Brunomcc2000

Quando dizes tratamentos para as plantas estás a falar do quê? Os caracóis vieram nas plantas decerteza eu deixava ficar, comem algas e restos de comer que os peixes não comem e que ficariam a estragar a água, mas isto sou eu há quem diga que é uma praga, para mim faz parte da biologia do aquário. Enviado do meu RNE-L21 através do Tapatalk

Caracóis eu diria que é impossível comerem um peixe vivo mesmo que seja um pequeno, se morrerem aí vai tudo seja pequeno ou grande, mas os pais(Guppy's) esses sim comem os pequenos. Quanto às trocas de água não há problema nenhum com isso a menos que os parâmetros da água de reposição sejam muito diferentes dos parâmetros da água do aquário.

É assim não há nada que diga que fetos, anúbias e buces não possam a ter as raizes enterradas mas sim os rizomas, no entanto, o meu objetivo(demasiado conservador dado o insucesso que tenho tido com plantas) é ter um Low-Tech mas ir dificultando as coisas com o tempo o facto de estar a fazer fertilizações diárias e injeções de CO2 já quebra o conceito de Low-Tech, o meu objetivo é passar a ter uma espécie de Medium-Tech que para mim já será um desafio enorme, e com o aquário dos camarões este está a precisar de me desafiar se não começo a dar-lhe menos atenção e falhar as manutenções... Preciso mesmo de algo mais difícil(para as minhas capacidades que por enquanto são poucas). Seguramente que com as dicas que irei receber aqui irei tentar evoluir logo para algo mais exigente do que um Low-Tech. Penso que se o objetivo for apenas e exclusivamente plantas como Fetos, Buces e Anúbias, penso que o Premium da Tropica é suficiente(em pequenas quantidades dado que o crescimento destas plantas é bastante lento), o Premium tem ferro e potássio(que devem ser introduzidos em qualquer aquário) e micros que devem ser introduzidos para complementar a produção dos Nitratos e Fosfatos, a ração e dejetos em decomposição penso que criem N e P suficiente para a exigência dessas plantas(vai depender da fauna do aquário).

Depois de uma conversa com o Luís Cardoso, disse-me que há uma boa forma(menos complicada) de fazer as fertilizações, com cápsulas de substrato, e com fertilização líquida apenas de Potássio e Ferro dado que as plantas absorvem melhor estes dois elementos pelas folhas. O plano de fertilização neste caso seria: Seachem Tabs trimestralmente; Potássio e Ferro diáriamente. (Flourish Trace 2 vezes por semana há a possibilidade de o fazer mas ainda não tenho a certeza quanto a este produto)

Claro mas eu não quero deixar de fazer TPA's semanais, é claro que vou continuar a fazer as TPA's semanais mas quero carregar mais nas plantas sem que estejam a morrer constantemente. Pelo que li num tópico do PAFS aqui no fórum, a utilização dos 2 fertilizantes servem para gerir os N e P, ou seja, se houver excesso de N ou P faz-se uma TPA e reduz-se a fertilização de Specialized e aumenta-se a fertilização de Premium, ou seja, reduz-se a fertilização dos macros(N e P) e aumenta-se a fertilização de Potássio, Magnésio, Enxofre e micros(penso que seja isto). Hoje vou buscar um teste de PO4 para conseguir ler os consumos de NO3 e PO4, diários, neste momento penso que o aquário esteja a produzir mais do que está a consumir dado que já só tem Fetos de Java, mas o meu objetivo é plantar com mais plantas de crescimento lento/rápido(Pogostemon helferi, Rotala rotundifolia, Staurogyne repens, Bacopa Caroliniana, Sagittaria Subulata, Foxtail, ainda vou escolher dentro destas plantas) Se fertilizar com cápsulas não vou precisar de fazer tanta fertilização líquida?

