João Cotter

Só um esclarecimento: Traduzindo à letra kalk para português temos: cal. No entanto, na palavra kalkwasser temos kalk como um substantivo adjectivante. Neste caso, traduzindo à letra kalkwasser dá água calcária, ou seja, kalk será calcária. Kalk não significa hidróxido de cálcio mas está a adjectivar qualquer coisa como calcário... neste caso, a água. No entanto é comum, mesmo na literatura e em fóruns internacionais utilizar a abreviatura kalk para se referirem a kalkwasser, apesar dos americanos utilizarem mais comummente a expressão limewater. Abraços

Parece que continuamos com a confusão Quando me refiro a kalk, faço-o como abreviatura a kalkwasser. Daí a confusão que se está a gerar... Atenção que não sou o único a abreviar desta forma...

serranini, Presumo que te referisses a este: http://www.saltcorner.com/sections/zoo/fis.../Crostratus.htm

Há aqui uma confusão! Kalkwasser é uma solução de hidróxido de cálcio dissolvido em água de osmose inversa/desionizada. Não se mistura kalk com água de OI. Kalk é já a mistura em si. O que se mistura é hidróxido de cálcio. A kalk, ou seja, a mistura, é que tem um pH de cerca de 10. Quanto a medidores de pH, já encontras electrónicos de bolso bastante fiáveis a preços muito simpáticos. Abraços

Já se está a compor! Ai que inveja Quando é que a água começa a entrar? O que é que tens no reactor de cálcio? Rowalith C?

O pH da kalkwasser ronda os 10. Não esqueçamos que o pH é uma equação logarítmica Um pH de 10 é um pH exponencialmente mais elevado do que 9 e 8. Ao adicionarmos kalk no aquário, estamos a gerar uma súbita elevação do pH naquela zona específica do aquário. Se for uma quantidade elevada, estamos a provocar um incremento tão elevado do pH que gera automaticamente precipitação de carbonato de cálcio. Daí que a kalk deve ser doseada gota-a-gota e numa zona de corrente de água, de modo a não concentramos kalk numa zona específica da água e aumentarmos demasiado o seu pH. Mesmo assim é necessário ir controlando o pH da água. Não vá este subir demasiado.

Vê as características nos sites e depois vê os preço cá e lá fora. Muitas vezes cá encontramos mais barato... mais vezes do que imaginamos!

Oi Fernando, Eu tenho um controlador desses que está ligado a ventoinhas. Regulei a temperatura para 25,5º C e assim que a temperatura sobe acima deste valor o controlador acciona as ventoinhas e desliga-as assim que volta a esta temperatura. É o T-Controller CC da Aqua Medic. Se quiseres controlar aquecimentos é o T-Controller HC. Existe ainda um aparelho que faz as duas funções: T-Computer. Existem ainda outras marcas com estes aparelhos. Talvez a Tunze, a IKS, etc.

A kalkwasser é dos poucos aditivos que repõe cálcio e dureza carbonatada de forma equilibrada, ou seja, não adiciona a mais de um em relação ao outro. Para além disso, eleva o pH do aquário e precipita fosfatos. As situações em que devemos parar de adicionar kalkwasser é quando o pH do aquário atinge os 8,4, momento a partir do qual vai-se gerar uma maior precipitação abiótica de carbonato de cálcio. Muita atenção ao pH, pois aquários com pH alto não irão beneficiar nada com kalkwasser, antes pelo contrário. No entanto, estas questões do pH alto põem-se mais lá para o Verão... Só mais uma questão, apesar da contribuição benéfica da kalk em termos de cálcio e dureza, o aumento que conseguimos gerar destes elementos exclusivamente com kalk é relativamente baixo, de tal modo que num aquário com muitos corais duros a kalk não será suficiente para satisfazer a necessidade desses seres. Nesse caso teremos de optar por outro sistema de incremento de Ca e KH.

Aquilo que me salta à vista nos teus parâmetros são os fosfatos tão elevados e as algas adoram fosfatos. Andas a adicionar fosfatos ao aquário a um ritmo superior ao que removes. Está a aumentar através da alimentação ou através da água que adicionas. Tens osmose ou outro sistema de purificação? Poderás remover através de macroalgas, escumador, precipitação através do uso de kalkwasser, etc.

