João Cardoso (Kadoxu)

Depende se tens injeção de CO2 ou não. Com injeção de CO2 queres pouca agitação da superfície, para manter os níveis de CO2. Sem injeção de CO2 deves privilegiar a agitação da superfície para oxigenar a água.

E bem, não há grandes novidades por aqui...

Bem... primeiros problemas... A injeção irregular de CO2 (por esquecimento) levou a que algumas plantas sofressem um pouco. Mas nada de muito grave. Os bichinhos novos, já sabem quando é a hora de comer e já sabem quando os chamo.

Da primeira vez é difícil saber. Quando ela "emagrecer" de um dia para o outro é porque deu à luz. Depois da primeira vez, normalmente leva sempre 20 a 30 dias para dar à luz novamente.

Depende da versão que comprares. Há uns que não trazem nada, outros trazem só esponjas e ainda há outros que trazem esponjas e cerâmicas. Obviamente os preços também aumentam, mas normalmente compensa comprar o mais caro com as cerâmicas.

Não é vitalício. No mínimo passados alguns meses, sim. Também há fertilizante em cápsulas para colocar no substrato, mas nunca usei, não posso aconselhar.

Se é adulta e está com machos, está grávida de certeza...

Penso que muito dificilmente vais encontrar alguém aqui que te dê uma resposta tão "personalizada"... Posso ajudar nas medidas, que me parece que te estão a confundir um pouco... LUX - mede a intensidade da luz ao olho humano, sabendo nós que as plantas usam mais do que aquilo que conseguimos ver, esta será a menos útil... 1 LUX = 1 Lúmen por metro quadrado PAR - (Photosynthetically Active Radiation) Radiação Fotossinteticamente Ativa na faixa espectral de 400 a 700 nanômetros, que é necessária para o crescimento das plantas e outras seres vivos dependentes de fotossíntese. O PAR simplificado é a quantidade de luz recebida num certo ponto, dependendo de algumas coisas como a distância do foco de luz, a profundidade a que se mede, refrações de luz, etc. Podem ser dados valores de referência, mas sem medir no próprio local, é difícil prever valores certos. PUR - (Photosynthetically Usable Radiation) Radiação Fotossinteticamente Utilizável, é um espectro reduzido do PAR, que é mais bem aproveitado por seres fotosintéticos, porque gera menos "desperdício" de luz. As calhas LED ajustadas para comprimentos de onda PUR, usam comprimentos de onda que são menos sensíveis aos nossos olhos em termos de brilho, no entanto, esses comprimentos de onda são bastante intensos para corais e outras formas de vida fotossintética. Um bom exemplo disto é o porquê de não se dever olhar diretamente para uma lâmpada UV. Pode não parecer brilhante para os nossos olhos por causa do comprimento de onda, mas os raios de luz são muito intensos e podem ter um impacto negativo na nossa visão.

Depende das plantas... Se forem plantas de raíz, o substrato ajuda e muito, se forem musgos e plantas de rizoma (as que normalmente se colocam em pedras ou troncos) o substrato não lhes faz nada.

Nem sei por onde começar... não leve a mal o que se segue, pode não parecer, mas é para o ajudar a si, mas em especial aos peixes. Ok... boas notícias primeiro... ou tem um cometa com uns genes de um tanque de guerra, ou faz uma manutenção muito boa ao aquário para ele já ter durado tanto tempo. As más notícias... quase tudo o resto está errado... Um cometa precisa de pelo menos 100 a 120L de água, de um bom filtro e de alguma manutenção para crescer saudável. Um cometa com 2 anos bem tratado, praticamente nem cabe num aquário de 20L. E aqui começa a ir tudo por água abaixo... Um telescópio precisa de pelo menos 60 a 80L de água, de um bom filtro e de alguma manutenção e nunca se deve juntar este tipo de kinguios com cometas, porque não conseguem competir pela comida, por serem mais lentos, e por muitas vezes darem azo aos problemas que está a experienciar. Vá, digamos que pelo menos 150L para os 2 era o mínimo indispensável, mas reforço mais uma vez, não deve ter estas 2 variedades juntas, especialmente se o Telescópio for mais pequeno. Aumentar a temperatura da água sem saber o que se está a fazer pode fazer mais mal do que bem, e este é um desses casos. O Sterazin da Waterlife é um "desparasitante" e o problema do peixe é bacteriano, não são parasitas, procure um tratamento para problemas bacterianos e fúngicos, como por exemplo o eSha 2000 e reduza a temperatura da água para 18-20ºC, para reduzir o mais possível avanço da "doença". Se o aquário não tem plantas, não precisa da luz. O filtro sem o ciclo do azoto completo, não ajuda em muito de início, mas já é um progresso. Ainda assim, ter um peixe destes em 10L é um crime.

