Paulo F. Soares

Muito obrigado amigo Paulo. Já é um princípio... Menos mal. Grande abracao Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bom dia. Lá estamos nós.. confiei na palavra do homem. Apenas isso. Nunca coloquei em causa a vossa experiência e conhecimento vale? Aliás agradeço de coração. Revertendo a situação e dado que tenho outros aquários então Vera por favor em síntese indica-me parâmetros ideais. Temperatura agua: Kh: Co2 sim ou nao: Entre outras coisas vitais. Leio muito e sabes isso. Mas sabes que a net também é desinformativa porque por mais filtragens que se faça a tudo o que se lê os erros acontecem. Se me avisas-te antes penitencio-me por não ter guardado a informação. Mas já agora.. porque é que os Bloody Mary e Cherrys aguentam-se tão bem e os crs nem por isso? Já andei a ver se percebia algo relacionado com a estrutura dos mesmos mas não apanhei nada em concreto. Lê-se várias opiniões. E também temos por aí plantados de amigos com co2 e crs.. eh pá se eles conseguem.. tentarei conseguir mas não sacrificando os camarões. Os últimos que tive duraram uns meses. Por isso.. devo fazer algo errado no intermédio para que não subsistam.. Bem haja a todos. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Boas pessoal. Estive agora à conversa com um criador de CRS que estava no fbook a vender. Segundo ele com PH 6.6 e kh3 temperatura de 26 graus mesmo com injeção de co2 diz ele que são condições excelentes para criar CRS JUVENIS. Não me aconselhou a comprar adultos porque diz que estes morrem na transição para estas condições mas que os juvenis sim irão crescer e reproduzir. Bom.. vale o que vale confiei no senhor e mais um investimento.. Vamos lá ver como corre a coisa... Abracos Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Sobre isso o que posso dizer é que a twinstar no meu aquario de 100 X 40 X 40 cobre bem toda a área. A luz chega a todo o lado. Mas com uma altura de 15 a 20 cm do topo da água. Se baixar disso a traseira ou a frente já não ilumina tanto. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Se colocasse umas fotos ajudava a entendermos melhor o cenário. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bom dia. Eu fiz essa descrição aproveitando a tua questão inicial quando pensavas em reestruturar tudo. Porque é possível e assim se quiseres podes fazer. Não sei que Rotala te referes. Quanto à Echinodorus é normal esse crescimento para fora do aquario pois a planta cresce desmesuradamente. Essa classe de planta (não todas porque há Echinodorus que ficam rasas) é mesmo assim. Já tive várias dessa classe e quando atingiam determinada altura cortava esse pé mesmo no fundo. Sem problema. Ela estará sempre a trazer outros. Essas por norma criam uma raiz gigante. Cuidado ao retirar porque podes sujar muito. Lá está a questão de fazer isso fazeadamente. Se as raízes estiverem a aparecer as vezes o melhor é cobrir. com mais substrato nessa zona. Ou claro.. tirar fora e replantar. Mas face ao volume da raiz depois para soterrar de novo não é pêra doce porque com a pinça talvez não consigas. Tens que a replantar à mão! Enterrar a mão no substrato da mesma maneira que se faz com a pinça. Grande abracao. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Até se podia abrir um tópico específico para essa calha com fotos de diferentes montagens etc. Fica a ideia. Abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bem haja pela actualização Martins. Penso que em relação a essas calhas esse feedback seja importante para quem pensar em adquirir. Depois da montagem diz-nos o que pensas se puderes. É que ainda não há muita informação sobre elas. Grande abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Muito obrigado pela ajuda caro Toze. Penso que no meu plantado é melhor mesmo não insistir em tentar ter CRS. Bem haja. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Boa noite. Eu também já gastei uma pequena fortuna com CRS e a coisa nunca corre bem. Tenho PH abaixo de 7 devido ao co2. Red cherrys e Bloody Mary nascem aos magotes tenho centenas espalhados pelo aquario. Nas tpa a temperatura é rigorosamente igual. Contudo não consigo também manter uma colónia de CRS pelo que desisti. Para estar a ver morrer também não.. e sim são caros. Adorava ter uma boa colónia mas não consigo. Também ando a ver se percebo porquê.. Bem haja a todos. Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Olá Samuel Estive a procurar Informação sobre as tuas calahs de luz e fiz as contas. Cada calha dessas dá uns 2000 Lux mais coisa menos coisa. De acordo com a tabela abaixo uma dessas calhas dá uma luz média. Se aplicares as duas vai para VERY HIGH LIGHT.. Portanto Parece-me que se confirma que as duas juntas é muita luz mesmo. Daí que se não reguláveis temos que pensar no futuro em ligar a segunda calha a meio do fotoperíodo por apenas 3 ou 4 horas e não mais que isso. Parece-me que à frente tens muito menos plantas que atrás pelo que pensa em colocar a calha centrada não pelos centímetros laterais mas regula te pelas plantas olhando pela lateral do aquario. Daqui parece me que o ideal será um pouco do meio para trás. A tabela. Grande abracao Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bom dia meu caro, Talvez um dia percebas que o que vês publicado é na sua grande maioria o que não é na realidade praticado ou que carece de muito mais informação .Ou que haveria muito mais para ser explicado e não o é. Ou que a falta daquele pequeno detalhe faz toda a diferença e quiçá por mero descuido não foi referido. Comparativos deselegantes desses não são necessários nem me vou pronunciar sobre o aquário de A ou B nestes termos.. Nunca o fiz nem o vou fazer. Acaso alguém pode responder por ti ou por outras pessoas sobre o que fazem ao seus aquarios para terem pelicula? A pelicula pode surgir por muitas razões. Porque temos que aceitar que a culpa é do filtro? E se for um pequeno erro que cometes(M)? O que eu digo é que usar o Skimmer é tapar o sol com a peneira. Se o aquario produz pelicula há que descobrir o erro. Não é andar a usar equipamentos extras indefinidamente porque tem consequências tal como referi ao nivel do O2/CO2. Eu também o comprei em tempos e usei por curto periodo de tempo. Foram umas horitas apenas até ver a água limpa. Depois corrigi o problema no aquário. E não foi dificil descobrir. Portanto não estranhes e pela ultima vez volto a repetir que apenas partilho as minhas ideias/raciocionio baseado na minha experiência. Como abordas directamente o meu aquário devo dizer-te que a minha água é cristalina. Ponto! E não uso Purigen .. tem mais essa a somares ao raciocionio. É que tambem sou contra o Purigen. É mais uma tanga que custa 16 euros ou mais e só camufla o que está mal. Em muitos cenários que tenho visto camufla erros de aquariofilista! Mas a industria agradece. O que digo ou recomendo aos nossos colegas é para simplificarem. Complica-se demais a mãe natureza e isso só é conveniente para perpetuar alguns Lobies desta industria e levar pessoas a enterrar dinheiro à toa. E ela (a mãe) não é assim tão complicada. Já fizes-te bem as contas à litragem real e olhas-te bem ao layout? Faz toda a diferença para o filtro. Numa foto até tens a movimentação da água. Lá estão os detalhes. E sim advogo à cabeça potências mais altas e continuo a recomendar. (Até porque o aquariofilista evolui sempre!) Tudo depende de objectivo do aquario. E sim o ideal seria um filtro de 1250 mas não achei necessário abordar essa temática porque vê-se que o aquario está estabilizado e o filtro bem instalado a ser bem rentabilizado. Não é recomendar por recomendar como regra cega! Analisa-se. Esclarecidas as duvidas se quiseres continuar a falar por MP agradeço porque este Tópico é do VIC e não devemos continuar a ocupar o seu espaço com trocas de ideias personalizadas. Penso que percebas. Abraço

Bom dia, Gosto particularmente do jeito dos troncos e do projecto em global. Harmonia. Pretty cool! Bom senso! E os resultados estão á vista. É assim mesmo. Moderação! Deixar as plantas crescerem a um ritmo sustentado. A maioria dos aquarios sofre logo desde inicio por esta mesma razão. Aplicam luz aos magotes e depois já não conseguem controlar o barco. Insustentável. Não precisarás mais que as 2 x 39W T5 até ao máximo de 8 horas. No limite apenas uma terceira T5 por 4 horas no meio do fotoperiodo. Tudo o que for a mais que isto já estás a entrar em caminhos difíceis. Essas duas T5 já te dão perto de 6400 lumens. Com T5 chega! Se fosse LED já era demais. E T5 de 6500 K e 4200 K. Para plantado usa estas duas. A de 4200 Sempre contribui para uns vermelhos mais acentuados. Estiveste-te bem! É isso mesmo. E não é preciso mais. Medes com que testes? Porque fizeste isto? Não está a correr bem a fertilização que usavas? Notas: Tens para aí uns 140 Litros reais de água. Atenção à receita de Macros e Micros. ;) Esse Skimmer pode sair fora.. usa-o para quando podares o aquario. Faz contra correntes no aquario, e pucha demais O2 para a coluna de água. Para quem injecta CO2 atenção às trocas entre estes dois gases. É o filtro que equilibra o aquario. E tens um filtro excelente pelo que não vejo razão para o uso de skimmer. Cumprimentos.

