J_Rosado

Boas Vou tentar ajudar, mas devo-te dizer que tens neste forum praticamente tudo o que necessitas, tens é de procurar 1. Qual a razão para o PO4 estar tão alto? R: porque não tens NO3 para o consumir, embora faças TPA's estás a adicionar na comida e no Flourish 2. Quanto ao NO3 está bom assim? não será necessário fertilizar? R: O NO3 não mexe porque praticamente não existe, sobe-o para 5-10 ppm 3. "Costumo fertilizar com Seachem Flourish 1/2 vezes por semana com (2/3ml)" (atenção que o Flourish praticamente só tem micro-nutrientes, arranja macros em separado) 4. O co2 por alguma razão parece que não está lá muito a ser absorvido pela água.. alguma sugestão? R: Que difusor tens? Por outro lado, pelo que dizes já tens cerca de 20 ppm de co2, o que já é um valor razoável. Não penso que esteja aí o problema. Parece-me mais que existe desequilíbrio de macro nutrientes (carência de NO3 e eventualmente K), que necessitas de o corrigir para aumentar o metabolismo das plantas. 5. Tenho o aquário destapado.. influência? R: Em relação ao CO2, não! Mas a evaporação de água é superior e se tiveres peixes “saltadores” podes ter surpresas desagradáveis. Abraço e boa sorte

Boas, Agua sanitária é lixivia... lol... Mas Atenção!!!! NÂO PODE SER UTILIZADA NO AQUARIO DIRECTAMENTE!!! abraços

Boas, Do que aqui li parece-me que terás vários aspectos em conflito, mas nada de preocupante (penso eu). Por agora, esquece lá isso de água de garrafão mais os aditivos para baixar o pH, pois não te resolvem nada só serve para gastares €€€ e ficares aborrecido por não alcançares o pretendido, além de que tens outros aspectos que na minha opinião devias verificar antes de mais. Senão vejamos, um aquario com 20 dias ainda não deve ter completado o ciclo do azoto, a não ser que tenhas introduzido um filtro já maduro de outro aquario. Não referes nada sobre peixes, nem plantas, pelo que depreeendo que o aquario deve estar ainda "sem vida" logo sem matéria organica, o que é um erro pois vai-te retardar o ciclo do azoto e a necessária colonização de bactéctias nitrificantes do filtro. Por outro lado o teu problema não é o pH mas sim o KH, pois um aquario "sem vida" e com KH=4, terá tendencia em estabilizar o Ph em cerca de 7,8, isto para um valor de CO2 absorvido da atmosfera que rondará os 2-3ppm. Se quiseres verificar a fórmula é CO2 (em ppm) = 3 * KH * 10 ( 7-pH ). Apenas terás um valor inferior de pH com mais CO2 ou com um KH inferior. Admitindo que não queres injectar CO2, mas que este tenderá a subir (ligeiramente) com o povoamento do aquario, terás de baixar esse KH para teres um pH de 7, tendo para o efeito várias possibilidades, que julgo já estás a trabalhar nelas, sendo que a 1ªse fosse eu seria a de medir o KH da àgua da torneira, para despistar a possibilidade de este ser alto logo à partida o que obrigaria a soluções mais drásticas e honorosas (turfa, osmose, agua destilada ou engarrafada). No entanto paree-me que estás no caminho certo, i.e., essa dureza de carbonatos (KH) deve ter origem nos materiais que tens no aquario e/ou no filtro, mas para uma conclusão mais segura é necessário deixares a água mais tempo em contacto com esses materiais e se possivel em movimento, pois o atrito provocará uma reação quimica mais rápida. Espero ter ajudado Abraço e boa sorte para esse novo projecto

Boas, se o aquario está montado há pouco tempo é normal, chama-se mesmo "sindrome do aquario novo", passa ao fim de umas semanas sem fazeres nada. Entretando, se és novato nestas lides, deves ler sobre o ciclo do azoto. Abraço e boa sorte

