tlm, ou no computador) tudo o que se faz no aquário quando e o que foi feito nas manutenções TPAs limpeza do filtro etc resultados dos testes à àgua (incluindo tudo o que foi testado e a temperatura) adição de peixes tratamentos razão do tratamentos produtos utilizados etc Quando há problemas, deve-se sempre verificar se a água é a causa do problema: Amónia - Tóxico (toxicidade aumenta exponencialmente com o aumento do pH) Nitritos - Tóxico Temperatura - Demasiado frio/quente pH - demasiado ácido/alcalino Nitratos - Nocivo quando muito alto kH - kH baixo deixa o pH "descontrolado" gH - a alteração do gH geralmente leva a alterações do pH. TPAs Utilizar acondicionador para remover cloro e metais pesados da água que se vai pôr no aquário (água nova) Se colocado antes de colocar a água nova no aquário (por exemplo, num balde), usa-se a medida da água nova. Se colocado directamente no aquário, a medida é para o volume total do aquário. Ter em atenção o cheiro da água, se cheirar muito a cloro, deve-se utilizar um pouco mais do que a medida normal. Por exemplo, nesta altura de pandemia, a água da rede tem mais cloro que o normal. A temperatura da água nova deve ser a mesma ou o mais aproximado possível da água do aquário Ser regular com 1 TPA semanal de 20 a 30% Aumentar a regularidade quando há problemas (se a medicação a ser utilizada o permitir) Comportamento dos peixes Há agressividade entre eles? Assustam-se com frequência? Há demasiada agitação na água que os impeça de descansar? Têm sítios onde se possam esconder quando estão stressados? Estou a dar demasiada comida? Ou será que é comida a menos? A comida tem boa qualidade? Se conseguirmos identificar o problema, é mais fácil de resolver o problema ou fazer tratamento Se não encontrar-mos a causa do problema, resta-nos tentar: Limpar bem o(s) filtro(s) matérias filtrantes lavadas com água do aquário Aspirar bem o fundo Tratamento anti-fúngico e anti-bacteriano de largo espectro (se possível com produtos que não afectem as bactérias do filtro) Desparasitação para parasitas internos e externos No fim disto tudo, se continuarmos a perder peixes sem razão aparente, desmontar tudo para desinfectar antes de voltar a utilizar. Tudo o que não dá para desinfectar deve ser deitado fora e comprado novo (substrato, plantas, etc). Dica Final: Fazer quarentena dos peixes novos durante 4 a 6 semanas, não importa de onde/quem eles venham Aproveitar para fazer tratamentos anti-fúngico, anti-bacteriano e desparasitação de prevenção durante a quarentena. O "aquário" da quarentena deve estar ciclado antes de lá colocar os peixes O "aquário" pode ser um pouco mais pequeno que o "normal" para os peixes que lá vai pôr a fazer a quarentena. É muito importante ter uma bomba de ar, porque normalmente o aquário é mais pequeno e também porque os tratamentos tornam a absorção de oxigénio mais difícil para os peixes.

Sem fotos dos peixes estamos aqui a mandar postas de pescada... hidropsia é geralmente fácil de identificar e costuma ser um sintoma de algo já grave. Inchaço pode ser muita coisa... demasiada comida, obstipação, fêmeas com ovos/alevins, etc.

Cuidado com a areia de sílica. Vê isto:

Daquilo que sei, em São Paulo (localização do utilizador que pôs a questão), a temperatura nesta altura baixa com bastante frequência dos 20ºC, havendo mesmo dias em que a temperatura nem sequer os chega a atingir. Portanto, não, não se trata de um acessório opcional para ter peixes tropicais, muito menos em aquários tão pequenos.

Essas bolhas são normais quando se troca a água. Os problemas que vejo são outros e graves. O aquário parece muito pequeno Apesar de serem muitas vezes vendidos em autênticos "copos" de água, os bettas precisam de ter no mínimo 10 a 20L de água e de algum espaço para se manterem activos e saudáveis física e mentalmente. Não tem filtro Todos os peixes precisam de um filtro e de TPAs semanais para que a água se mantenha minimamente boa e para que os peixes se mantenham saudáveis. Não tem termostáto Os bettas precisam de água a cerca de 25ºC para evitar problemas digestivos e outros problemas de saúde a longo prazo.

Resposta: Muitos!! Para iniciantes/interessados, aqui está uma foto de alevins que mudei há cerca de 2 semanas do "berçário" para um aquário maior. Estão quase 40 "mini" platys na foto... sabem quantas fêmeas grávidas eu pus no "berçário" para darem à luz? UMA!

De nada. Estamos todos cá para ajudar com o pouco que sabemos!

Se não houver procure por um anti-fúngico e anti-bacteriano de outras marcas. (se forem produtos separados, verifique sempre se podem ser usasdos em conjunto)