Bom dia, É sempre possivel alterar todo o layout do aquario. Fiz isso mesmo este fim de semana ao meu aquario sem necessidade de retirar peixes e ou mexer em equipamentos. Removi completamente algumas plantas e replantei-as noutras partes do aquario. Alterei a posição de mais de metade das plantas. A questão é que não se pode ou não se deve fazer isto de uma assentada que é o que toda a gente faz. Obra a efectuar pela manhã cedinho mesmo (é necessário tempo para recuperação): Aqui há que ter atenção ao volume de plantas que se pretende deslocar / recolocar / replantar. Se for o aquário todo o procedimento abaixo deverá ser feito em três dias. Se for metade do aquário em dois dias serve. Desligar o filtro. Manter o CO2 a trabalhar. Com muita calma arrancar (literalmente) as plantas que quer deslocar. (Uma vez mais ter atenção ao volume de plantas que se pretende deslocar / recolocar / replantar). Se for o aquario todo arranque metade do pretendido e no outro dia outra metade. E arranque plantas de forma dispersa. Se possivel não todas do mesmo lado do aquario. Arrancar é agarrar o pé da planta résvés ao substrato e puchar a planta muito devagar até começar a soltar a raiz e ir retirando o mais devagar possível. Se aperceber que a raiz é extensa e custa a sair, mantém o(s) pé(s) agarrados e em simultâneo enterra um dedo pelo substrato na continuação dos pés que fará com que a planta saia mais facilmente. Aqui é mesmo uma questão de jeito da pessoa. Conforme a raiz vai aparecendo dar uns toques com o dedo na raiz da mesma para libertar o que está agarrado a ela logo ali na zona mais funda e não vir tudo atrás conforme a extrai da água espalhando a sujeira toda.. é um trabalho que requer cuidado e perseverança. Mas com calma faz-se na boa. Depois das plantas retiradas mantê-las num recipiente com água á luz natural da casa e completamente submersas. e nunca ao escuro. Arrancar para não restarem raizes lá por baixo. Mesmo que o problema seja as partes inferiores da planta que enfraquece é sacar tudo para fora como descrito acima, lavar bem as raizes cá fora, podar cá fora e voltar a plantar os pés que se aproveitam porque muitos é melhor irem para o lixo certamente. Após retirar as plantas, deixa a água do aquario assentar por meia horita, seguindo-se a sifonagem ao fundo do aquario sem agitar o substrato claro está! Fazendo em simultâneo a extracção de água até um volume de 30% perfazendo uma TPA de 30%. Conforme sinfona retira a água e a sujeira. Encher de imediato o aquário (ver notas finais) e meter o filtro a trabalhar e não mexer mais no aquário nesse dia. No dia seguinte de manhã, replanta tudo como idealizou ou realiza o mesmo procedimento se tiver mais plantas a retirar. Se dividiu o procedimento de retirar as plantas em duas fases, então desliga o filtro e retira as plantas que faltam. E agora replanta já as que retirou ontem nos locais que idealizou. Nova TPA de 30% e filtro a trabalhar até ao dia seguinte. No dia seguinte é só plantar o resto das plantas já tratadas. Desliga o filtro e replanta e volta a ligar o filtro. Nada de TPA. Se fizer isto sem pressas nada ocorre mal. Já o fiz diversas vezes ao longo do tempo. Cuidados adicionais que só você pode aferir: 1- Temperatura da água nas TPA. 2- Parâmetros da sua água de rede. 3- Estado do filtro antes do procedimento. Repare que em tempo algum refiro mexer no filtro. Este procedimento pressupõe que a manutenção ao filtro está em dia e que este está a cumprir a sua missão. Depois de todo este procedimento só abro o filtro uns 3 dias depois por causa da colonização e consoante a lixeira que ele aspirou, ou mudo apenas a lã ou faço a manutenção completa ao mesmo. Cumprimentos,

Bom dia Samuel, O que te vou dizer é o que eu faria se o aquário fosse meu. A nível das TPA: Acho que é um exagero esses 70% e destabilizas todo o sistema. Ou seja, todas as semanas estás quase a fazer um recomeço ao aquário. Mesmo que optes pela “EI” (adiante já perceberás) eu faria sempre duas TPA semanal de 30 %. Por essa via o ecossistema não sofre alterações tão bruscas quanto as que implica uma TPA de 70%. Numa TPA desse volume limpas tudo do aquário. E não é isso que se pretende. As TPA servem para renovar parcialmente a água e retirar alguns excessos de lixo/resíduos e fert. Mas temos que ter em conta que o ecossistema tem que ir aos poucos ganhando e gerando as suas defesas pelo que com TPA desse volume isso não acontece. Como muitos dizem e bem o aquário não matura. Com pouca volumetria mas mais frequentes vais deixando sempre no aquário valores fixos dos quais ele não baixa. E é assim por exemplo que se rentabiliza