Criar um álbum com fotos/adicionar fotos a álbum já criado (Pelo computador) Vá ao menu principal. No canto superior direito vai encontrar o seguinte texto "+ Novo" Clica em "+ Novo" Em seguida irá abrir um dropdown você vai escolher "Imagem na galeria" Clica em "Seleciona"(para ativar o dropdown) Clica na opção "Galeria de membros" Escolhe se quer publicar sem usar um albúm, se quer criar um álbum para guardar as suas fotos ou 3ª opção usar um álbum anteriormente criado(neste caso como ainda não criou nenhum não conseguirá publicar nada nesta opção) Cria o álbum(penso que vai logo pedir para pôr as fotos que você quer mas vou prosseguir como se você criasse o álbum sem meter fotos para que saiba o que fazer quando quiser continuar a adicionar fotos) Clica em "Use an existing album" Escolhe o álbum Clica em "Use Selected Album" Clica em "Add Images" Escolhe as fotos na localização do seu computador Clica em "Submit all images" Neste caso já adicionou as fotos para as colocar no tópico basta: Colocar as fotos no tópico No campo de preenchimento da mensagem do tópico tem um dropdown com o nome "Inserir Imagem a partir de URL(e outros)" Clica no dropdown "Inserir Imagem a partir de URL(e outros)" Clica em "Inserir anexo existente" Escolhe as fotos que pretende publicar no tópico Clica em "Insert Selected" O sistema de inserção de fotos no fórum funciona da seguinte forma, primeiramente você faz o upload para um álbum no fórum e só depois de ter as fotografias no fórum é que vem aqui enviar as fotos para o tópico.

Já existem Cryptocorines Flamingo à venda em Portugal, na Casa dos Discos em Lisboa. http://www.casadosdiscus.pt/produtos/2516/cryptocoryne-spec-flamingo-in-vitro-easy-categ

Caso eu fizesse fertillizações iria fazer com Tropica Premium e Tropica Specialized, sendo que ambos têm micros, potássio, magnésio e enxofre, a única diferença é que o Specialized tem também nitrogênio e fosfato que o Premium não tem. (De forma a conseguir usar exemplos práticos vamos supor que o meu aquário leva 10 Push de Specialized e 5 Push de Premium) As minhas dúvidas baseiam-se no seguinte, neste momento eu tenho Green Spot no aquário, o que pelo que li significa falta de fosfatos, a questão é se tiver os nitratos altos e fosfatos baixos como faço a fertilização? Devo realizar uma TPA(de forma a reduzir os nitratos), e depois aumentar a dose de Specialized e reduzir a dose de Premium? Passando para por exemplo, 15 Push Specialized e 0 de Premium? Já se tiver falta de Manganês por exemplo(que causa pontos amarelados e buracos nas folhas), devo aumentar o Premium e reduzir o Specialized, passando para 5 Specialized e 10 Premium. É este o pensamento correto? Eu acho que o melhor para perceber era pegar e montar um aquário plantado e testar isto na prática, mas se pudesse evitar erros que vocês já conhecem seria melhor. E fizeste muito bem, este tópico está muito morto, e não por falta de malta que entendida em fertilizações, o tópico está mesmo com pouquíssima visibilidade.

Supostamente a petit é tem as folhas mais pequenas que a nana mas eu tenho uma que me foi vendida como Anúbia Nana e tem tido sempre folhas pequenas, o melhor é pedir uma petit em vaso da Tropica, para garantir que terá uma petit em mãos. Na Shrimp Dream também são impecáveis, já para não falar se tiver alguma dúvida se precisar de falar com eles são super atenciosos, tem uma paciência enorme (falo por experiência própria) [emoji28] Quanto ao chegarem em condições... Eu dúvido que não cheguem, nunca mandei vir plantas pela net só peixes mas dúvido que haja problemas e mesmo se der basta tirar uma foto ao estado em que chegou a encomenda com o mínimo de mexida possível e contactar qualquer uma das lojas e dúvido que a deixem mal.. até agora a única loja com quem tive uma experiência menos boa foi a Aquaeden em termos de atendimento, mas mesmo assim não lhes tiro o mérito continuam a ser uma das melhores lojas de aquariofilia em Portugal, principalmente em termos de hardscape. Enviado do meu RNE-L21 através do Tapatalk

Já para mim é uma guerra quando preciso de umas [emoji28] e depois de dizer que é para cortar para o aquário é que começa a verdadeira luta [emoji23][emoji23] Quantos às Anúbias é uma planta fácil por norma são o tipo de planta que morre tudo e aquela planta ainda ali está... Eu tenho uma Anúbia Nana há 2 anos e meio, não só continua viva como tenho cortado e "replantado", atenção, Anúbias não podem ser enterradas devem ser amarradas a troncos ou pedras(tal como o feto de Java se por acaso pensares nele), quantos às cryptocorynes não tenho nada a acrescentar são plantas fáceis, o musgo spiky é de manutenção,precisa de luz média a alta e tem um crescimento médio. Exato quanto mais rápido uma planta cresce mais nitrogênio ela consome(nitratos, nitritos e amonía são os exemplos de nitrogênio presentes no aquário, as plantas apresentam um preferência pelo estados mais tóxicos do nitrogênio, amonía e nitritos dado que não precisam de gastar tanta energia para absorver estes dois como precisam para absorver os nitratos por exemplo) por isso acabam por ser úteis no combate ao nitrogênio, no entanto vai precisar de continuar a ter atenção às TPA's dado que não absorvem só nitrogênio você ao fazer TPA's estará a repor nutrientes também essenciais às plantas. Acho que já foi tudo mais ou menos explicado, resta-me apenas aconselhar-te a comprar as de vaso, são as melhores qualquer coisa podas e replantas. Enviado do meu RNE-L21 através do Tapatalk

