Paulo F. Soares

Uma vez mais vou ser honesto contigo. Ja fiz isso. Estive inclusivé mais de 5 semanas e nada. Passado esse tempo limpei e voltou de novo. Porquê? Simples. Se não conseguires equilibrio no aquario, o que alimenta a alga estará lá sempre presente. Contudo desejo-te muito boa sorte e oxalá desapareça. Não conheço ninguem com sucesso nesse metodo. Abraço

Bom dia Carlos, É precisamente isso. Qualidade de difusão do Co2. Se ver um ADA a trabalhar e um outro qualquer difusor vai perceber claramente as diferenças. É caro? É sim senhor. Mas poupa no Co2 pelo que o investimento tem retorno a curto ou médio prazo. Abraço Eu costumo recomendar o de 40 mm porque pela diferença de preço mais que compensa e o de 40 mm é um difusor para qualquer aquario. Por vezes comete-se o erro de comprar um mais pequeno e no futuro o aquariofilista acaba por vir a comprar um aquario maior (evoluir no hobby) e depois o material que tem já não serve. Isto aplica-se ao difusor como a qualquer outro equipamento. Abraço

Bom dia, Eu compraria este sem a mais pequena duvida. https://www.aquasabi.com/co2/co2-diffuser/ada-pollen-glass-beetle-40-mm E é de 40 mm. O de 30 é mais barato. Alias o ciclo está feito e pois usei aceleradores para o efeito. Manutenção: tpa 2x por semana uns 50% +/- So estou a reduzir agora a quantidade de % agora. Sei o porque dos niveis de no4 mas as carencias notam-se...eu nao faço nada e deixo isto andar ou alimento as plantas. Abraço

Boa tarde, Co2: Com 1 Bps de Co2 a uma hora de distância das luzes acenderem tenho a certeza que não tens Co2 suficiente nessa hora. E parece-me que esse difusor não te vai ajudar nesse aspecto. Portanto começas a ter Co2 por volta das 17 horas. A essa hora já o fotoperiodo está no auge e estás em débito com co2. E repara.. não é só aumentares o débito. Esse Difusor não dá. Vale mais investires num bom difusor e ter um débito inferior. Podes ter muito débito mas vai todo ou quase borda fora. Porque o difusor não cumpre a sua missão. E aí penso que dado o investimento grande que fizes-te não terás muitas alternativas. OU Do Aqua ou ADA. Podes tentar um VIV mas não garanto. Plantas: Não sei o que entendes por Melt quando dizes que as plantas AINDA estão a fazer Melt (?) e que não gostas mas não tem outro jeito. Melt é a planta derreter, morrer. A “UG” derreter é normal. Muito sinceramente eu arrancava fora essa planta sem deixar vestígios dela por baixo do substrato. Ou arranca um pedaço e vê a côr da raiz. Deve estar preta. Podes tentar mais tarde mas com o ciclo já efectuado. Mas hipoteses de sucesso. Manutenção: Se a data de montagem é 16 de Abril qual o regime de TPAS que tens feito até agora? E vais iniciar já fertilização da Ada e ainda nem um mês passou? Com essa carga de substratos? Foi isso que te aconselharam na loja? Filtro: Quanto ao espumar é do filtro e excesso de Co2 no topo (saturação) Mais Co2 que O2 trocas gasosas fracas. Falta de circulação. Esse Eheim (embora seja uma grande máquina) não é com os seus 1050 Litros anunciados que dá para essas medidas. E ainda resta saber o que tens nos cestos e como é a altura dos tubos. A adicionar esse bocal metálico no “IN” que estrangula a entrada da água. Eu Metia o original. E com esse filtro esquece os Lily Pipes. Nem com Lily Pipes da Aqua Rebel te safas. Se metes Lili Pipes então é que vais ver o estado em que fica o aquário. Nem vês a água circular. E assim, dado que tens pouca circulação, e penso que não tens seguido o regime de TPA´s da ADA (desconheço o regime que tens feito), assumo que a carga de Nh4 que está a sair desse substrato seja bastante elevada e vai levar bem umas 4 a 5 semanas até teres o ciclo completo ou mais. A minha opinião é baseada nos dados aqui presentes. Grande abraço, parabéns pela montagem, adoro o layout, tudo muito fixe. Força com isso mas creio que tens aspetos a rever.

