J_Rosado

Pois eu recentemente tive um caso "estranho", que está relacionado ou com excesso de fosfatos ou com o Tropica Plant Nutrition+. O que aconteceu, tinha os PO4 praticamente a zero e os NO3 a 10ppm e como tinha algumas algas filamentosas, decidi puxar os PO4 para 1,5 ppm com o Tropica Plant Nutrition+, com doses mais elevadas do que as recomendadas, o que aconteceu? UMA DESGRAÇA!!!! Embora os valor obtidos (1,5 ppm PO4 e 20 ppm NO3) me parecessem optimos, o que se passou a seguir foi estranho e até hoje não sei se foi da subida abrupta dos PO4 ou do excesso de micros, os camarões começaram a morrer todos (às dezenas), consequentemente os PO4 dispararam para valores nunca vistos 2,5 ppm ou mais. Tive imensso trabalho para voltar a equilibrar o aquario, fazendo TPA's dia sim, dia não, de 30% e carregando do NO4 e K para acelerar o consumo dos PO4. Mas como uma desgraça nunca vem só, os meus Ramirezi que até aqui mal tocavam no "marisco", com a imensa oferta gerada pela mortandade geral, agora tomaram-lhe o gosto e os poucos sobrevimentes da castástrofe estão com grandes dificuldades em sobreviver à caçada permanente. E eu que tinha o aquario cheio de neocaridinas que se reproduziam a uma velocidade espantosa, agora devo ter uma dezena no máximo. Já pensei em retirar os Ramizeri, pois são peixes rápidos e ganharam apetência para a "caça ao marisco", ao invés dos Discus que apesar de terem participado no "banquete", são peixes mais lentos e por esse facto não são tão destrutivos em relação à referida espécie. O outro lado da questão... as plantas com tantos nutrientes estão optimas ! Uma coisa aprendi... Tropica Plant Nutrition+ em dose excessiva... NUNCA MAIS!

Tudo igual... O discu não come e não caga... mas pelo menos não tem mau aspecto.. Tentei pôr umas fotos mas não consegui Mantenho as TPA's diárias, temperatura a 32ºC e as vitaminas?

Foto, por enquanto não tenho. TREMAZOL é Praziquantel, não? Tratamento de choque? como e quando administrar?... o Tenil-Vet também serve? O Disco, foi comprado na Aquaplante há mais de 6 meses e nunca teve qualquer problema,antes pelo contrário!!! Se não fosse um Discu Turqueza (azul brilhante) que é lijeiramente maior, ele seria o Discu dominante. Daí que, achei muito estranho quando o "puto" (o ultimo da hierarquia) lhe começou a "malhar" ao ponto dele praticamente andar sempre escondido.

é uma pergunta? Se é, a resposta é não! Estava muito escuro, mas recuperou a côr original durante o tratamento com o Flagyl.

Antes de mais obrigado pela opinião! O que me faz confusão é que ele antes do tratamento até estava a comer, mal é certo... mas comia.. Depois do Flagyl deixou de comer... embora o seu aspecto geral tenha melhorado! Continuo com TPA's diárias de 30%, temperatura a 32ºC e as vitaminas?

Boas, Um dos meus Discus (Blue diamond) está doente e não sei o que tem. Tudo começou com ele a ficar escuro e a ter dificuldade em comer granulado (cospia), depois começou a "apanhar" do Discu mais pequenito que tenho e que tem menos 3 cm do que ele, isto durou alguns dias até que achei que devia fazer qualquer coisa. Separei-o para um aqua hospital, onde subi a temperatura para 32ºc e onde estou a fazer Flagyl há 4 dias, com duas doses diárias e TPA's de 30% entre as administrações do medicamento, juntei também um pouco de sal na água de reposição. O Disco parou de comer (o pouco que comia no aqua comunitário), fez algumas (poucas) fezes gelatinosas, embora tenha recuperado a sua côr original e já nade um pouco melhor, continua sem comer. Tenho-lhe dado vitaminas da JBL para o aguentar! Devo fazer mais algum tratamento? Ou apenas aguardar? Medicamentos da minha "farmácia": Esha Hexamita e Esha 2000, Flagyl, Telnivit, Fluvermal, Sterazin. Será que alguém me pode ajudar a salvar o desgraçado? Um abraço JR