Por norma aconselham aquários pequenos para a reprodução dado que podem comer os ovos antes mesmo dos ovos chegarem ao substrato. Não sei se tem noção mas o Barbo titteya, que é pequeno é parecido com um néon em termos de tamanho, é capaz de meter 300 ovos por fêmea, é bom ter isso em consideração.

O aquário tem quantos litros? E quantos cm de altura?

Boas, Há coisa de 1 mês se tanto, as fotos guardadas no fórum, desapareceram todas, alguém sabe o que se passou? Não é por nada mas é que há por aí tópicos muitos bons que sem fotos perdem o valor, e alguns deles até criados por pessoas que já não frequentam o fórum, as fotos vão voltar, as coisas vão ficar assim? Alguém sabe o que se passou e como vamos ficar?

Eu tenho os meus dentro de um saco deste género: https://img.clasf.com.br/2019/06/19/Cermica-Ista-Quartzite-Glass-1l-Mdia-Biolgica-20190619063550.1436960015.jpg Mas pode pôr dentro de umas meias de senhora como disso o Emejet, não haverá problema aliás a meia é mais fina até acaba por ser melhor dado que as maiores sujidades que passarem pela lã não deverão passar pela meia.

"If the fish decide to spawn, they will usually lay their eggs on the tank glass, often in an area where water flow is quite high." "The adults will eat the eggs given the opportunity, so once spawning is complete you have a couple of choices. Either remove the adults and raise the brood in the same tank, or move the eggs and raise the fry elsewhere. If you decide to move the eggs, you’ll find they’re quite robust, and can usually be gently rolled up the glass with a finger. The new container should contain the same water as the spawning tank and be similarly well-oxygenated. Wherever you decide to hatch the eggs, it’s always best to add a few drops of methylene blue to the water to prevent fungussing. Even then, some eggs will probably fungus, and these should be removed as soon as they’re spotted in order to prevent the fungus spreading. Other options include adding an alder cone to the hatching container (these release various beneficial chemicals). Some hobbyists even use certain species of freshwater shrimp to pick any fungal spores from healthy eggs. Cherry shrimp, Neocardina heteropoda work well. These will eat diseased eggs, but leave healthy ones unharmed." Neste caso vi a informação das Corys Pigmaeus mas como o site refere a reprodução é identica a única diferença é que as Pigmaeus precisam de mais cuidados com a alimentação dado o seu tamanho reduzido. "Can be bred in a similar fashion to many other Corydoras species, although the fry require a little extra care due to their size." Seriouslyfish: https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-pygmaeus/ Pelo texto parece que faz sentido ter uma bomba de ar mas mesmo assim deverá ter atenção aos ovos e retirar os que possivelmente começem a fungar.

Eu penso que os ovos precisam de água a circular constantemente para não fungar(acho) de qualquer das formas eu punha um difusor de oxigénio na maternidade

É nota-se bem a diferença, como os Snow Pops e Color tinha os camarões quase todos de roda do prato, já com o Dinner vai lá 1 depois vai lá outro, é muito diferente. Não percebo como é que a Shrimp King com a qualidade que parece-me a mim que tem e não há stock disto em Portugal. Pelo menos os meus ancistrus(do outro aquário) parecem gostar do Shrimp Dinner xD E ainda há outra é que eu meti Snow Pops e Color e eles comeram tudo, meto Shrimp Dinner e sobra sempre comer no prato... Claro não vou estragar esta boa fase com um erro de iniciante(espero eu), de qualquer das formas mesmo limpando os restos vou começar a fazer mais TPA's vou fazer 1 ao fim de semana como sempre fiz +1 durante a semana (terças, quartas ou quintas feiras dependendo da minha disponibilidade), troco 10L por fim de semana +5L durante a semana. Não digam isso se não ainda chega mais uma encomenda para a semana... :P

A dieta semanal ideal é flocos, a artémia deve ser dada como um complemento alimentar, eu só ofereço artémia com mais regularidade em aquários de ciclídeos até porque nem sempre aceitam logo os flocos mas mesmo quando aceitam flocos nota-se clara preferência por artémia(congelada, nunca usei outra). Há que lembrar que os peixes não precisam só de proteína e gordura(é aqui que entram os flocos) eu dava flocos 7 dias por semana e 2 dias por semana oferecia também artémia congelada

Para além de tudo o que foi dito é normal os peixes demorarem a acostumar-se ao novo aquário, eu há um mês e meio comprei umas rásboras e demoraram cerca de um mês a perder o medo e começar a comer como deve ser. Era uma situação que até me estava a preocupar mas com o tempo começaram a ir lá.

