J_Rosado

Boas, Lojas onde podes comprar o Esha Hexamita: - RUIMAR (DAMAIA) - AQUAPANTE (BENFICA) - NATURLINE (Armeiro - São Domingos de Rana) Agraço P.S. - Tenho tido melhores resultados com o Flagellol da SERA, (que podes comprar nas mesmas lojas) mas admito que o Esha Hexamita também funcione.

Boas, Julgo que te referes ao Nifurpirinol, que deve ser utilizado na dosagem de 0,5 mg/L (peso do principio activo), ao fim de 3 dias mudar pelo menos 50% da água. ATENÇÃO!!!!.... Mata a colónia da bactérias!... (pois é um antibiótico) Deve ser administrado em aquario Hospital. Abraço

Boas, Já me aconteceu uma vez, num lote de cerca de 10 de ottos, em que vieram 2 que se atiravam aos discus, acabando por lhes provocar stress. Acabei por os retirar e colocar noutro aquario. abraço

Não sei como reparaste nas ténias e se são mesmo ténias... mas se forem, o medicamento adequado não é nem o Flagellol, nem o Flagyl! Os medicamentos adequados para matar ténias, são o Tremazol (da SERA), o Flubendazol (Fluvermal) e o Prazinquantel (Drocit ou telnivet), estes dois ultimos são produtos de Farmácia. Pesquisa no forum que vês as doses adequadas, podes começar por tentar apenas diluíndo o medicamento na comida. Pessoalmente costumo utilizar para os casos mais dificeis, Fluvermal na água (cuidado que mata as ampulárias se as tiveres) conjugado com o Praziquantel na comida. Boa sorte p.s.- o que tens não serão apenas uns pequenos vermes brancos, com cerca de 1 cm a nadar pelo aquario, ou presos ao vidro? Se são, os mesmos são inofencivos! Melhora apenas as TPA's e a limpeza dos filtros que eles desaparecem...

???? Não entendi! O pouco que entendo de dinâmica de fluídos, diz-me que não é assim que se fazem as contas!! Concordo plenamente! Porque, os filtros ao ficarem em "Redundância Total", se um deles avariar ou entupir, não afectará o funcionamento do outro!

Meu caro, Este "vicio" nunca morre, pode ficar adormecido.... no meu caso, foram mesmo muitos anos (quase 20... não é nenhuma pidada!) Mas o "bichinho" está dentro de cada um de nós... e um dia volta... com mais força Um abraço

Boas, O líquido escuro parece-me ser verniz, que é utilizado para isolar o enrolamento dos fios de cobre em balastros convencionais (que deve ser a caixa branca de que falas). O verniz, derrete com o aquecimento e volta a solidificar quando arrefece. Pode não ser grave, se a origem do problema derivar apenas de um excesso de verniz no fabrico do balastro (embora seja incomodativo o cheiro), podes tentar limpar com um papel quando o verniz está derretido. Segunda hipotese (mais grave), existe um defeito de fabrico do balastro (ex: uma má soldadura), que está a provicar um aquecimento excessivo e o verniz destinado ao isolamento está a "derreter", até que um dia provocará um curto-circuito e "pum"! Um abraço

Boas, Nunca utilizei, embora ache que seja viável, das pesquisas que fiz na NET e que fui arquivando, algumas em sites internacionais, fiz um pequeno resumo que podes ler no tópico abaixo referido: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=105120 Abraço

Boas, Lê este tópico que encontras as respostas que procuras http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=107724 1 abraço

Pois, Em nome do equilibrio necessário, por vezes são necessários alguns "sacrificios", pois um peixe inadequado pode ser o suficiente para destabilizar todo o sistema. Um abraço

Afinal, os meus Discus sempre cresceram!!! :D

Se quiseres subir o KH com o bicarbonato de sódio, deves fazer o que te disse pois a alteração deve ser gradual.... porque, como referiste e bem, vai ter impacto no pH. Eu normalmente adiciono 1 colher de café para cada 50L para subir o KH em cerca de 1º. Ao fim de algum tempo, encontras o teu ponto de equilibrio, passas a incluir essa adição regularmente nas TPA's, e esqueces-te do problema. Mas, como a tua água da torneira já tem um KH de 5, basta fazeres o que o JPM disse... no meu caso não dava, pois normalmente tenho KH da rede entre 1º e 2º. Como tenho um plantado com discus e injecção de CO2, tive mesmo de subir o KH. Espero ter ajudado, um abraço.