Boa tarde, Que tens dentro do Ecopro 300? Descreve o que tens nos cestos. Causa mais comum de ruido nos filtros: Cestos demasiado cheios = esforço do Rotor condutividade da agua. Tive um Eco pro 300 que nem que metesse a orelha em cima dele o conseguia ouvir. E agora tenho um Eheim Pro 4 / 600 e é o mesmo. Acresccento que tens as torneiras torcidas. Elas rodam mas se as colocares a direito é melhor. Ou seja em vez de teres o filtro virado para ca mete-o de lado e as torneiras ficam directas com os tubos direitos por ali acima. E tens tubo a mais. Arranja uma caixa e mete por baixo do filtro para o elevares e assim não é necessário tanto tubo. Estás a perder muito rendimento do filtro. Abraço

Olá bom dia, Falta uma medida. As medidas são Comprimento (frente)/largura(lateral)/Altura. Indique as medidas correctas para lhe indicar um filtro. Pode e deve usar agua da torneira. Felizmente em PT temos das melhores aguias do mundo. A nossa agua tem propriedades essenciais para os peixes. A do poço talvez não.. e não está tratada. Um risco desnecessário. Tudo que seja artificial é para sair fora Os peixes agradecem. Depois da restante informação já falamos. Bem haja.

Bom dia, Você disse que colocava o PH em 6.8. Colocava? Como? Coloca ou apenas mede? Acho que querias dizer que medes. E porque é que quer meter o PH a 6,5? Alguma razão especifica? Para que tem o UV? Depois tem Co2 caseiro 24 horas. Isso está tudo desiquilibrado. Então bombeia O2 ao mesmo tempo que Co2? Desista do CO2 caseiro. Isso só está a dar cabo do aquario. E com a flora que tem não faz falta nenhuma. Da bomba de ar e como não sei que filtro tem talvez até não seja má ideia deixa-la a trabalhar no minimo pois com essa fauna toda... Cumprimentos.

Como é que faz isto? Qual a marca de teste que está a usar? Que hardware tem no aquario?