Boas, Antes de mais fico satisfeito pelo diálogo que já conseguimos gerar à volta deste assunto. Agradeço os elogios e os contributos que já foram feito pois julgo que foram enriquecedores para todos. Em relação às questões: (DiogoT) - O teu raciocínio é lógico em relação aos filtros e ao local de colocação da bomba, mas pensa no seguinte, se a bomba fosse colocada antes das matérias filtrantes a pressão dentro do filtro seria muito maior, não? Além de que, estaríamos a trabalhar com a bomba sem qualquer pré-filtro com os riscos que isso envolveria para a saúde da própria bomba. A justificação de fecharmos a torneira na saída do filtro e não a de admissão, é realmente a possibilidade de o motor poder trabalhar em "seco", correndo-se o risco de ele aquecer e queimar. Já ao inverso (fechando a torneira de saída), estamos realmente a criar mais pressão na bomba, o que se não for em demasia (totalmente bloqueada) é muito menos grave do que a situação anterior. Mesmo os filtros mais sofisticados que fazem variações de caudal utilizam este processo, embora de forma automática e imperceptível para o utilizador. (ruifernandes) - Um filtro exterior (fora o factor económico) só tem vantagens em relação ao interior, pois aumenta-te o volume de água do sistema enquanto que o filtro interior reduz (pois ocupa e reduz volume útil do aquário), em termos de manutenção o filtro exterior é muito mais fácil, além de que pode aguentar espaçamentos entre manutenções muito maiores (todos os filtros interiores que tive ao fim de uma semana estavam praticamente obstruídos), isto tudo para já não falar no tema mais importante de todos e que tem sido o ponto central deste tópico, o volume das massas filtrantes, que é muito mais limitado no caso dos filtros interiores do que exteriores por questões obvias. Com tudo isto, não quero de modo nenhum dizer que os filtros interiores não prestam, pois eu também tenho alguns a funcionar em aquários de pequena dimensão (>30L), ou como complemento de filtros exteriores (por mau dimensionamento e/ou por falta de mais alguns €€€). Em relação aos materiais filtrantes, dependem da filtragem que pretendes fazer, mas alerto-te que não é um tema de modo nenhum consensual , pois depende mais uma vez (a aquariofilia não é complicada, apenas requer conhecimento) de vários factores, por exemplo se é um aquário plantado ou não, se está superpovoado ou não, etc…. Simplisticamente dir-te-ei apenas que a sua sequência e algumas opções: Mecânica - opções: Anéis de cerâmica lisa; Malha de fio de nylon grosso; esponja grossa; Algodão filtrante à base de polyester (perlon) Biológica - opções: Anéis de cerâmica porosa, bio-balls, esponja grossa, alguns tipos de cerâmicas e substratos específicos, areia, etc.. Química - opções: Carvão activado, resinas várias, podendo algumas delas ser específicas para resolver determinado problema (fosfatos, nitratos, etc..) Obs.: Como podes reparar existem materiais que tanto são recomendados para filtração mecânica como biológica (ex. esponjas), porque na prática assim se passa, tudo quanto está sujeito à passajem do caudal de água dentro do filtro (e não só) acaba por criar bactérias e desempenhar parte da função biológica do filtro. Contudo, se quiseres aprofundar o tema sugiro que pesquises no fórum, pois existem vários tópicos sobre esse assunto. Cumprimentos a todos os membros do fórum

Boas, Existem vários factores em causa, se queres fazer um aquario plantado o nivel de iluminação é determinante nas opções que vais ter em termos de plantas. Mas a regra de 1 W por 2 L é o minimo, sendo mais confortável valores perto dos 3 ou mesmo 4 W por Litro (ou seja 0.75 a 1 W por Litro) Contudo o volume é apenas uma das variáveis, muitas vezes apenas indicativa (não é rigorosa) pelo que não é determinante se estamos a falar de volume bruto ou util. Para mais esclarecimentos, consulta um dos patrocinadores do forum Aquaeden (Ramirezi), pois ele sabe do assunto. Por outro lado se a altura que te referes de 60 cm é do solo até ao nívewl das lampadas, lamento dezer-te mas vais ter problemas com as lampadas flurescentes, pois estas apenas conseguem ser eficazes até aos 50 cm. Mas, como te disse antes consulta um "especialista" Cps