a fertilização. Dado que fica sempre um valor residual, somando o que o aquário acaba por gerar por si mesmo fruto da maturidade chega-se ao ponto de que o necessário para manter um determinado nível é relativamente pouco. Pequenas reposições de fert. Filtro: Tal como referi antes. EQuo e lã. Simples e eficaz. A lã é primordial e alojará secalhar mais bactérias que as próprias pedras. Limpeza a cada 60 dias. Limpar bem tubagens e cabeça do filtro (para desentupir/desobstruir as passagens). As pedras e a lã é só agita-las na própria agua do filtro por breve momento apenas para retirar excesso de matéria agarrada. Nunca limpo o corpo do filtro nem os cestos. E permanecem sempre dentro de água do próprio filtro durante todo o processo. Depois montar e encher com água do aquário. Água essa que estará bem colonizada porque (lá vamos mais uma vez) as TPA não são excessivas. Experimenta deixar uns restos minúsculos de folhagem na outra ponta do aquário (O lado oposto ao Lily com Skimmer) e vê o tempo que demora até essa folhagem ser sugada pelo próprio Lily.. e penso que ficarás esclarecido sobre a rentabilidade do filtro com esse Lily com Skimmer mais o Atomizador em detrimento da perda de corrente com um Lily normal. Mas agora já está. É mesmo só para veres por ti como está a corrente de água. E esse filtro é excelente para esse aquário. Reagente de Co2: Sendo JBL anexo fotos do meu para veres. Não precisas mais do que isto. Vê as cores. Um verde normal. Se translúcido já andas muito perto ou mais dos 30 PPM. E não é necessário tanto. Com Co2 como tenho e a LUZ da TS vê os vermelhos das minhas plantas. Mas claro que aqui jogará esses LED brancos e sobretudo a “EI”. (Deixo-a para o fim). É um facto que só com RGB consegui melhorar as cores das plantas mas penso que com as tuas calhas também conseguirás. A "WALLICHI" aqui abaixo, fechada pois já era de noite. A Luz: Depois de limpares bem os equipamentos e pedras/vidros dessa GSA (Sem H2O2) e aí sim uma única e excepcional TPA de 70% e nessa semana não fazes mais nenhuma TPA. Só a partir da segunda semana procede ás duas TPA. Aplicar uma calha de LUZ no seu máximo de 3000 lumens, ou as duas para melhor distribuição da luz mas a meio gaz ou ligeiramente acima (Tens que ver aí em casa), para atingir algo entre os 3000 e 4000 lumens. Vais vendo se a GSA reaparece e o crescimento das plantas. (As plantas não morrem está descansado!). A GSA pode até aparecer em equipamentos. Mas se não aparecer impregnada nas plantas é porque estás no bom caminho. E aí o que vai vencer a GSA (uma vez que as plantas estão a salvo) é as duas TPA e a maturação do aquário. Não é andar a mexer na fert e carregar PO4 com fartura. GSA como a maioria das algas vence-se com equilibrio e TPA´s. Não acredito muito em remédios de mais CO2 ou mais PO4 ou mais nitratos etc etc. Sou crente sim no equilibrio e renovação da água. E a pouco e pouco desaparece. O ecossistema equilibra e vence. Claro que tens que ter serenidade e paciência porque vencer algas é moroso. Agora com “EI” esse equilíbrio pode demorar mais que o desejável. Porque o “EI” foi desenhado para andar no limite com ligeiro excesso que é retirado com as tais TPA de 50 a 60 %.. Mas eu acredito que com 3000 a 4000 lumens a GSA não vai aparecer em função da luminosidade. Mas sim por excesso e desiquilíbrio da Fert. (Já lá vamos no fim) Será esse o unico parâmetro a mexer. Maias facil de gerir e atingir o equilibro portanto. Trabalhar apenas um parâmetro. E entramos na questão do “EI”. Tens um aquário de 250 Litros brutos. Não sei bem que formula usas-te pois não dizes quantos ML adicionas à semana, e para quantos litros calculas-te o frasco (o volume do aquário) bem como em que dissolução (se 1000 ml ou 500ML) e assim não posso aferir o que andas a dar. Mas algo me diz que esses Targets ou mal explicados ou errados e é um exagero do catrino. Fiz alguns exercícios com diferentes parâmetros para atingir valores próximo desses TARGETS que referiste numa garra de litro e meio litro. Para 200 litros considerando que não o enches ao topo e tens imenso substrato e rochas. E a partir daqui não vou tecer grandes comentários mas apenas deixo o teste que fiz. Teste este que para mim não é nada de novo. Já fiz imensos a inúmeras formulas “EI”.. conclusões cada um que as tire. Na foto vês 5 frascos. DA esquerda para a direita: Frasco 1 – Micros. Será um bocadinho mais claro que aquela cor mais coisa menos coisa que deverás obter quando comprares o reagente da JBL. Frasco 2 – Nitrato. Será um bocadinho mais claro que aquela cor mais coisa menos coisa que deverás obter quando comprares o