Bom dia, Se não consegues resolver a questão da luz é um caso sério. A luz é mandatória. É por ela que tudo o resto se desenvolve. Eu percebo a evaporação e acontece-me o mesmo. Dia sim dia não tenho que adicionar uns 10 litros de agua. Mas antes isso que ter os problemas obvios por causa da luz. Abdicaria da tampa e comprava uma calha mas com suportes que passem dos 15 cm de altura. Caso decidas comprar uma calha não optes pelas Odyssea. (Não vou entrar em detalhes). O filtro interno pode ajudar a melhor circulação do que o Skimmer mas tem um grave contratempo. Cada vez que o tiras do aquario nao liberta montes de detritos para a água? A grande maioria acontece isso. E é bastante nocivo. Eu aplicaria sem qualquer duvida o Eco Pro mais o actual filtro. Os dois juntos. E assim já acredito que ficavas com o problema de circulação mais que resolvido. E tirava esse interno e o Skimmer. (tambem pelas razões que descreves dos Guppies.) Esse Eco Pro 300 é uma máquina! Assim colocas um filtro de cada lado do aquario e regulas/configuras os IN /OUT até obteres a melhor circulação. Mete os dois cestos de baixo do Eco Pro com cerâmicas e no ultimo de cima apenas a lã. Nada de carvões nos filtros. Mete os tubos a ir para o aquario o mais diretos e direitos possivel sem curvas. Se for necessário eleva os filtros. Uma caixa por baixo deles ou assim. Quanto menos comprimento de tubo melhor. O difusor posicionado de forma a que um dos OUT de um dos filtros incida sobre ele. Quando dizes que o drop tem estado verde, esclarece-me: E após varias horas do Co2 desligado está ou não azul? Tens que ver isso. Essa solução é fabricada pela CAL Aqua para a Co2 Art. É a "Indicator Solution". E como tal considera um verde transparente como sendo o valor adequado. E não verde verde ou verde claro. Aí andará pelos 20 PPM Mas não te esqueças que te estou a dar esta indicação no pressuposto de luz adequada! Tudo joga umas coisas com as outras como referi antes. Testes: Compra NO3 e PO4 da JBL. Nada mais. Chega. E faz os testes com rigor. NOTA: As gotas dos reagentes da JBL devem ser deitadas sempre no mesmo angulo! As colheres de sal bem cheias. Boas noticas: Pearling! E estão a fazê-lo porque tal como te disse lá atrás têm mais tempo para fotossintetizar. Aí tens o comprovativo de que as plantas estão a fazer fotossíntese. Portanto está no bom caminho. Agora essa fertilização... Uma Teaspoon equivale a 4.7 gramas. Arredondamos para 5. Fiz as contas para uma Solução em 500 ML para 260 Litros. A 25 Ml cada dois dias estarás a depositar no aquario 75 a 100 Ml semana. Se for 75 Ml / semana o teu target em: No3 = 7.1 PO4 = 0 K = 6 MG = 1.7 Se for 100 Ml / semana o teu target em: No3 = 9.4 PO4 = 0 K = 8 MG = 2.3 Olha lá bem e reflecte nestes valores.. de onde vem parte das tuas algas Com essa luz toda, Co2 em demanda e com esta fertilização não há hipotese. Upa Upa amigo! Sobe isso. Quanto ao PO4 garanto-te que esse teste da SERA tem endereço para o lixo quase de certeza. O de NO3 da SERA tem uma margem de erro grosseira. Quase o dobro do real. O de PO4 (que nunca testei) não deve andar longe do mesmo. Contudo a minha opiniãoi pessoal. Eu desistia dos sais, deixava de dar por uns três a cinco dias, reduzia o fotoperiodo e o Co2 durante esse dias para umas 5 horas apenas. Assim eliminaria todo o remanescente de sais existentes (zerar!). Depois fazia uma TPA generosa, voltava ao Co2 a nivel (como já o tens presumo) com a Luz adequada e iniciava o fertilizante Tropica Specialized. 20 ML / dia. Já usei "EI" e não sou defensor desse tipo de fertilização. Usam-no porque é mito mais barato em relação às marcas mas é uma dor de cabeça para acertar com o Co2 e a Luz. Muitas variantes para o meu gosto. Suja muito os aquarios, ficam com os vidros e tubos mais acastanhados, as rochas e demais hardware tambem, e acredito que seja fruto de alguma ou muita oxidação nos equipamentos que provém exactamente dos sais. Não aprecio a "EI". H2O2 não ha formulas mágicas. Eu já usei e apliquei quantidades exorbitantes e nunca tive problemas com a FAuna. Cheguei mesmo a ultrapassar os 100 ML em 140 litros de aquario. Isto num outro aquário onde andei a estar H2O2 exaustivamente. Mas o meu exemplo não tem que servir de regra. Bom senso apenas. Bem aplicado não é necessário deitar aos magotes. Até porque é uma operação a repetir durante varios dias / semanas dependendo do estado avançado ou não das algas. É um procedimento lento para aniquilar as algas. Não adianta deitar muito que o resultado é o mesmo que deitar apenas o suficiente para veres as algas a "espumar" e a mudar de cor sobretudo a BBA. No meu caso nesta ultima montagem assim que detectei a BBA e a GSA e GDA apliquei logo (há que estar atento), mais ou menos 30 Ml dia e reduzi a luz para metade (factor principal), limpava os vidros todos os dias pra não acumular e torna-se mais facil com o raspador (são uns segundos a limpar), cortava as PÉTALAS afectadas (não é podar a planta toda), TPA dia sim dia não de 30% e numa semana mais coisa menos coisa resolvi o assunto. Se fores para uma nova montagem cá estamos"! Abraço e força nisso!