O Dimensionamento dos Filtros do seu Aquário No passado relativamente recente cometi alguns erros por desconhecimento e por falta de informação sobre as variáveis envolvidas no correcto dimensionamento dos filtros dos nossos aquários. Quando pesquisei na Internet alguma informação sobre este assunto, vi-o ser tratado inúmeras vezes de forma simplista pela maioria dos aquariofilistas, afirmando que o filtro (ou melhor a sua bomba) deve ter a capacidade de circular cerca de 5 vezes o volume do aquário por hora, como se não existissem quaisquer outros factores a condicionar o dimensionamento dos filtros e consequentemente no equilíbrio do nosso sistema! Como, considero que com mais informação que muitas vezes nasce da pesquisa e/ou troca de opiniões, poderemos tomar decisões mais conscientes e garantidamente mais eficazes, resolvi escrever este pequeno tópico para abordar este tema, deixando-vos aqui a minha opinião. Assim, começarei por dizer que considero não existir uma regra ou obrigatoriedade do nosso filtro “rodar” 5 vezes ou mesmo 3 vezes que seja, o volume de água no nosso aquário por hora, pois o débito (caudal) de água do filtro não é revelador do seu bom ou mau desempenho. Podemos ter um filtro com uma óptima bomba de água, mas com um volume de massas filtrantes demasiado pequeno, pelo que o seu débito não vos vai servir de nada, pois apenas estaremos a criar uma forte circulação de água no aquário, fazendo passar centenas de litros de água por um volume de massa filtrante muito pequeno, que além de não ter capacidade para desempenhar aquilo que desejaríamos (seja filtragem mecânica, biológica ou química), vai sempre ter tendência a entupir rapidamente, pois é o que normalmente acontece quando fazemos passar grandes caudais de água por diâmetros muito pequenos. Todos sabemos que não existem milagres nestas coisas, como também não existe uma “receita” única, senão vejamos os seguintes exemplos e factores que estão envolvidos: Os criadores de Discus do sudoeste asiático, criam Discus saudáveis praticamente sem sistemas de filtragem, como? Trocando cerca de 100% da água diariamente, sendo este processo efectuado gradualmente e continuamente. Atenção! Uma TPA de iguais dimensões nos nossos aquários pode ser o suficiente para desequilibrar todo o sistema biológico. Se efectuarmos TPA’s de 20% ou 30%, de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias, também não temos necessidade de grandes filtros, pois estaremos a retirar com as TPA’s o excesso de poluentes (essencialmente amónia e nitritos, mas também nitratos) Existe uma relação inversa entre a qualidade do nosso sistema de filtragem e a necessidade de se efectuarem frequentes e abundantes TPA’s, que obviamente nunca serão dispensáveis, mas poderão ser mais reduzidas e menos frequentes. Mais plantas contribuem para um sistema mais saudável e menos exigente em termos de filtragem, pois as mesmas consomem parte dos poluentes gerados pelos peixes. Mais peixes contribuem para um sistema mais exigente em termos de filtragem, pois irão gerar mais poluentes. Existem espécies de peixes, mais exigentes em relação à qualidade da água (ex. Discus e CA’s) Antes de decidirmos sobre qual o filtro que devemos comprar, além do volume do aquário (que normalmente é um único factor referido pelos fabricantes e questionado pelos lojistas) deveríamos saber o melhor possível o que vamos introduzir no nosso sistema e a manutenção que estaremos “dispostos” a fazer-lhe, pois são quanto a mim as outras duas variáveis mais determinantes no dimensionamento do filtro. Obviamente que, todos os factores que já referi podem influenciar o dimensionamento do filtro, pelo que não será fácil termos uma formula para dimensionar com exactidão a capacidade dos nossos filtros, mas da minha experiência e do que já li sobre este mesmo assunto, considero que 3L de volume de filtro para 100L de agua um valor muito razoável senão mesmo obrigatório para