reagente da JBL. Dá uns 10 a 20 PPM. Frasco 3 – Fosfato. Azul translúcido. Algo perto de 0.6 / 0.8 (Estes valores sairam da água do meu aquario) - Nota que a minha fert não é liquida mas não é relevante pois a dissolução apenas é que é feita de outro modo. So meti aí os resultados para veres as cores e valores e que não é necessário dar tanto aos aquarios. As plantas têm a sua limitação de "comerem" ou de se alimentarem. Por exemplo para quê mais de 20 PPM se existem estudos e é cientifico que não sugam mais que isso? E para sugarem 20 PPM seria necessário toneladas de luz.. de Co2 etc. Agora atenção e vê: Frasco 4 – PO4 medido com base nos targets que referiste numa solução “EI”. Deu Zero e nem era quase solúvel tive que adaptar. Contudo efetuei outra solução para os targets por ti apontados onde deu zero também. Receita. 120 Litros / 500 Ml frasco / 70 Ml doseados semanalmente. KNO3 – 40 gr. = 28 PPM KH2PO4 -4 gr. = 3.3 PPM K 25 gr. = 33 PPM MG 20 gr= 2.5 PPM O que sucedeu ao PO4 no frasco 4 dos sais? Por isso atenção ao “EI”. Estamos a falar de ionização, solubilidade, precipitação etc. Frasco 5 – PO4 medido com 0.5 ml do Tropica Specialized diluído em 500 ml. de água. Os testes foram feitos com o mesmo reagente. Agora vê a cor com que ficou o 5º Frasco com Tropica para teres uma noção de que não é tão diluído como durante anos se passou a ideia por essa web fora. Aquele frasco preto é concentração de PO4 da Trópica. Podia diluir em mais litros mas foi mesmo para clarificar sobre a qualidade do produto. Eu deixei de usar “EI” e toda a gente sabe o que acho da mesma mas por questões de rentabilidade e custos percebo que se enverede por esse caminho. Apenas estou a alertar para as sinergias da "EI" nem sempre clarificáveis ou entendiveis para a grande maioria. Começaria por Tropica Specialized ( 15 pushs dia ) e Premium (7 Push dia). Ao fim de uma semana media o Nitrato e o Fe. Tal como te disse que seria os únicos testes que precisarias. Isto seria uma base de arranque. Grande abração.

Boa tarde, 90 dias de montagem. Vamos por partes. Regime de TPA até aqui e actualmente? Espero que a resina já tenha saltado fora. Não dês muita importância a essas conversas de GH e KH. Queres que te diga da minha água? KH de 8 a 10.. GH para cima de 12. E o PH a 7.4 consigo baixa-lo para 6.6. E CO2 a dar 20 PPM e sei que posso subi-lo mais. Também retirava esse ADA Bio Rio. Desculpa lá mas isso não é para o teu filtro ou para esse tipo de filtro. Compensa com mais um cesto de Equo Stilla e fica como deve ser. Faz três cestos de EQuo e um de lã. Só isso no filtro. Limpeza ao filtro nestes 90 dias foram quantas e como? (No máximo deveria ter sido uma aos 60 dias como data limite e que tenha sido com água do aquário). Esse Skimmer está aí porque razão? Tens falta de O2? Por mim sai fora. Não faz falta nenhuma. Só atrapalha. E ainda por cima são logo dois Skimmer. Isso não quer dizer nada. E mal será se vires o Pearling com o filtro ligado porque aí significa que a corrente é fraca (será outro problema a rever). Só o vês com o filtro desligado. Mas mesmo que esse fenômeno não aconteça não significa que a fotossíntese não se esteja a realizar. Que reagente de CO2 tens no Drop? CO2 acima de 20 ou 25 PPM não é bom.. e as plantas vermelhas dão-se mal ;) Menos é mais com o CO2. Luz: Leds de 7000 a 8000 K. Todos brancos. 3000 lumens. Tudo bem..e PAR? Pois é.. não diz lá na ficha da calha. Por isso e atendendo aos que os meus olhos daqui vislumbram.. com essa altura toda do layout não te parece que duas calhas dessas é demais? Eu aplicaria uma e aguardava para ver durante as próximas três semanas como reagem as pedras. Sim porque as plantas apenas crescem no seu ritmo normal e não acelerado que deve ser o que está a acontecer com as duas calhas.. tipo estás a acelerar o metabolismo.. a natureza tem o seu ritmo próprio. Não estavam a definhar e a estagnar.. tu é que estás a pedir que elas cresçam a um ritmo que não é o delas. Experimenta. Ou ambas se tiveres a certeza que consegues regular de forma a obter no maximo 4000 lumens por essas 8 horas de fotoperiodo que tens. Mas tens outro problema.. que foi a escolha das plantas. Só a titulo de exemplo para conseguires vingar essa "Walichi" terias que meter em cima dela uns expressivos Lumens.. e ao faze-lo estarás a dar demais para outras plantas. Tens que escolher as plantas com necessidades semelhantes porque assim só com um DIY adicional às calhas é que consegues vermelhos bons e manter as restantes num registo normal sem as danificar por excesso de luz. Agora a ultima coisa que faria é andar a lavar com H2O2... nunca na vida! Não metas mais agua oxigenada no aquario. Esquece isso. Ideias de "brasucas"... nem sempre a necessidade aguça o engenho. Não deverias ter misturado nada com a Tropica. Deduzo que aplicas-te PO4 de sais. A fertilização era só ir subindo pouco a pouco e ir medindo à semana até ao ponto certo. 