Boas, Ao ler este tópico fiquei confuso, porque sempre achei que a barbatana caudal não contava para medir o tamanho de qualquer peixe Fiquei entusiasmado, fui pesquisar.... e encontrei isto: Discus_Size_Measurement Logo, fiquei decepcionado.... :D Pois por alguns minutos, cheguei a pensar que os meus Discus tinham crescido vários centimetros.... pois, pois, se o rabo também contasse...

Boas, Mais importante do que misturares agua "del cano", será subires um pouco o Kh para 3 ou 4º. Eu usaria bicarbonato de sódio (2 colheres de café por dia, durante dois ou três dias até o Kh estar aceitável), em relação às conchas e residuos de coral no filtro, não sou muito apologista da ideia, pois além de te retirar espaço para outras matérias que te podem fazer mais falta, vai-te subir também o Gh que não é muito desejável para quem tem discus. Um abraço

Para morrerem tão rápidamente acho que só pode mesmo ser do pH

Boas, Julgo que o essencial já aqui foi dito, mas gostaria de acrescentar alguns promenores da minha própria experiência. Se não puderem desligar o CO2 de noite (como no caso do CO2 caseiro), e tiverem uma grande massa vegetal no vosso aquário, acho mesmo FUNDAMENTAL ligarem uma areaçãozita nocturna, pois as plantas libertam muito CO2 nesse período. Para quem não acredita, faça uma pequena experiência e meça o pH quando as luzes apagarem e volte a medir quando as mesmas tornarem a acender. No meu aqua de 200L plantado (e com paragem nocturna de injecção de CO2) já medi variações de 0,5 no pH. O que, para quem tem Discus como eu, como devem imaginar não é muito saudável. Este fenómeno torna-se ainda mais acentuado, quando o KH for muito baixo (< 3º ) que era o meu caso naquela altura. Assim, através dessas 2 leituras de pH (quando as luzes apagam e quando acendem) em vários dias consecutivos, podem "ajustar" a regulação do AR que têm de injectar no período nocturno para compensar o excesso de CO2 produzido pelas plantas, e assim termos uma variação de pH mínima (eu consegui reduzir essa variação para 0,1). Um abraço a todos

Boas, Independentemente de usarem o Fluvermal ou não, das pesquisas que fiz na NET e que fui arquivando, alguns mesmo em sites internacionais, fiz este pequeno resumo sobre este medicamento, que espero que possa ajudar. FLUVERMAL (principio activo Flubendazol) Medicamento barato e de venda livre em Farmácias, o frasco de Xarope (Suspensão oral, cor branca) com 30 ml custa +/- 5€. A dose mais usualmente utilizada em aquariofilia é de 1 ml/10L. A concentração do medicamento é de 20 mg de flubendazol por cada ml de suspensão. Seguro para os peixes, plantas e camarões, já em relação às ampularias (caracois) é bastante agressivo, podendo mesmo ser utilizado para obter a sua exterminação no aquario (várias semanas após a sua administração, as ampulárias ainda se irão resentir se existirem residuos do medicamento). É utilizado em aquariofilia, no tratamento das infecções provocadas por um ou mais dos seguintes parasitas: Gyrodactilus ( trematodo) - parasita da pele - pouco frequentes e pouco patogénicos Dactylogirus ( trematodo) - parasita das guelras - frequentes e patogénicos especialmente para peixes jovens ou em stress ( por introdução recente , má qualidade de água ou nutrição deficiente ). Provocam respiração difícil e matam Capilaria ( nematodo )- raro( excepto em peixes alimentados com comida viva apanhada em charcos contaminados ) e pouco patogénico, provocam emagrecimento e crescimento deficiente - encontra-se no intestino Ténias ( cestodos) - relativamente frequente pouco patogénicos, mas provocam emagrecimento e crescimento deficiente - encontram-se no intestino O Flubendazol é um medicamento utilizado para combater os parasitas das guelras, pele e intestinais. Os peixes toleram bem Flubendazol, desde que não existam outros produtos químicos ou medicamentos na água. Aquando da sua utilização o aquário deve estar absolutamente limpo, pois como sabemos a presença de altos níveis de nitritos ou de amónia, pode-se tornar letal para os peixes. Como precaução, limpe previamente os materiais filtrantes e faça uma grande troca de água (TPA) antes de iniciar o tratamento. Uma vez que o tratamento da água também mata os ovos dos parasitas, o tratamento para "limpar" o aquario não tem de ser repetido. A grande maioria dos parasitas das guelras, pele e intestinais, bem como os respectivos ovos serão destruídos. Alimentando com Flubendazol misturado na comida, embora os parasitas intestinais sejam destruídos, a reinfecção é possível pois o peixe pode comer os ovos que eventualmente ainda se se encontrem no fundo do aquário. Tratamento na água: Para cada 10 litros de água, colocar 1 ml de Fluvermal, distribuir suavemente a mistura sobre a superfície da água. Após a sua aplicação e durante as primeiras horas a água tornar-se-á bastante turva, devido ao medicamento. Para reduzir o stress provocado nos peixes, recomenda-se a sua aplicação após desligar a iluminação do aquário. Deve arejar a água muito bem durante o tratamento. Em alguns casos, poderá ocorrer uma explosão bacteriana, originando uma deficiente oxigenação e uma aparência turva persistente da água, pelo que deve verificar se os peixes apresentam sintomas de dificuldades respiratórias. Nesses casos, é importante que se faça imediatamente uma grande troca de água. Após 3 dias, começar a remover os resíduos da medicação através de mudanças de água (TPA diárias de 20 a 30%, pelo menos durante 3 dias seguidos). Se ainda notar sintomas de doença, quando fizer oito dias sobre o início do tratamento, pode repetir a aplicação do medicamento, repetindo os restantes procedimentos. Apenas nos casos mais graves, deve aplicar o medicamento 3 vezes, durando assim o tratamento 24 dias. Tratamento na comida: Adicionar 1 ml de Fluvermal a 20g comida, alimentando os peixes por cinco vezes em dias alternados (dias 1,3,5,7 e 9). Nesses dias alimente apenas uma vez com a dieta regular. O acompanhamento do tratamento ao microscópio, não revelou quaisquer resultados nos dez dias de duração do tratamento, mas após esse período, os parasitas começaram a morrer. Isto acontece porque o Flubendazol bloqueia a absorção de certos nutrientes no intestino, provocando a morte dos vermes por falta de alimento. Esse processo dura cerca de oito dias para os parasitas das guelras, cerca de dez dias para as ténias, e para a Capilaria e outros vermes cerca de 15 dias. Contudo, os danos provocados nos ovos são visíveis logo ao segundo dia de tratamento, pois aparecem mal-formados e eclodem logo quando são expelidos pela sua progenitora. Portanto, deixam de existir ovos de vermes visíveis nas fezes ou nas brânquias ao terceiro dia de tratamento. A minha experiência: Para tratar discus afectados por Dactylogirus, aplico em aquario hospital o Fluvermal e aguardo 3 dias, troco 50% da água (25+25), aplico de seguida o Baktopur Direct da Sera e aguardo + 3 dias. Resumindo, ao fim de uma semana o discu está curadinho e de volta ao aquario principal. Um abraço a todos os membros do forum.