quem quer ter Discus saudáveis e fazer apenas semanalmente TPA’s. Como exemplo, se tivermos um aquário com 200L, deveríamos ter um filtro com 6L de volume de massas filtrantes. Contudo, se lermos a informação dos fabricantes, os filtros desta dimensão (6L) são recomendados para aquários com mais de 400L o que nos deixa com bastante margem. Se o débito de água for excessivo, podemos sempre reduzi-lo fechando um pouco a torneira na saída do filtro (nunca a admissão), ou em alternativa, introduzindo flautas e/ou colocando mais uma mangueira de saída (através de um “T”) para dispersar melhor o caudal de água. Por outro lado se o volume de massa filtrante for insuficiente, nada poderemos fazer pois o que define a qualidade do filtro é no fundo a quantidade de água que de passa de uma forma “rentável” pela sua massa filtrante, estando directamente dependente do tamanho do filtro. Como exemplo, vejamos o caso de um filtro com uma bomba com um débito de 1000L/h e que faça passar a água apenas por 1L de cerâmica, ironizando um pouco se calhar mais não faz do que “lavar” essas cerâmicas, pelo que me parece lógico que possamos ter um rendimento muito superior com um filtro de caudal de 500L/h a passar por 3L cerâmica. Não querendo fazer publicidade, não será por acaso que a Eheim que é um dos maiores fabricantes de filtros do mundo, há muito que utiliza rácios de volume/caudal muito próximos dos valores que referimos neste exemplo, com o sucesso que todos conhecemos. Importância de um Sistema de Backup - Existe outro factor de que normalmente não se fala, que tem a ver com a utilização de mais do que um filtro por razões de segurança. Voltamos ao exemplo do nosso aquário de 200L, em vez de termos um filtro com 6L de volume de massas filtrantes, se optássemos por 2 filtros de 3L de massas cada um, provavelmente estaríamos mais protegidos em relação a alguns factores de risco, como por exemplo a avaria e/ou entupimento de um dos filtros, o que poderá ser mesmo vital quando estamos alguns dias ser observar os nossos aquários (por exemplo nas férias), podendo-se assim evitar o colapso do nosso sistema, pois possivelmente um dos filtros seria capaz de manter o sistema minimamente equilibrado até pudermos intervir, o que dificilmente acontecerá sem qualquer sistema de filtragem. Este raciocínio (sistema de backup) também se aplica aos sistemas de aquecimento/arrefecimento, pois a probabilidade de se avariarem 2 unidades em simultâneo é substancialmente menor do que termos uma avaria isolada. No caso dos filtros, teríamos ainda a vantagem adicional de que seria possível (com 2 admissões e 2 extracções de agua no aquário) termos uma maior e melhor distribuição das correntes de água dentro do aquário. Espero que com este pequeno texto, possa ter contribuído para ajudar a que possam evitar alguns dos erros que eu próprio cometi, quando comprei os primeiros filtros para os meus aquários. Cordiais saudações a todos os membros do fórum

Boas, A tua pergunta é um pouco vaga pois não dizes o que tens no aquario ou o que queres fazer dele. Que tipo de peixes tens? é um Aqua Plantado? Mas, em termos gerais eu recomendar-te-ia o Eheim 2213 classic ou o Eheim 2234 Ecco (tenho um de cada e são ambos excelentes filtros), ambos na casa dos 500L/h e 3L de massas filtrantes o que já é muito razoável para o teu aquario. Em termos de qualidade/preço, actualmente ficas melhor servido com o 2213, pois consegues comprá-lo por cerca de 65€ e como a Eheim está a fazer uma grande campanha com este filtro e vendendo-o acompanhado de um Kit plus, contendo torneiras duplas e massas filtrantes (esponjas), o que não aconteçe com os restantes filtros da gama classic, (as torneiras duplas dão muito jeito e custam separadamente cerca de 30€, as massas filtrantes custam cerca de 5€). Em relação ao 2234 embora mais caro torna-te mais facil a hora da manutenção, seja como for a escolha é tua. Espero tero ajudado, um abraço