16 de Spec e 9 Premium. E não é aguadilha não senhor. São fertilizantes fantásticos que não provocam as consequências que provocam os SAIS. Mas já voltas-te ao EI. Qual a receita que estás a aplicar e target? Isso de combater GSA com aumentos de PO4 é outra boa que anda por aí.. bem que podes meter toneladas de PO4 e depois diz como correu. Combates a GSA e o resto? O desiquilíbrio gerado no resto? Isso nas pedras é LUZ a mais com desiquilíbrio entre a Fert e CO2. E não vai ser a "EI" que te vai safar. Estavas bem melhor com a Tropica até equilibrares isso. É caro? É. Mas vamos ver com a "EI" o que sais mai caro.. A "EI" funciona se o aquario estiver bem equilibrado. E aí sim o pouco excesso atribuido não traz mal maior porque sai com a TPA semanal. Testes da "Sera" têm uma margem de erro enorme.. lamento mas não te fies muito neles. O de Nitrato então dispara valores sempre acima do que realmente existe. E para o teu aquario só precisas de NO3 e FE não te preocupes com PO4. Se tiveres Nitrato tens PO4 que é consumido e não o vês. Optimo! É o que é preciso. Compras os da JBL e compra só as recargas. Se obtiveres um amarelado no de NO3 está bom! Amarelado não é laranja. laranja já excesso de Nitratos. E no de FE basta a agua ficar rosa muito clarinho que está bom! ;) Não precisas gastar nos testes completos. As recargas custam 8 a 10 euros. Os testes da JBL neste momento mais baratos é na "Aquahobby" e "Solaqua". Começa a jogar a média LUZ.. deixa isso ganhar estrutura e robustez e depois sim vais dando gaz a pouco e pouco. Agora que metes-te a "EI" presta muita atenção a todos os sinais. Limpa os Lilys e vê a frequência com que se sujam ou melhor quantos dias leva até que começem a aparecer sujos.. isso é muito importante e um bom guia para ti. .. olho minucioso nas plantas e nos vidros. Todos os dias! Imagina que limpas os Lilys hoje e daqui a 3 dias já notas um verdinho por lá por muito ténue que seja? mau sinal.. TPA e correcção na hora antes que a coisa escambe. Bem. vê lá isso da melhor maneira Samuel. A ideia é simplificar. E mexer pouco no aquario. Não andares a alterar fets e luz a toda a hora. Começa num registo, equilibra e depois com o tempo ir dando ritmo á coisa. E vê lá bem esse CO2.. Grande abraço.

Boas, O Ivo Soares da Solaqua tem uns suportes para a twinstar que são espectaculares. Comprei a ele. E não há stress com fios. É só montar e ligar. O meu também é de 100 e a 900E da na perfeição. Já a Chihiros perde luz dos 90 para os 100. Abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bom dia, Aqui no fórum tens uma excelente REVIEW de calhas led efectuada pelo Tiago Miravent. Lê bem esse tópico. Eu também testei várias calhas led e do que pude verificar In Loco para 40 cm de lado uma calha Twinstar é suficiente. Só se quisesse aumentar as taxas de crescimento é que optaria por duas sendo que me parece desse modo andar acima dos limites com as dificuldades que isso acarreta. Das que testei a melhor sem dúvida é a Twinstar 900E. E uma chega bem. O crescimento é mais que sustentado. Plantas respondem bem com robustez e solidez. Tirando a calha da Ada sem dúvida que a twinstar é a melhor opção. Abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Boa noite, Esclarecendo: Dizer que as plantas estão a definhar não tem mal nenhum. É o mesmo que dizer que lutam para sobreviver, que passam fome e tantos outros comentários semelhantes que já lemos e relemos por este forum e não um sentido depreceativo do trabalho e esforço do aquariofilista. Não tem a ver com qualidade das fotos (Os videos publicados falam por si) mas sim como disse em função das dificuldades que tenho observado desde o inicio. A plantação realizada a 21 de Janeiro até agora Agosto numa situação de condições normais já tinha enchido o aquário todo umas três vezes se usasse CO2. Mas mesmo sem CO2 e mesmo que fosses podando com muita regularidade o que não é o que tem acontecido já haveria raizes e mais raizes agarradas aí à frente portanto esse escasso crescimento não se deve exclusivamente ao facto de não usar Co2. Notou-se um ligeiro crescimento até meados de fim de Fevereiro em algumas plantas mas desde então até agora sucede uma estagnação. Logo nesse altura eu alertei-te que estavas nos primeiros 30 dias de vida do aquario.. mas pronto o objectivo era seguir em frente sem CO2 por