Se altera o pH não use... está a criar um problema que nunca conseguirá resolver sem ter trabalho e gastar dinheiro.

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Pode ser muita coisa... mas do fertilizante não deve ser. Se fez TPAs sem adicionar condicionador, pode ter morto as bactérias e reiniciado o ciclo do início. Se tem plantas e há folhas a morrer, a matéria morta produz Amónia. Se adicionou peixes ou comida, pode não ter ainda bactérias suficientes para manter os níveis de Amónia e Nitritos em níveis saudáveis (indetetáveis com testes caseiros).

O que leu não está completamente errado. Tem alguma lógica se não usar cerâmicas no filtro. A ordem das matérias filtrantes deve ser: Filtragem mecânica Filtragem biológica Filtragem química O principal objetivo da filtragem mecânica é manter as matérias filtrantes da filtragem biológica e química mais limpas, para serem mais eficazes durante mais tempo. No entando, usar apenas perlon como filtragem mecânica, faz com que o perlon fique saturado muito rapidamente. Para evitar isto (e se houver espaço), utiliza-se pelo menos mais uma camada de filtragem mecânica (esponja, ou cerâmicas especiais para esse efeito), para reter e/ou desfazer ao poucos partículas maiores, como restos de plantas e dejetos maiores dos peixes, mantendo o perlon "desentupido" durante mais algum tempo.

Má decisão... as cerâmicas fazem um trabalho mais importante que o perlon e a esponja, mas trabalham melhor todos em conjunto. No entanto a ordem que tem na foto está errada. A água deve passar primeiro pela esponja porosa, depois pelo perlon e finalmente pelas cerâmicas. Ter a esponja depois do perlon de pouco ou nada serve.

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Seachem Stability são bactérias nitrificantes (as responsáveis pelo ciclo do Azoto), por isso é provável que nunca veja a Amónia a subir. Com os Nitritos a subir, quer dizer que o ciclo vai a meio. Quando os Nitritos voltarem a zero, então o ciclo está completo. É importante tentar perceber o que está a causar um pH tão baixo. Passar de 8 para 5 no espaço de 4 dias é muito preocupante. Explique-nos melhor passo a passo o que tem feito desde o início, para tentarmos ajudar. É importante testar também Nitratos, gH (dureza) e kH (alcalinidade).

🤣

O prime serve para retirar o cloro da água, que faz mal não só aos peixes, como também a plantas e ás bactérias responsáveis pelo ciclo do Azoto. Além de retirar cloro retira outros metais pesados que podem ser nocivos para a saúde dos peixes. Portanto, sim, é para colocar sempre. Deves colocar a dose para o volume de água que estás a tratar. Se colocares o Prime num recipiente (por exemplo um balde) antes de colocar a água nova no aquário, colocas a dose para o volume desse recipiente (balde). Se colocares o Prime depois de colocar a água nova no aquário, deves colocar uma dose para o volume total do aquário.

É uma vez ou duas por mês, ou quando há algo estranho a acontecer... para 6 ou 7 aquários de uma vez! 😅

Quando a Amónia e os Nitritos ficarem a 0, faz uma TPA de 50% e medem-se os Nitratos para ver se estão em níveis aceitáveis (á volta de 20ppm) para colocar peixes.

Chegaram umas coisitas... Infelizmente, enviaram-me os peixes sem heatpack... neste frio, perdi pelo menos 2... ainda consegui que 6 voltassem a ter movimento depois de os aquecer um bocadito, mas ainda não consegui ver mais do que 3 ao mesmo tempo, não sei se sobreviveram os 6... enfim... a loja vai-me enviar mais, espero que com um heatpack desta vez... Passado umas horas já andavam á caça! E pronto... tá a ficar giro! Ontem foi dia de testes... pareço um cientista á séria!

Pouco a pouco isto vai lá...

O cloro também mata as bactérias do filtro responsáveis pelo ciclo de Azoto. O condicionador e para usar sempre na água nova. Se colocares na água antes de meter no aquário (por exemplo num balde) metes a dose de condicionador suficiente para o volume de água do recipiente que tens (do balde), se meteres condicionador só depois de colocar a água nova no aquário, tens que dosear o condicionador para o volume total do aquário.

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