Bom dia, Tive o cuidado de ler e reler para te dar uma opinião. Primeiro ponto e o mais importante. Esse filtro é curto para o aquário. Ou metes outro igual ou vendes esse e compras um mais potente ou nunca vais conseguir endireitar isso capazmente. Essa fraca circulação é o teu maior problema a todos os niveis. Ainda sobre o filtro isso está mal instalado. Para o teu caso segue esta composição e ajusta: Vais ajustando o IN e OUT (um ao lado do outro) naquela parte do vidro até veres a posição onde dá mais circulação. Consegues verificar através do Difusor. A agua que é projectada pelo OUT vai de encontro ao Difusor. Quanto menos bolhas vierem para cima melhor está a circulação. Ou seja o OUT atira com as bolhas que saiem do difusor para baixo e arrasta-as pelo fundo do aquario. Ajusta o melhor que puderes para obter o melhor rendimento do filtro. O OUT do filtro tem que estar bem submerso e a apontar para o difusor. Como tens o Skimmer, este por sua vez já vai injectar O2 mais que suficiente para a água. Logo o que precisamos é de circulação lá em baixo para promover uma boa compensação entre o O2 e o Co2 que está a ser injectado. O Skimmer tambem podes metes a apontar na mesma direcção ao lado do OUT. Reforçar a fraca potência do filtro. Ajuda e muito. Mais um vez é uma questão de testares. Não deve andar a sifonar o fundo. Se tivesses um filtro ajustado ou com boa circulação não precisavas de o fazer. A sifonagem é um recurso a usar em necessidades extremas. Não é para andar a sifonar o aquario todas as semanas. De cada vez que você faz isso está a libertar quantidades exorbitantes de amonia para a coluna de água. Essa amonia que está no substrato é papinha para as plantas quando por baixo do substrato ou da gravilha ou o que for. Grande parte é convertida lá por baixo. Os detritos ou matéria orgânica (cócó) que se vão depositando no fundo do aquario vão passando pelo granulado ou espaços entre as pedras e vão-se depositando no fundo desde a base e acumulando é aí que se vão decompondo. Portanto ao sifonar ainda está a prejudicar mais as plantas. Podes agitar um pouco a agua lá em baixo de forma a levantar um pouco de detritos/pó para que sejam sugados pelo IN mas sifonar não. Neste momento não ajuda ao equilibrio do aquario. Outra questão interessante. Saber como fazes. (?) O filtro não é para limpar todas as semanas. UM vez por mês lavar as cerâmicas por agua do proprio filtro ou do aquario para retirar a "lama" acumulada" mas limpar todas as semanas é um erro. Podes e deves sim limpar a tubagem. Porque toda a sujeira na tubagem corta circulação / potência. Mas aqui voltamos atras: Se tens que limpar o filtro ou tubos todas as semanas é o resultado dessas sifonagens... Para terminar a questão do filtro. Dá-me ideia de ver tubos torcidos no vidro detrás. Os tubos devem seguir o mais direitos possiveis até ao aquario e na menor extensão. Quanto menos tubo menos esforço para o rotor do filtro, a catapultar a água logo menos potência ele perde. Não percebi a questão do constante. Mas se com isso queres dizer que está 24 horas ligado então essa água está saturada. Co2: Tens que garantir uma solução calibrada a 30 PPM dentro do DropChecker. Compra uma Solução já feita de uma marca e não te fies nessas feitas às três pancadas com 4Dkh. Colocar o Drop Checker a meio da altura do aquario do lado oposto ao Difusor. Posto isto há que acerta-lo. O Co2. À hora que as luzes ligam já tens que ter o DropCheker a indicar que tens Co2 bem diluido na água. Por issso o mesmo tem que ligar antes das luzes ligarem. Poderá ter que duas ou três horas antes das luzes ligarem. Aqui é relativo pois depende da injecção que está a ser feita. Diria que para os 280 Litros com esse filtro e com 3 BPS eu experimentava o CO2 ligar três horas antes das luzes.. Tudo depende da quantidade de injecçao até ao momento em que as luzes ligam. O que tens que garantir é que quando as luzes ligam o Drop esteja de acordo com a Solução que compras-te. Se para obteres um verde no drop à hora em que as luzes ligam tiveres que ter o Co2 por exemplo 4 horas a trabalhar , pois bem assim seja. Quanto a mim até é o melhor. Mais tempo a injectar do que muita injecçao em menos tempo. Muita injecção em menos tempo para o mesmo resultado obrigará a uma drástica alteraçao de parametros da agua em menor tempo. Isso é bom? Claro que não. E o mesmo vai suceder no fim do dia quando o Co2 desliga. Os niveis de Co2 vão dissolver calma e gradativamente. Não bruscamente. Tudo isto só traz beneficios. Assim que o Co2 estiver acertado é não mexer mais! A partir deste momento deixa de ser um parametro com que não tens que te preocupar. A tua BBA resulta de CO2. LUZ: Do Co2 partimos para a LUZ. Segundo aspecto a rectificar. Fotoperiodo de 8 horas apenas com a calha e retira essa fita adiccional. A calha LED tem 5400 lumens. São mais que suficientes. E 6800 K. Mas tens que dar condições às plantas para se fortalecerem e não é com fotoperiodo curto. A fotosintesse não é instantânea ao ligar as luzes certo? Portanto se dás "EI" e Co2 e não dás tempo para as plantas se alimentarem o resultado é algas. Sobre para elas proliferarem. Ainda sobre a LUZ e GSA / GDA. Essa calha deve estar muito perto do topo da água. É daí que vem a GDA / GSA. Tens que a elevar. Luz Solar? Nenhum aquario pode estar exposto a luz solar. Não sei que testes usas mas se não for JBL ou Elos e bem feitos os testes esse valor é falso. Estimative Index: Aqui temos outro problema grave. Qual é a tua receita de "EI" e target Semanal? Essa de não usar KH2PO4 e meteres o cloreto de potássio não percebi. Mete lá aí que receita estás a praticar e o target semanal. Quanto às mudas de água e depois de ajustados os parametros que atrás referi deve efectuar duas mudas de 30% por semana. A estabilidade da quimica da água e por sua vez do ecossistema é fundamental. Ao fazerem mudas de água de 50% estão a fazer variar grosseiramente todos os parametros quimicos do aquario. Duas de 30 % ou três de 20% surte um melhor efeito. Neste momento e para combater essa GDA / GSA e BBA e Filamentos recomendo o que eu próprio já fiz e que acabou com isso tudo em pouco mais de uma semana: (Não esquecer o factor luz que referi atras e acertar o Co2 senão não dá!) Não se combate algas com desiquilibrios de luz e co2. Efectuar dia sim dia não uma muda de 30% de água após ou antes do fotoperiodo e antes do Co2 Ligar caso faça a TPA antes do fotoperiodo. Operações a realizar antes da muda de água: Desligar o filtro. Aplicar H2O2 nas filamentosas e BBA e sobre todas as plantas afectadas. Raspar/limpar bem os vidros todos para que não fique vestigio de alga verde. Enquanto faz esta operação o H2O2 vai actuando. Faça com calma a raspagem dos vidros para que não agite muito a agua e o fundo. Não esqueça que queremos o H2O2 a actuar de cima das algas. Deixar actuar o H2O2 durante 30 minutos. A seguir faça a muda de agua de 30% Se demorar 30 minutos a fazer esta operação então ligue o filtro. Se demorar mais não se preocupe. Pode demorar até uma hora que não há problema nenhum. Se lhe disserem que as bactérias do filtro morrem se estiver mais de meia hora desligado esqueça! É só mais um disparate que anda aí pela web. A rotina do H2O2 é até ao limite de ver que a BBA está desfazer-se. Uns 3 a 4 dias serão suficientes. A rotina da raspagem e 30% de água é até notar que o verdinho já não aparece. OU que aparece timidamente. Porque o verdinho nos vidros aparece sempre. Não pense que quando vê aí na web esses aquários todos bonitinhos que eles não têm esse problema porque tem! Não desanime. Eles é que só publicam fotos quando a coisa está no auge O que vai fazer é apenas reduzir drasticamente a sua quantidade. Equilibrar o aquario. Porque elas estarão lá sempre. Cumprimentos,