O ideal é num saquinho para que se torne fácil retirá-las quando for necessário limpar. PS: Eu no meu filtro não meti em sacos e agora estão a ganhar já alguma sujidade que passou pela lã filtrante e vou ter de andar a tirar cerâmica a cerâmica...

0 baixas confirmadas. Finalmente a coisa parece estar a caminhar na direção certa, e por esse motivo optei por investir mais nos meninos. Chegaram as novas paparocas, esta é a alimentação que lhes vou começar a dar agora, já dei Snow Pops e Color hoje e pegam muito melhor naquilo no que na GlasGarten Shrimp Dinner. Mas vou continuar a dar os 3 e às vezes um pouco de artémia congelada para variar. Depois de todo o insucesso estou ansioso para ver a primeira fêmea ovada...

Boas, estive a ler o post na Reef2Reef, passo para dizer que o sistema ATO é basicamente um sistema de reposição de água automática, o objetivo é manter sempre a água do aquário no mesmo nível(para evitar excesso de evaporação e consequentemente aumento da salinidade, também ajuda a reduzir o seu trabalho), basicamente é um sensor que verifica se a água está a baixo do nível definido, se sim ativa a bomba(que deverá estar dentro de um compartimento com água de osmose) para enviar água de osmose para o aquário e repôr a água evaporada(a bomba deve ser desliga quando fôr fazer tpa's se não assim que a água baixar irá repôr com água de osmose e você vai querer água salgada). Aqui está o que eu comprei quando precisei: http://topcorals.pt/produto/mini-auto-top-off-2-sensores/ Este tem 2 sensores para que verifique também a água do reservatório de reposição, se comprar só com um fica com o risco do reservatório esvaziar e quando o aquário baixar o nível de água definido a bomba vai ficar a trabalhar a seco e pode queimar.

Vale lembrar que para meter um peixe que coma isso deverá ter o ciclo "completo" como é óbvio

O site não diz que precisam de 21ºC, diz para se ter atenção se a temperatura está próxima a este valor. "Verifique a temperatura de vez em quando para ver se ela está próxima aos 21 ºC." Retirado de outro site: "Goldfish comum são mais tolerantes à água fria do que variedades sofisticadas, mas isso ainda não significa que é ideal." Está provado pela ciência, pelos estudos que já foram feitos a esta espécie que suporta altas e baixas temperaturas. "Goldfish pode sobreviver em uma ampla gama de temperaturas, então por que você deve manter a água na faixa de 22 a 24ºC? Bem, há uma diferença entre apenas sobreviver e realmente prosperar, e você quer que seu peixe faça o último." Não há dúvida que as temperaturas baixas abrandam não só o crescimento como todos os processos do corpo de um animal, não falo apenas dos peixes qualquer animal vê processos como a disgestão por exemplo a demorar mais tempo a ser feita do que em temperaturas amenas/quentes. "Você notará que os peixes dourados nadam muito mais rápido quando a água está mais quente. Aqueles mantidos em água muito fria são lentos e, quando a temperatura cai muito, pode causar problemas com várias funções metabólicas." Temos aqui um problema da não utilização do termostato. Com isto digo apenas que não discordo da sua afirmação Kinguios são peixes de lago que aguentam o inverno em Portugal por isso aguentam bem temperaturas baixas sim, questiono apenas qual será a temperatura ideal? Agora dando uma opinião pessoal, para mim 20ºC é uma boa temperatura, vale lembrar que embora se fale do Kinguio como um peixe de água fria ele não é um peixe de água fria mas sim um peixe que tolera água fria(é diferente), Kinguios são conhecidos(não pelas pessoas mas pela ciência) como um peixe Eurythermal(que se adapta bem a várias temperaturas) ao contrário dos reais peixes de água fria(truta por exemplo que o máximo recomendado é 24ºC), os Kinguios sobrevivem a 30, sobrevivem a 35 se fôr preciso, mas também sobrevivem a 5, a questão é 5 é muito pouco... 35 é muito... ambos estão próximos do limite e o limite deve sempre ser evitado.