Para um aquario como o teu, eu recomendaria no minimo de 30 a 50% por semana, mas não troques mais 30% de uma só vez, pois embora a fonte de àgua possa ser amesma (água del cano, suponho), como estás e bem a introduzir CO2 no aquario, podes provocar variações de pH que os peixes deforma geral não apreciam e Discus muito menos. Se puderes fazer 2 vezes por semana, faz 20% + 20% (por exemplo), senão faz 30% de uma só vez. Quando comecei com os discus, também pensava que isto das TPA's era um exagero, mas o que é um facto é que se nota a diferença, em termos da sua saúde e crescimento. Um abraço

Eu disse apenas que... "espero que saibas dos riscos em termos de doenças, de ter discus e escalares juntos no mesmo aquario", não disse que não era possível! (Embora, eu pessoalmente nunca o faria) Geneticamente, o escalar está para o disco, como o rato está para o homem, i.e., os primeiros podem ser portadores de doenças que para eles são inofensivas e que são mortais para os segundos. Além de que, em aquarios de discus apenas recomento a inclusão de alguns peixes de pequeno porte (neons, otocinclus, corydoras), a não ser que estejamos a falar de aquários já com grande capacidade (ex.: + de 300 L). É a minha opinião, vale o que vale. Cps

Boas, Aqui vai a minha opinião. "Discus e plantados" é possível mas não é fácil! Embora, no teu caso estejamos a falar de um aquario com algumas plantas e discus (o que torna a questão bem mais pacífica). Assim, em relação ao teu caso, o que eu faria era: Não compres mais Discus, porque 4 para esse aquario já está bom (eles crescem), além disso já tens um escalar que também é um ciclideo e que cresce igualmente (espero que saibas dos riscos em termos de doenças, de ter discus e escalares juntos no mesmo aquario) Tira os troncos e a pedra são muito grandes para o aquário (se quiseres mesmo ficar com algum deles, pelo menos encosta-o a um canto do aquario) Tens um pleco, qual? Alguns atingem 30 a 40 cm decomprimento. Cuidado! TPA's de 15 em 15 dias? Com discus? (reflete sobre isso). Com essas TPA's os teus discus (se sobreviverem), nunca irão crescer normalmente. Se não tiveres tempo ou paciência para te dedicares aos discus, esquece-os pois vais ter muitos desgostos. Conselho: Se queres mesmo ter discus lê tudo o que puderes, e na Net tens tudo o que necessitas. Espero ter ajudado, um abraço