Olá kostandre, não te enerves . Se ninguém respondeu é porque não têm opinião ou porque ainda não deste tempo para ver a questão. Eu também esperei por alguma opinião de quem já tivesse utilizado este sistema. Ora bem, então vai a minha opinião puramente teórica e de quem nunca utilizou este sistema nem nunca o viu ou ouviu falar : Não me parece que a garrafa exploda, a não ser que estejamos a falar de uma bomba de ar com muita, muita potência e um estrangulamento muito grande no regulador à saída. O que me parece é que é colocada alguma pressão na bomba. Do ponto de vista químico é que me parece que este sistema não funcionará muito bem, já que está a ser introduzido constantemente na garrafa CO2 e O2. Teoricamente isto irá provocar a precipitação de CaCO3 na solução de kalkwasser e desvirtuar a própria kalkwasser tornando-a praticamente inútil. Como disse, isto é a minha análise teórica. O Jpbp que apresente os resultados. Qual a força da kalk à saída da garrafa? Virá com CaCO3 (ou seja, inútil carbonato de cálcio)? Abraços

A questão da introdução propositada de amonia, ou seja, poluentes que servirão de alimento a bactérias para induzi-las e gerar um rapido crescimento das mesmas faz mais sentido em aquários que utilizam sistemas de filtragem biológica artificial. Quando para este efeito utilizamos em exclusivo a rocha viva não é necessário adicionar qualquer tipo de amonia, já que a própria rocha encarregar-se-á de desenvolver as suas bactérias. Em RV curada já temos uma população estável de bactérias em actividade, embora possam ainda reproduzir-se e aumentar o seu número naturalmente. Em RV por curar, existem muitos detritos e organismos mortos na rocha, ou seja, amónia. Existe também uma população de bactérias em desenvolvimento. Com o tempo, as bactérias desenvolvem-se o suficiente para eliminar por completo a amónia da rocha e esta acaba por ficar curada e colonizada por bactérias.

Se estás a falar da AquaMedic Standard 150, creio que já vem com um cartucho de sedimentos e outro de carvão. Podes ainda adicionar um outro copo filtrante à saída da osmose com resinas desionizadoras.

Além de que pode conter fosfatos e/ou silicatos não detectáveis pelos teus testes.

Olá Gonçalo, Afinal, no meio de todos esses azares nem tudo corre mal. Parabéns pela cura do xanthurum. De facto, uma boa alimentação é fundamental para a regressão desta enfermidade. Esperemos que com a entrada de 2005 o teu aquário entre também numa nova fase e que tudo passe a correr melhor.

Ora essa, é com muito gosto!

Miguel, quanto à tua questão sobre a estrutura, eu lembro-me que há tempos houve aqui um tópico exactamente sobre essa questão e creio que um dos envolvidos era o Alexandre, se não me engano. Pesquisa ou pergunta-lhe. Posso estar enganado! As inundações que tinha eram na sua maioria devido ao enchimento do depósito de água doce. A osmose estava na cozinha e estendia o tubo fino desde a cozinha até ao depósito debaixo do aquário e deixava a correr durante umas 2 ou 3 horas até encher. Por vezes esquecia-me e depois tinha o chão alagado! Chegou-me a acontecer esquecer-me e ir deitar-me! Esquecer-me e sair de casa para jantar fora! Também me aconteceu a mangueira de uma bomba de retorno (Eheim 1060) soltar-se! Essa inundação nunca a vou esquecer nem uns vizinhos do prédio da frente que me viram em cuecas às 5h30 da manhã a apanhar água do chão com baldes!!! Enfim, velhos tempos! Enganas-te! A solenóide nunca falhou em não desligar quando devia. Mas se falhar, a água escoa toda pelo esgoto. O máximo que sobe dentro do móvel é cerca de 1,5 cm. Já tive algumas inundaçõezitas debaixo do aquário, mas resolve-se em cerca de menos de 15 minutos e sem problemas. Não sou assim tão fundamentalista! Desde que a DSB seja povoada por muita, muita fauna, tudo bem. Confiar quase em exclusivo em bactérias é que acho que é o caminhar para uma futura desgraça. Como não conheço cá no nosso país ninguem que forneça uma quantidade e variedade minimamente satisfatória dessa bicharada, optei por não arriscar.

Obrigado Diogo pelas fotos. Miguel, obrigado pelas palavras amáveis. Quanto ao esgoto e torneira, a casa estava em construção quando a comprei e tive a sorte de apanhar um construtor com grande abertura e ideias. Foi só ir propondo aquilo que pretendia e ele ia encontrando as soluções técnicas. Outras modificações que realizou a meu pedido foi a inclusão de uma torneira e saída de esgoto no dispenseiro na cozinha, onde tenho o bidon para as mudas de água e outra unidade de osmose. Graças a este sistema debaixo do aquário, ainda não tive nenhuma inundação na sala (ao contrário da sala na casa antiga, onde eram mais que muitas ).

Obrigado! Ok! É só combinarmos.