Boas, Certamente que vais ter pelo menos 10 opiniões diferentes, sobre marcas ... caudais... volumes... etc.. Deixo-te aqui apenas a minha opinião. Como gosto de sistemas redundantes, por serem mais seguros, eu compraria 2 filtros (porque se um deles avariar, o outro poderá "aguentar" o equilibrio do sistema). Penso o mesmo em relação ao aquecimento, por isso montaria também 2 aquecedores. Compraria filtros com capacidade individual adequada ou superior ao volume do aquario, no teu caso os 400L. Existe ainda outra regra (que já li em alguns artigos e que pessoalmente recomendo embora não seja fundamental), mais importante que o caudal do filtro é o seu volume (capacidade disponivel para as matérias filtrantes), a regra em questão consiste em ter por cada 100 L de aquario (de Discus), pelo menos 3 L de matéria filtrante (pode parecer exagerado, mas não é), se seguires esta regra vais ter o retorno na estabilidade do teu aquario e como todos sabemos os Discus além de uma boa qualidade de água, necessitam de estabilidade nos seus parametros. Quanto a marcas e modelos, não me vou pronunciar pois depende da tua carteira e gosto, existindo várias marcas com boa reputação e de qualidade indiscutivel no nosso mercado. Alerto-te apenas para olhares, para além do preço, para os aspectos de fiabilidade/qualidade e de facicidade de reparação/reposição de material (acessórios). Antes de comprares, avalia nas lojas on-line (tens algumas de patrocinadores do forum) as várias opções que tens, para não te arrependeres depois. Abraço e boa sorte

Boas. Tens de ter paciência, porque é normal. A ambientação pode demorar horas, dias e até semanas. O caso pior que tive demorou cerca de 2 semanas. Tens de ver é se o Discu está a ser incomodado pelos restantes habitantes do aquario, porque se assim for a ambientação será mais demorada e podes até ter mesmo de o isolar em outro aquario. Boa sorte

Boas, Tens várias opções mas tens de ser rápido. Medicamentos (além do que já foi referido da tetra), entre outros tens: Esha - Exit Sera - Costapur Waterlife - Protozin Sem recurso a medicamentos (se a infecção não for muito grande): - Subir a temperatura para mais de 30 ºc por uns dias e adicionar sal (1 colher de sopa por cada 50L) Abraço e boa sorte

Boas, Independentemente do que tens no aquario, ou nele vais colocar é sempre uma boa opção. Isto porque: - o filtro externo, além de não te ocupar espaço dentro do aquario (ao contrário do filtro interior como a biobox), ainda te aumenta um pouco o volume do sistema (+/- 4 Litros) - a filtragem é muito mais eficaz (maior caudal e volume de matérias filtrantes) - a manutenção é muito mais simples (componente externo) e poderá ser mais espaçada (mensal) Abraço

Boas, O problema das canetas medidoras de pH, ou melhor das sondas de pH, é que para teres resultados fiaveis tens de a calibrar com frequência. Mas se queres mesmo comprar, o que considero ser uma boa decisão a médio prazo para quem mede frequentemente este parametro, tens aqui um exemplo, bastante mais barato do que os valores que referiste e que não me parece uma má opção. Caneta medidora de pH abraço

Boas, O prometido é devido, por isso quanto à suavização da queda de água deixo aqui o esquema opcional (eu não utilizo, pois com as mãos faço o mesmo e vou verificando a temperatura da água), que consiste em colocar uma placa de acrilico pressa ao spraybar para forçar a água a escorregar pelo vidro em vez de cair bruscamente, suavizando-se assim a sua queda sobre a superficie. Este acessório tanto pode ser aplicado apenas aquando das TPA's ou ser montado de forma a rodar para cima quando não está a ser necessário, não afectando oa circulação normal da água. Abraços

Boas, Em vez da jiga-joga e do berbequim, podes usar uma bomba externa, existem algumas baratuchas e não te fazem barulho quase nenhum. Mas sinceramente, embora não esteja aqui para "vender" nada, continuo a achar que o esquema que utilizo é bem mais simples, e que até podes utilzar a bomba do filtro para acelerar o escoamento se assim o desejares. Quanto à suavização da queda de água lembrei-me de uma coisa, mais tarde ponho aqui o esquema Abraço