Boas, Em principio é Dactylogirus (trematodo ou verme lanceolado), também conhecido por parasita das guelras, são frequentes e muito patogénicos, especialmente para os Discus mais jovens ou em stress. Provocam dificuldades respiratórias ao peixe afectado, frequentemente um dos opérculos acaba mesmo por fechar e podem mesmo acabar por matar o peixe por asfixia. Podes tratar com Fluvermal, Formol ou Tremazol (Praziquantel), pesquisa no fórum que tens toda a informação que necessitas. Um abraço

Boas, Pois eu, para colocar a água no aquario e vencer a gravidade uso uma bomba portátil de 12V muito pequena que cabe no gargalo dos bidões de 25 L, onde tenho a água 2/3 dias a repousar antes das TPA's, água essa que é previamente tratada com aqua_safe e bicarbonato de sódio (onde eu moro, o Kh da água da rede ronda os 2º). Assim, primeiro retiro a água do aquario com uma mangueira para um balde, aproveitanto para sifonar o substrato, utilizando a água retirada para regar as plantas e lavar as massas filtrantes quando necessário. Seguidamente, faço a reposição da água através de um dispositivo DIY (qualquer dia apresento-o num novo tópico da secção DIY) que é básicamente constituído por: bomba de água portátil de 12V (http://www.marcampo.pt/catalogo.php?id=266) 3 metros de mangueira silicone 1/2" Transformador 12 V (2A) Interruptor de pé (on/off) (http://www.marcampo.pt/catalogo.php?id=271) Um pequeno truque - durante o inverno não encho totalmente os bidões (-10 a 20%) quando a água fica em repouso, pois quando vou fazer a TPA acabo de os encher com um pouco de água quente (directamente do esquentador, sei que não é muito recomendável mas nestas pequenas quantidades não tenho tido qualquer problema) Posso vos garantir que, além das dores de costas terem desaparecido, consigo trocar 50 L de água (previamente tratada) em pouco mais de 30 min, com a vantagem (na minha opinião) de não estar a colocar água directamente da torneira. Espero ter ajudado. Um abraço a todos os membros do forum

Boas, Já utilizei e recomendo o “Método do Congelamento” (principalmente para peixes de maiores dimensões), que consiste em colocar o peixe doente num saco ou caixa com água do aquário, de preferência envolvido num saco de côr fosca ou opaca para não stressar o peixe, e só depois colocá-lo no congelador. Como o peixe, é um ser de sangue frio, não sofrerá com o processo de arrefecimento e congelamento, pois irá adormecer lentamente. Outra vantagem é a de que, não temos de ver o seu peixe a morrer, e como (no meu caso) o colocámos previamente envolvido num saco opaco, nem mesmo quando o retirarmos do congelador o voltaremos a ver, suavizando o impacto emocional da operação. Um abraço a todos os menbros do forum

Boas, Após ter concluído o tratamento com o Esha 2000, o discu continuou a comer acho que ainda não estava 100%. Aguardei mais uns dias, entretanto comecei a dar-lhe flagyl na comida congelada (2 x dia), tpa diária de 30%. O peixe come que nem um desalmado, mas continua magrito e a fazer fezes longas e esbranquiçadas (quando está a defecar fica muito escuro). A minha duvida é que como já estou a dar a comida congelada "flagylizada" há 6 dias, será que as fezes longas e esbranqueçadas não serão já do figado a desfazer-se? Acham que devo continuar com o tratamento? até quando?

Boas, Continuo a achar que o problema tem de estar relacionado com a qualidade da água, ou com algo de estranho e mto abrupto que se passou no aqua (por ex. o que o JPM já referiu, uma grande variação de pH) Acho muito pouco para uma situação normal, quanto mais para uma situação "anormal" Com essa frequência de TPA's ? parece-me estranho... pois até não me parece que tenhas muitas plantas para te "comerem" os nitratos... Está bom não mexas! Sugestões: Aumenta a frequencia das TPA's para 15 a 20%, dia sim, dia não, (e tal como já aqui foi dito, adiciona bactérias nitrificantes com fartura), nem que seja por uns tempos para ver se os teus meninos melhoram... Por outro lado, não leves a mal a minha cisma e tenta arranjar outros testes (nem que sejam emprestados) para ver o que se passa com essa água... (sobretudo amónia, nitritos e nitratos)... Um abraço e boa sorte!