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Bom dia, Aconselho-o a reconsiderar esta possibilidade. O seu aquario não tem condições para suportar fertilização por estimativa. Sobretudo ao nivel do Co2 e o sistema de difusão que tem neste momento. E o filtro não sei se ainda é a biobox. O problema do seu aquario foi e é esse mesmo. Equilibro! Quantos Lumens debita essa calha? Não sei mas de certeza que são demais, e não ha Co2 Q.b. nem nutrientes para as plantas a consumir. Sem um bom sistema de Co2 (macro nutiente catalizador) você vai andar sempre com problemas. Ou então terá que reduzir o tempo de exposição (luz) e manter um aquario de baixa manutenção. Menos Luz = Menos fertilizante e menos co2. Sem co2 a sério esqueça o "EI" e outros voos. Co2 a 24 horas é saturar a água. O aquario precisa de oxigenação tambem e tem que haver equilibrio entre os gases. Essa saturação tambem é um bom contributo para as algas. Recordo novamente que o Co2 é o principal macro nutriente. Tente obter um equilibrio tal como está trabalhando a luz e os fertilizantes e esse co2 não pode estar 24 sobre 24.. É o meu conselho. Nota: Em relação aos fertilizantes, apenas referir que o Tropica Specialized é um "All In one". Não é um macro nem Micro fertilizante. É ambos. Tem tudo. O Tropica Premium usa-se apenas para controlar os niveis de Nitratos e Fosfatos do Specialized. Se quer por exemplo diminuir os niveis de nitratos e fosfatos do aquario tem que reduzir a dosagem do Specialized. Mas ao reduzir o Specialized vai reduzir todos os outros nutrientes certo? Porque é um "All In one". É aí que entra o Premium. Essa historia de um ser Macro e Micro é mais uma que anda pela web.. Para o seu aquario de 139 litros brutos, vou considerar 100 litros efectivos: Se tivesse boa difusão de Co2 + Lumens adequados e boa filtragem deveria dar: 10 a 12 Push (bombadas) do Specialized por dia. Outra nota: Cada Push do Tropica são 1.2 ML e não 1 como na generalidade dos doseadores (outro pormenor importante). Quanto às mudas de água para ajudar ao controlo dessas algas é sempre mais recomendável efectuar duas mudas por semana de 30% que uma unica de 50% ou mais. A estabilidade da quimica da água e por sua vez do ecossistema é fundamental. Ao fazerem mudas de água de 50% estão a fazer variar grosseiramente todos os parametros quimicos do aquario. Duas de 30 % ou três de 20% surte um melhor efeito. Aqui lhe deixo o meu contributo. Cumprimentos,