Boas, O UV não elimina as "Green Spot" (Choleochaete orbicularis), apenas elimina as "Green Water" (Euglaena) pois são as que andam permanentemente em suspensão da água, i.e., não se fixam às plantas e outros objectos, acabando por passar no UV onde serão eliminadas. Em relação às “Green Spot", normalmente o seu aparecimento está relacionado com desequilíbrios na relação NO3/PO4 (que deve rondar os 10:1), frequentemente pela escassez de PO4. Já em relação ao caudal reduzido na passagem pelo UV, é importante essencialmente para matar bactérias e outros parasitas que se encontram em suspensão na água, não tanto em relação às algas (embora existam certos limites, que normalmente vêm descritos na embalagem do UV). O tempo de vida útil da lâmpada de UV (de boa qualidade) ronda as 10.000 horas, o que equivale a dizer que se tiveres o UV ligado 24/24h dar-te-á pouco mais de 1 Ano, se tiveres menos tempo ligado terás de fazer as contas. Atenção! Ligar e deslizar com frequência o UV deteriora a lâmpada, reduzindo-lhe o período de vida útil, pelo que para ligares 12h/dia é preferível fazeres um período continuo de 12 horas, a ligares e desligares 12 vezes por dia, como li num post anterior deste tópico. Espero ter ajudado, abraços

Boas, Vou tentar responder às duvidas colocadas Temos duas formas de o evitar, fechando a torneira de saída do filtro (que é o que eu faço) ou montando o "Y" de forma a utilizar a 2ª torneira para esse efeito Percebo o que queres dizer e preocupou-me no inicio. Embora a minha preocupação não fosse tanto o eventual levantamento do substrato, mas essencialmente a potencial perca de CO2 (pois faço injecção), pois teoricamente poderia ter uma perca brutal com uma queda de água por vezes superior a 20cm. Por cautela, enchia o aquario gradualmente e lentamente (cerca de 1 hora ou +). Só que, durante esse processo tinha de ter o filtro (e aquecimento) desligado durante todo esse tempo, e não conseguia manter a temperatura (tenho os discus normalmente a 29º C e com este processo a água descia cerca de 2ºC) porque com a água a correr lentamente da torneira o esquentador não disparava. (se tiveres termo-acumulador não tens este problema). Cheguei então à conclusão que, era preferível acelerar o processo e passei a introduzir a água no aquario com um caudal praticamente equivalente ao do filtro a funcionar, só que utilizo um pequeno "truque" (tenho as minhas flautas furadas dos dois lados para dispersar mais a água) que consiste em colocar as mãos á frente da flauta permitindo a suavização da queda de água enquanto o desnivel é acentuado (> 5 cm) o que demora cerca de 2 ou 3 min. (coloco as mãos apenas nos furos virados para a frente, pois os restantes fazer a água escorrer suavemente pelo vidro do aquário) Resultado? o pH além de não subir, que seria o sinal evidente da perca de CO2, ainda consegue descer ligeiramente (vejo facilmente porque tenho controlador de pH) o que é sinal que não devo estar a perder CO2. Digo que, "não devo" porque a água da rede tem um Kh muito baixo e as contas teriam de ser feitas para tirar uma conclusão mais rigorosa, mas seja como for comigo o processo resulta e já não o imagino de outra forma (claro que existe processos melhores, mas envolvem tubagem permanete e esgoto junto ao aquario). Fica aqui a minha experiência, espero ter ajudado com alguma coisa.

Boas, A foto não foi possivel, mas fica prometida. Fiz este esboço espero que ajude a ter uma ideia do processo Mais, embora eu só utilize 5 metros de mangueira, para quem utilizar comprimentos maiores pode ligar o filtro no passo 2, só para vencer a inercia inicial Outra vantagem, não ando com mangueiras dentro do aquario (o que no caso dos Discus, eles agradeçem) Abraço