Já agora se não te importares, agradeço. Também estou curioso por ver essa foto

Devido a um pedido do Zanito, fica aqui uma foto geral do móvel e do aquário. Esta foto foi tirada logo após a montagem do móvel, numa altura em que a RV ainda estava a ser curada. O interior do aquário está agora muito diferente. Os módulos à direita ocultam o escumador de 2m e o reactor de kalk. Estes módulos podem facilmente ser removidos todos individualmente. A estrutura que suporta o aquário não tem nada a ver com o que está visível. É uma estrutura em aço inox semelhante à do Diogo, embora apenas por baixo do aquário. O móvel de madeira não passa de revestimentos com portas que foram aplicados à estrutura de inox de acordo com a medidas que foram previamente tiradas. Peço desculpa ao Diogo por abusar desta forma do teu tópico , mas uma vez que tinha começado e já haviam perguntas, achei preferível esclarecer aqui. Abraços,

Tardou mas aqui vai! Peço desculpa mas foi-me impossível tirar as fotos antes. Este excerto é de uma foto que foi tirada depois da pedra estar assente no local mas antes do aquário. Pode-se ver o tubo do esgoto que vem por debaixo da pedra. Mais tarde foi cortado para ficar nivelado com a pedra. O rodapé de madeira que dá a volta à sala contorna a dita pedra. O tamanho da pedra creio que ronda 3,5 m x 1 m. Nesta foto a seguir já é possível ver a pedra com o móvel do aquário por cima. É de notar o rodapé de pedra por baixo do móvel e que contorna também a parede atrás do móvel do aquário. Este rodapé está colado e foi isolado com silicone por dentro. Qualquer inundação que ocorra por dentro do móvel a água nunca vem cá para fora, pois o rodapé não permite. A porta lateral que vemos na foto anterior está aberta na foto seguinte. Aqui podemos ver do lado esquerdo do controlador da Tunze o furo do esgoto. Portanto, qualquer inundação dentro do móvel, a água rapidamente escoa por este furo para o esgoto (ligado ao esgoto do ar condicionado na varanda). Agora na foto seguinte temos já uma visão frontal com a porta esquerda do móvel aberta. Podemos ver um outro furo de esgoto na parede. É por onde sai a água suja da osmose. Um pouco acima e à esquerda está a torneira à qual está ligada a osmose. Esta torneira está sempre aberta. Uma válvula solenóide vai abrindo e fechando a passagem da água à osmose, de acordo com o nível de água dentro do reservatório de água doce. Espero ter sido explícito. Alguma questão é só colocarem aqui. Abraços

Compras hidróxido de cálcio puro (em qualquer loja de aquariofilia) e misturas com água de osmose.Podes pesquisar porque há aqui no fórum muitos tópicos que falam acerca disto. Existem cuidados especiais na adição de kalkwasser. Mal utilizado pode destruir a vida toda num aquário. Sim, de facto tens aí um ligeiro desequilíbrio, embora nada de especial. O cálcio está alto relativamente ao KH. Pára de adicionar aditivos e põe só bicarbonato de sódio até estar equilibrado. Utiliza este calculador para te ajudar: http://home.comcast.net/~jdieck1/chem_calc3.html Depois podes retomar a adição de aditivos apenas equilibrados (tipo kalkwasser). Abraços

Se a água de osmose tem pH muito alto, o que por vezes acontece, prrincipalmente em sistemas novos de osmose inversa/desionização, o que vai acontecer é que aquando da mistura com o sal vai ocorrer precipitação de carbonato de cálcio e os parâmetros da mistura da água nova irão ter valores de cálcio e KH mais baixos. Aquilo que se nota logo à vista, se a bomba de circulação do recipiente estiver ligada, é que a água está turva. Quando se pára a bomba, passadas algumas horas o CaCO3 assenta todo no fundo. Para evitarmos isto, convém medir o pH antes de juntarmos o sal. Se estiver muito alto é preferível adicionarmos algumas colheres de água carbónica (água das pedras sem sabores) para baixar o pH para cerca de 8,2 ou menos. Abraços

Oi Marco. Um bom ano também para ti. Esse valor é perfeitamente aceitável embora existam vantagens em tê-lo um pouco mais alto, por volta de 10ºdKH. A descida da alcalinidade, assim como de cálcio, é perfeitamente normal num aquário de recife e é tanto maior quanto a quantidade de animais consumidores de cálcio, como é o caso de corais duros e também de alga coralina. Não deves adicionar bicarbonato de sódio a não ser que a alcalinidade se encontre baixa relativamente ao cálcio, ou seja, em situação de correcção de um desequilibrio. Caso contrário deves optar por um aditivo equilibrado, como a kalkwasser, aditivos equilibrados de 2 partes, ou mesmo um reactor de cálcio. O objectivo é elevar a alcalinidade em conjunto com o cálcio. Qual o valor do teu cálcio?