http://www.simplydiscus.com/library/water_chemistry/general/ph_nochange.shtml

Gostaria de perceber porquê interromper o fotoperiodo ? (se é de plantas que se propõe) Alguma razão cientifica para a interrupção do fotopeoriodo?

Bom dia caro Luis, Se quer ter certezas do PH compre o teste da JBL. Em testes não hã melhor no mercado e erro / margem de erro não excede os 10%. Já tive todas as marcas e testei todas. Os da Sera, Nutrafin, Salifert é mesmo para esquecer. O de Nitratos da Sera então é grotesco. Dá quase o dobro da carga. Só não percebo porquê essa preocupação com o PH. A maioria das pessoas que se envolvem neste hobby, de inicio só vêm o PH. Esquece o PH que isso não é problema algum. Nem para Discus nem para plantados. Se fores ver por essa web fora até há pessoas que conseguem fazer criação de Discos com PH de 8. O que deves avaliar bem se queres um plantado é: Lembra-te que já tens equipamento para um aquario de 100 cm. Mudar parta um de 120 implica comprar tudo ou quase tudo de novo. Grande investimento. Sobretudo a calha de luz e o filtro. Substratos / relação preço qualidade (nest hobby o barato sai caro) Co2 (equipamento completo) Testes de Nitritos, Nitratos e PO4. E as plantas é a teu gosto. Mas até nisso tens que ser cuidadoso devido ás caracteristicas. Não escolher plantas de necessidades muito dispares. Se precisares de ajuda nos equipamentos apita. Cumprimentos,

Olá Luis, Não vou ensinar a missa ao padre. Sabes o que deves fazer de entre as não sei quantas possibilidades/causas. Olha lá.. neste estás com Osmose ou agua de rede? Se for Osmose é total ou parcial? Abração.