Boas, Só agora vi este tópico e gostava de dar o meu contributo. Como tenho Discus e tenho de fazer TPA's frequentemente (2 a 3 vezes por semana) e de 60 a 70 Litros de cada vez, tive de "automatizar" a coisa senão não ganhava para as dores de costas. O sistema que tenho actualmente, é basicamente aquelas derivações em Y para rega (marca Gardena, são boazinhas e baratas) que além dos encaixes rápidos para mangueira, têm a vantagem de ter vávula de fecho (controlo de caudal). Onde o montei? Na saída do filtro externo (em série). Como se faz? Nada mais simples. 1 - Desligo o Filtro 2 - Ligo a mangueira na parte do "Y" que não está a ser utilizada e abro a valvula (a água sai por gravidade, evito a "chupadela") 3 - Espero o tempo necessário para o aquario vazar (20 a 30%), normalmente 10 a 15 min 4 - Entretanto faço a sifonagem "fina" com um tubo mais fino directamente para um balde, e aproveito para podar as plantas (se necessário) 5 - Começo a encher (fechando a valvula do filtro para a água nova não entrar inversamente para o filtro), controlando o caudal e a temperatura 6 - Retiro a mangueira e reponho as valvulas na posição original 7 - Religo o filtro e já está Em cerca de 30 min, fiz a brincadeira toda.... Parece simples? e até é (fora as complicações) lololololol Abraço

Boas, O filtro com UV, não é obrigatório mas ajuda muito na redução de agentes patogeneos que costumam infernizar a vida aos nossos discus. Em relação à osmose, dedende da água que tiveres para as trocas. Na minha opinião, só faz sentido se a água da rede for muito dura ou poluída (NO3, PO4, metais pesados, etc..). Não tens de pedir desculpa pelo amadorismo, pois julgo que não se trata de amadorismo mas de alguma falta de conhecimento, mas lembra-te que ninguém nasce ensinado e que o primeiro sinal de inteligência é o de reconhecermos as nossas insuficiencias seja em que campo for. Sugestão: Tens neste forum praticamente tudo o que precisas, portanto 1º pesquisa, se não encontrares volta a pesquisar, se ainda assim não encontrares... então pergunta que certamente aparecerá alguém para te ajudar. Abraço e boa sorte.

Boas, Por acaso até existe, só que fechou em Massamá Norte e abriu em (mudou-se para) Belas. Abraço

Boas, Aguarda que eles acabarão por se entender. Tem em atenção se continuam a comer todos, se necessário espalha a comida para poderem comer todos. Seis já é uma boa quantidade para esse aquario, senão terás de reforçar muito as TPA's.. Espera... eles entendem-se! Abraço

Lê isto: Ciclo do Azoto Como tens o teste de NO2, podes verificar a evolução do ciclo, isto porque os Nitritos (NO2) vão subir (muito) e mais tarde começam a descer até valores perto de zero (o que indica o fim do ciclo). Atenção que após o fim do ciclo, não significa que possas pôr 10 ou 20 peixes novos à bruta (de uma só vez), pois sempre que introduzes novos peixes no aquario, origina mais amónia e consequentemente uma necessidade de "adaptação" do ecosistema até ser alcançado um novo equilibrio bilológico. Dizes que fizeste o teste (NO2=0), então das duas uma, ou o ciclo já foi concluído (o que não acredito pois parece-me que disseste que o aquario tinha cerca 2 semanas), ou o ciclo ainda não iniciou a 2ª fase (vê o gráfico do ciclo). Boa sorte

Boas, Ficou-lhe bem! Em relação ao que realmente interessa, o meu objectivo era apenas o de levar a reflectir de onde viriam os nitratos elevados em simultâneo com a amónia elevada, que como sabemos não é muito comum, mas a resposta já foi dada e bem dada: Lilyana, depois dos esclarecimento da situação prestado às importantes questões colocadas pelo membro crush, na minha opinião (para que não fiquem duvidas) acho que tens as seguintes situações para reflectires: - O ciclo não está completo - Tens uma filtragem muito reduzida - Qual a origem dos Nitratos elevados (água da torneira?, fertilizantes?) Em todo o caso, acho boa politica fazeres uma troca de água imediata, adicionares bactérias nitrificantes e teres paciência. Bjs e boa sorte

Já que o sr é tão "inteligente", como é que consegue explicar que um aquario com "...quase com quatro semanas", esteja com o Ciclo terminado e com a amónia elevada e o nitrato também? É que eu com a minha imensa ignorância, não consigo! Peço desculpa à Lilyana pelo "tom" que tive de utilizar e dou por concluida a minha participação neste tópico, pois não faz parte da minha postura neste forum entrar neste tipo de "comentários". Abraço a todos