isso fiquei expectante, até agora. E assim além de estagnado, até teve ligeira recessão que se vê na foto de 6 de Junho o estado global do lado esquerdo na "Tripartida" a "Ludwigia Palustris", a "Hipuridoides" a "Lobelia" e do lado direito a "Blyxa" igual ao dia que nasceu etc.. Em Junho metes-te a "Zosterifolia". Quando lhe deres a primeira poda veremos como reagem sem Co2 para voltar ao que era. Andei a ver imensos relatórios dos SMAS da região de Leiria e Pombal (concelhos e freguesias) e o PH anda sempre entre 6,6 e 7,5 Estranho referires que tens PH a 7.8 quando o teste da JBL só dá máximo 7,6. (?) Como chegas-te aos 7,8? Por estar ligeiramente mais azul escuro no frasco? Vê lá que bem pode ser 8 ou até mais... porque o reagente só é fiável aos 7,6 que é o máximo do teste. A partir daí é uma incógnita. A 05 de Fevereiro referes que fizes-te medições de PH e deu na Torneira 7.2 e aquário 6.6. Volto a dizer que não acredito ser possível essa subtracção de 6. Também referes que tinhas No3 da torneira entre 1 e 5. Isto realmente bate certinho com os valores dos SMAS dessa região. E que tinhas no aquário entre entre 20 e 30. Ora bem.. sem Tropica Growth e apenas com o Soil também não acredito nestes valores. Provavelmente ainda não te entendeste com o teste de nitrato da JBL. É manhoso aferir qual o amarelo. Leva algum tempo. Mas fica um conselho: Se medires o NO3 da torneira já ficas com uma ideia do amarelo que dá e assim já podes ver a diferença para o valor medido no aquario. Tens que deixar o teste no frasco pelo menos uns 10 minutos, e o pó da colher convém ser mesmo até ao limite assim como as gotas deitadas com o frasco sempre ne mesma posição. Gotas em ângulo diferente dão proporções diferentes de reagente a cada gota.. Obviamente que os valores do PH do aquário variam conforme o regime de TPA que fazes. Que também não esclareceste. Uma coisa é fazer uma TPA de 50% à semana, outra é 30% bisemanal etc. e ao fim dessa semana obter um valor de PH. se não tiveres uma rotina fixa de TPA como ter certezas do PH do aquario? Também te questionei pela rotina da Fert porque disseste: Pois sem se saber como andas a fertilizar é difícil ajudar. Mais uma vez.. ou não estás ainda familiarizado com os testes ou não os realizas com deve ser ou então a fertilização é errada (Não se sabe..). Porque o PO4 acusa sim. Mesmo o azul mais claro consegue-se perceber. Foi com base nesta análise e/ou critérios que teci o meu comentário. E com o espírito de sempre teci a minha opinião mas também coloquei questões que não respondeste. Questões essas que visavam ajudar-te. Mas pronto dá-se relevância ao somenos e o que realmente importava saber para te podermos ajudar melhor fica por esclarecer. Se ofendi com o definhar não foi com esse propósito porque não sou dos que vê que um aquário que tem tudo para atingir e evoluir e realizar cada vez mais o aquariofilista e eu venha apenas dizer/escrever o que é socialmente correcto e dar uma palmadinha moral nas costas e continua aí com essa luta inglória. Apoiar claro que sim meu caro mas dizer aquilo que achamos com sinceridade não tem mal algum. Não sou assim. Esse aquario com CO2 ficava fenomenal e esse é o meu ponto de vista e crêr e a prova está à vista. Como se fosse possível realizar fotossíntese sem ele. Cumprimentos,

Boa noite. Está muito bem esgalhado!! Só acrescentaria uns apontamentos de Reineccky MINI. Se consegues essa perfeição com as "Pinnas " seguramente que a Reineccky fica resplandecente. Excelente trabalho e muito boa conjugação de hardware. Não ao alcance de qualquer um. Os meus sinceros parabéns por este magnífico quadro! Grande abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Na boa [emoji41]. Grande abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Boas, Compra uma grelha plástica e fixas com cola quente. Normalmente é o método que se usa para fazer uma parede de musgo. Depois da rede / grelha fixa no vidro de trás aplicas/entalas o musgo. Com plantas radiculares não deve dar. Abraço Enviado do meu SM-A510F através de Tapatalk