Os 4 da esquerda é o retrocesso do PH em função do Co2 em três horas. Os dois á direita é a diferença do PH nas 14 horas em que o Co2 está desligado. De referir que também testei com as pedras num vaso fora do aquario portanto. E o PH subia.

http://www.interlampadas.com/lampadas/Lampadas-LED/LED-G13/93/ https://www.aquario.pt/produtos/tubulares-led Atenção ao Lumens. Nem tudo o que luz é ouro..

Boa tarde, Para quem pensar adquirir este tipo de rocha deixo aqui o alerta que faz disparar o PH em 1.2 unidades em 14 horas. Nas lojas da especialidade diz que apenas aumenta a dureza da água o que não é verdade. A dureza mantém-se inalterável. O que realmente dispara para valores anormais é o PH. Testado e testado ao longo de alguns meses. Com água de rede e com Osmose. Cumprimentos.

Odyssea = Made In china. Peças suplentes no mercado nacional = zero! Se tiver um problema bem que pode penar. Eheim ou JBL. Cumprimentos,

O teu aquario é de 100 litros (98). Com 5 cm de de substrato e atendendo a que não fica cheio até ao limite do vidro diria que estás com pelo menos 80 Litros. 80 litros para o 701 na minha opinião é rés vés campo de ourique. Seria preferivel ter uma margem mas tudo bem. Tudo depende também da altura das mangueiras e posição dos In / Out e não deixes os tubos ganharem lixo. Basta um pouco de lixo nas tubagens para que se perca bastante potência. Fisica = Atrito! Que lampadas são ? Referência? Para ver os Lumens que isso debita. Eventualmente pode haver no mercado lampadas 24W mas com mais Lumens que essas e assim bastariam duas e isso era o ideal. Quanto mais Lumens mais fura a agua até ao fundo. Percebes? Mete umas fotos panoramicas. Bomba de ar. Da meia noite ás 6 da manhã. Assumo que neste periodo o fotoperiodo já tenha terminado à umas horas.

O filtro nessa posição faz mais aeração que circulação de água. E aeração só se deve fazer depois do fotoperiodo. Por exemplo os senhores da ADA todos os dias colocam os Lily Pipes deles a fazer aeração. Depois voltam a coloca-los mais abaixo para fazerem circulação. Ora nós não podemos fazer isso. Por isso o filtro/Outflow deve estar todo embebido de forma a fazer a agua circular bem, sobretudo para que consiga levar os depósitos de matéria que se vai acumulando no fundo para o filtro. Para substituir a aeração o ideal é colocar uma bomba de ar com temporizador a ligar umas 5 a 6 horas durante a noite. Pode ligar três lampadas, meta mais uma de 6500 K ou uma de 4000 / 4200 K. Mas nesta fase eu ligava duas até ter as algas dominadas. Depois de estabilizado então sim acelerar mais um bocado. Quais as medidas do Aquario? O Co2 deve ligar antes das luzes de forma a que quando estas acendem já haja Co2 disponivel na agua. Regula o temporizador do Co2 para umas duas horas antes. Assim que as luzes ligarem vê a cor do dropchecker. Se a tua solução / reagente estiver devidamente calibrada tem que estar um verde clarinho. Colocar o drop Cheker a uns 15 cm do fundo do aquario, Nós queremos CO2 a nivel lá embaixo. Não é cá em cima. Se não houver Co2 no fundo aí tem o resultado da fraca circulação. Signifca que o Co2 está a ir todo ou a maior parte para o topo...evapora. Não está a dissolver na agua. Filtragem/Circulação! Se Depois de resolvido esta questão o drop não apresentar coloração verdinho claro claro: Abrir as goelas mais um bocadinho ao co2. No dia seguinte ver como reage o dropchecker. Todos os dias a pouco e pouco até ficar bom. Se não for em duas horas antes que seja três. O meu CO2 liga três horas antes por exemplo. Prefiro debitar menos em mais tempo. Não é tão violento para a fauna e não altera tão drasticamente a quimica da agua. E depois desliga três horas antes. Para que quando as luzes apagarem a maior parte do Co2 esteja consumido. Uma vez acertado o Co2 nunca mais mexer. E dado que usa "EI" fica apenas com um parametro a acertar: Luz. Passa a ser a unica coisa a mexer no aquario. Quando se mexe me muitos parametros ao mesmo tempo ficamos sem saber ou conseguir controlar nada. Para a acertar a luz pode usar um metodo. Eleva a calha a uns 20 cm do aquario - estou a dizer 20 mas pode ser mais ou menos porque não há fotos panoramicas do aquario. Ex: Coloca a calha a 20 cm do topo da agua e vê se a luz chega bem ao fundo do aquário. Se chegar deixa estar. Durante uns 15 dias vê a evolução (ou falta dela). Se não houver crescimento nem algas baixa a calha 5 cm. Mais 15 dias e vai verificando a evolução. E assim sucessivamente..até verificar que há crescimento sem algas. Estando sempre atento aos sinais nas plantas. Ao minmo sinal de algas significa que passou o ponto de equilibrio. Recua a calha para a posição anterior que estava estavel. Dependendo do tipo de alga claro está. Se for uma BBA o problea deriva do Co2. Significa que está mal ajustado. Isto é um trabalho de paciência. Tem que ser assim a pouco e pouco. Cumprimentos.