Boas, Para aqueceres a água do garrafão, metes um pouco de água quente (tipo 10-20%) directamente da torneira, aproximando-a assim da temperatura da água do aquário. A aquariofilia requer cuidados e conhecimentos, mas não leves a mal se te disser que o excesso de "mimos" faz com que muitas pessoas acabem por desistir mais tarde ou mais cedo, por acharem que é um hobby demasiado absorvente. Sê bem vinda a este "mundo" e se te interessares (como parece ser o caso), aqui neste fórum terás praticamente tudo o que necessitas, sobretudo em termos de informação e ajuda. Sobre o teu caso, neste momento deves adicionar efectivamente as bactérias que já compraste (seguindo as instruções), vê o plano inicial de "colonização" do filtro/aquário, pois normalmente é um plano intensivo de adição dessas bactérias (em alguns casos é mesmo diário) e sobretudo não compres mais peixes até o ciclo estar completo. Depois podes comprar mais peixes, mas pensa sempre antes de o fazeres, se queres mesmo "aquele" peixe e se o poderás ter em boas condições em tua casa (tenta informar-te sobre cada espécie antes de comprares seja o que for). Depois é só fazeres as manutenções correctamente e desfrutares deste magnifico hobby que é a aquariofilia. Atenção! Terás de controlar o "vicio" pois à medida que fores bem sucedida, vais ter sempre vontade que comprar um aquário maior e outro ainda maior...lolol Bjs e boa sorte

Boas, Embora não discorde totalmente da abordagem das resinas, tens de ter noção que estás apenas a "camuflar" o problema e não a resolvê-lo na plenitude. Podes mesmo estar a arranjar outro problema, porque se tens plantas no aquario também vais precisar de alguns fosfatos. Deixo aqui algumas dicas para reflexão, baseadas nas experiências que fui tendo ao longo desta "cruzada" que é a aquariofilia (obviamente que nem todas foram poisitivas, mas constuma-se dizer que é com os erros que mais aprendemos). Principais causas do aumento (súbito) do nivel de PO4: - Excesso de alimentação (principalmente comida congelada ou de má qualidade) - Tratamentos e medicamentos (alguns contêm fosfatos) - Buffer para o pH (alguns contêm fosfatos, ex:. Discus Buffer e Accid Buffer) - Fertilização inadequada ou errada (com fertilizantes que contenham fosfatos) - Cadáveres em decomposição no aquário (peixes ou invertebrados) - Falta de manutenção (TPA's) - Água de reposição com PO4 elevado Como baixar o nível PO4 no aquário: - Intensificação de TPA's (com água de valores mais baixos de PO4 ) - Uso de resinas absorvedoras de PO4 (atenção à saturação, pois têm de ser substituídas com regularidade) - Redução ou alteração da alimentação fornecida - Remoção de eventuais cadáveres que se encontrem em decomposição dentro do aquario. - Aumento da massa vegetal (plantas) e equilíbrio dos restantes nutrientes (macro e micro), potenciando-se assim o consumo do PO4 no aquário. Para os valores que referes, eu pessoalmente faria 2 coisas: 1 - Baixar rapidamente os valores em questão através de TPA's intensas tipo 30-50% diárias (atenção ao cloro e à temperatura), até ter valores "aceitáveis" 2 - Identificar e corrigir as causas do problema para não voltar a ocorrer Espero ter ajudado, abraço

Boas, Li este tópico, onde constam algumas informações correctas, trocas de argumentos e algumas hostilidades. Quero aqui deixar apenas uma pergunta.... Alguém já pensou de onde virão os nitratos? Afinal o ciclo ainda não está completo! Abraços

Boas, Além do que o o António disse e eu concordo, atenção ao fluvermal!! Porque, tal como todos os medicamentos eficazes contra Nematoides, mata-te a caracolada toda. Se os Discus comem, o Flagyl ou Metrodinazol deve ser dado na comida, pois é muito mais eficaz. Desfazes 1/4 de comprimido de Flagyl num cubo de comida congelada, deixas descongelar 1 hora ou mais, vais mexendo de vez em quando, e voilá! Nos dias que deres o Flagyl, não deves dar outro tido de alimentação em quantidade, para não reduzir o efeito do medicamento. Repetes a "dose", durante 5 dias seguidos ou 10 alternados (recomendado para os casos em que as reinfecções são frequentes). Abraço e boa sorte