Bom dia Martins, Em termos de TPA sobre o uso de Amazonia o que a ADA diz e recomenda e também com base na experiência de utilizadores ADA: (Livro da ADA, pág. 43/43) é o seguinte: 1ª semana: 50% diário 2ª semana: 50% dia sim, dia não (3 ou 4) 3ª semana: 50% de 3 em 3 dias (2 ou 3) a partir da 4ª semana: 1 TPA 50% Uma grande parte de aquariofilistas faz as duas primeiras semanas a 50% diárias. Se não cumprires este plano de mudas parciais de água irás ter picos enormíssimos de NH4 porque o substrato da ADA tem muito mais nutrientes nos grãos de argila que outras marcas concorrentes. Os nutrientes perdem a aderência à argila assim que mergulhados em água claro está e dado que o Amazonia é muito fertil em NH4/NO3/PO4/FE/oligoelementos entre outros (minerais), mas sobretudo em NH4 para ser convertido em No3 convém seguir o plano. Mas não tão somente este plano. Toda a gama ADA tem a sua planificação e não é lá muito recomendável usar os seus produtos em separado embora seja possivel.(fica por saber a que custo a medio/longo prazo..) Haverá quem diga o contrário, que não há problema nenhum, mas eu apenas te estou a dar retorno do que vejo e leio de quem usa a ADA. Devemos entender que os artigos das marcas não são desenhados/projectados para trabalharem isoladamente sobretudo no caso da ADA. Por exemplo e como já tocas-te no assunto, a gama de fertilizantes da ADA está concebida para o tipo de substrato que eles têm que é Power Sand + Substrato Amazonia e outros / aditivos, e tem a sua própria calendarização de inserção / Alteração. O Power Sand que não fizeste menção tem um papel primordial numa montagem ADA, por funcionar como substrato fertil. As Power Sand são uma fonte de NPK que se vai reforçando a si mesma com o tempo. Não é em vão que a ADA por exemplo recomenda que apenas se utilize o Brighty K (que é apenas potássio como já referido) e só mais tarde se proceda à introdução passo a passo do resto da gama. Isto é, eles sabem que o substrato vai secando (perda gradual de determinado nutriente), quais as datas limites ou temporais dessas ocorrências e em virtude disso a introdução de determinado produto / Item da gama de fertilizantes. Com o tempo os níveis de concentração dos nutrientes no amazonia começam a esgotar ( obviamente..) mas todos os detritos orgânicos que se instalaram através dela para o Power Sand vão fornecer nutrição às raízes qual fonte de NPK. Ora com elas sendo uma fonte de NPK por baixo da argila para quê fertilizantes líquidos potentes? Certo? E assim sendo esta é a razão fundamental para que os fertilizantes da ADA sejam tão fraquinhos, quando comparados com outros que têm de tudo. Por exemplo o Green Brighty Step 1 só tem ligeiros traços de micros, e é para ser usado até aos 3 meses ou mais. Só depois entra o Step 2 que já tem alguma percentagem de FE , mas mesmo assim é fraquinho quando comparada a percentagem com outras marcas, e vai até ao fim de um ano segundo recomendação da ADA. Os produtos têm o seu potêncial garantido quando utilizados com todos os outros para que foram desenhados/estudados e não isoladamente. É como ver pessoas que usam FERT da ADA sem o substrato e o fertil da marca e depois carregam litros e litros de ADA Brighty K ao preço que custa cada frasco.. Há toda uma eficácia na cadeia de fabrico dos artigos. Achei por bem dar-te estas notas.3 Quanto às plantas derreterem nunca li em parte alguma solução para esse efeito. Apercebemo-nos que ha determinadas plantas mais susceptíveis de isso acontecer mas as razões por si de tal fenomeno nunca as vi explicadas em lado nenhum. Até porque as plantas derreterem acontece em qualquer montagem e pelo mundo fora onde existem milhares de aquários com químicas de água todas diferentes por isso nem percebo qual a correlação com o ADA Amazonia ou com o KH. 36 Litros de Amazonia num aquário de 200 brutos é capaz de ser excessivo. Se levar mais rochas e ou troncos etc e atendendo também que não o vais encher até ao topo estarás a reduzir para uns 140 litros de água. E 36 litros de amazónia em 140 de água é bom que faças TPA´s rigorosas. Faz bem as contas pois talvez não necessites de 36 Litros e bem aproveitados 18 ou 21 litros deve chegar e fazes uma enorme poupança para o Power Sand. Força com o projecto meu caro. Cumprimentos.

Bom dia, Não estou a dizer ao André para ir a correr comprar, isso é da gestão dele. Apenas estou a dar o meu conselho em função do tenho observado desde o inicio. Cumprimentos.

Já agora só por mera curiosidade e se quiseres esclarecer: Regimes de mudas parciais de água como está a ser feito? Qual o regime de fertilização que estás a utilizar? (no inicio do teu tópico também afirmas que tens nitratos entre 20 a 30 PPM e que da torneira saía entre 1 a 5 e nessa altura não fertilizavas) E volto a alertar o mesmo. 160 litros reais para esse Eheim 2073 não é adequado e as consequências de uma deficiente ou fraca filtragem não carece de grandes explicações. Vais continuar eternamente a "experimentar" plantas e vê-las a definhar? A uma média de 7 a 10 euros o pote em 10 potes já tinha comprado o sistema de CO2 e sobrava dinheiro. Equaciona bem, porque as compras de plantas não vão terminar por aqui. Cumprimentos,