Boa tarde, Algas filamentosas têm na sua origem fraca dissolução de Co2 ou sistema aquatico não optimizado. A trilogia Co2+Luz+Nutrientes. No seu caso verifico muita luz para o aquario em questão. Eu retiraria essa de 10.000 K e a actinia. A actinia é meramente "decorativa" mas continua a debitar 24W. A de 10.000 k é na minha opinião um erro. É certo que é vendida com as calhas (sobretudo as Odyssea) mas não é um espectro adequado para plantas. A titulo de exemplo a Tropica apenas usa 6500 K a 25 graus. Portanto eu podaria ou retirava á mão esses filamentos e reduzia a luz para duas 24W de 6500 K mas com 7 horas de fotoperiodo. O filtro 701 não está adequado para o aquario. Se tomarmos em consideração o comprimento da tubagem, mais o peso da agua a ser catapultada pelos tubos pelo rotor, conclui-se que esse filtro estará com metade do débito real. Daqui podemos assumir que a circulação de água é fraca e a componente bacteriológica comprometida. Quanto ao Co2 deverá ser medido ou através de um Drop Cheker com uma boa solução calibrada a 30 PPM ou através do método de PH. De referir que ao momento em que as luzes ligam, já o aquario deverá ter Co2 suficiente. Estimativa Index (embora eu seja um céptico deste tipo de fertilização), deverás falar com quem comercializa que te aconselhe o target semanal a adicionar. E depois monitorizares apenas os nitratos através de um teste da JBL (o mais fiel do mercado) para apurar a carga. Eu aconselho valores entre os 10 a 20 PPM. Seria isto que eu faria. Cumprimentos. Em relação às TPA também prefiro 30 % para não alterar muito os parametros da agua de forma subita o que não é nada benéfico. Nem que se faça duas vezes 30% por semana. E verificar a periodicidade de manutenção do filtro. Eu faço limpeza mensal. Cumprimentos.

Bom dia, Pode indicar uns links para que possamos ver esses trabalhos? Pelo menos podermos analisar mais aprofundadamente do que estamos a falar. Eu tenho interesse em ver. Cumprimentos,

Bom dia, Como o aquario não leva os 120 Litros reais, vou considerar menos uns 30. Estaremos a falar de um aquario cuja capacidade máxima será de 90 litros. Eu comprava um filtro da Eheim de 1000 Litros / hora, mas pode considerar também o Eheim EcoPro 300. Cumprimentos,