Paulo F. Soares

Bom dia, Já usei o "Pro Soil" e gostei imenso. Podes combinar com o Tropica Plant Growth. Mas dá uma vista de olhos na "AQuasabi.com". Creio que eles enviam para aí e mais barato. Abraço

Bom dia, Complementando o que a Verinha disse. Eu compraria outro 901. Um de cada lado do aquario. Podias comprar o 1501 mas aí surgem outros problemas. Para um metro e vinte de vidro com o 1501 irias dizer às plantas para aprenderem a voar. As que estiverem mais perto da zona do Outflow levam um empurrão do fluxo da água de todo o tamanho. Com dois 901 consegues criar corrente continua, estável, e sem agitar em demasia as plantas. A solução para esse tamanho é dois filtros. Contudo eu compraria 2 Eheim 1250 / L / hora. Assim ficas excelentemente bem servido. No interior aplicaria cerâmicas Equo Stilla e não as que vêm com os filtros. Quando ao Co2 é um crasso o que vais fazer. Se queres plantado a tua primeira e primordial aposta é o Co2 pressurizado. Se não o fizeres vais começar mal, e lá diz o ditado.. coisa que nasce torta tarde ou nunca se endireita. http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=250333 Num aquario plantado, há duas coisas fundamentais e é o investimento inicial. Filtragem e CO2. A luz pode vir depois. Mas arrancar com um sistema de filtragem e CO2 como deve ser. A luz, podes arrancar com uma calha barata se não puderes fazer o investimento total agora, e regulas o CO2 para uns 15 PPM. Quando tiveres uma calha adequada puchas pelo CO2 . Fazer o reverso, é que não dá. Substrato: Tropica PLant Growth (18 Litros ) + Trópica Soil. (18 Litros) Mesmo que sobre um bocado, o que eu duvido, pois depende do layout que vais fazer dá jeito para pequenos arranjos que se fazem sempre mais á frente ao longo da vida do aquario. Plantas: A Utriculária é apenas o tapete que pouquissimos conseguem fazer. Se fosse a ti desistia dessa planta. Sem as condições adequadas vai desintegrar-se. Vê no site da Tropica as plantas. E estuda o layout. Abraço Vi no facebook um individuo a vender duas calhas da Odyssea que creio serem de 1.20. É um excelente negócio para ti. Compra uma agora e mais tarde se necessário adquires outra. E vê nos anuncios do Forum.

A imagem que aí estava era uma brincadeira. Não era real. Foi tirada do filme "Nemo".

Brevemente num aloja perto de si! Novo adereço de aquariofilia! Grande Ronaldo!

Bom dia, Filtros internos é um erro crasso e só te vai dar problemas e chatices. Usar filtros internos nos dias de hoje com as ofertas que existem ao nivel da Eheim para um externo? 1º Não compres interno. Medidas do aquario é extremamente importante porque se queres plantas tens que pensar numa calha de luz à seria. E nao há calhas de luz em todas as medidas. Ao invés de 80 cm , que é outro erro enorme pois é uma medida das mais dificeis de coordenar com uma calha deves ir para 90 Cm ou mesmo um metro. 2ª Escolhe 90 /100 Cm de aquario. Não vás pelos 80. Aquisição de Aquario: Recomendar lojistas para adquirir um aquario? Vai à Vidromoldura. Mandas fazer o aquario com vidro Extra Claro e silicone transparente. Vidro de 8 mm ou 10 mm. Ficas com um aquario para a vida e muito mais barato que em qualquer loja. Abraço.

Boas meu caro, Vou então para as pastilhas de fundo. Essas certamente que os restantes peixes não vão andar lá a ratar. Espero eu.. Grande Abraço

Boas, Aproveito este tópico para questionar que papinha é essa para camarões. Estou com um problema no meu plantado. Alem de CRS tenho Platys, Guppys, Mollys e Corydoras. Inicialmente cozi cenouras e courgette e meti directo no aquario. As mollys devoram aquilo tudo e não sobra nada para os CRS. Depois fiz uma papa com spirulina mas aquilo apodrece (bolor) num ápice. Fui a uma loja e comprei um saquinho de Biomax especifico para CRS. Tambem estes são comidos pela restante fauna e pouco sobra para os CRS. Há alguma coisa que os outros nao comam e que dê para os CRS? Estou com esta aflição porque não gostaria de ver os meus CRS falecerem. Ando a testar de tudo mas a restante fauna não dá hipotese aos CRS. Já cheguei ao cumulo de andar a deitar BIOmax em sitios que eu veja que são acessiveis apenas aos CRS. Mas depois os filhotes de Platys e Guppys acabam por dar com aquilo á mesma. E as Corys.. essas então varrem tudo a direito. Cumprimentos, Dar folhas de Nogueira não me parece lá muito saudavel e rico em nutrientes...

Bom dia Duarte, Li com atenção tudo o que escreves-te. Até li duas vezes para não me enganar. Peço-te primeiramente que leias as minhas palavras com a melhor das intenções. O que te vou dizer é com o intuito de não desistires do Hobby. Mas para isso não podemos ser politicamente correctos, e não ser frontais para com as pessoas para que não cometam mais erros. Primeiro erro é comprar e só depois questionar. Regra numero um do hobby. Esquece as lojas. Antes de qualquer compra procura informação junto e quem anda nisto. Não quero com isto dizer que as lojas são menos ou mais assertivas ou incorretas. Mas convenhamos.. querem vender. Têm uma porta aberta e pagam impostos. E por vezes para o lojista ser frontal com o cliente, arrisca-se a ver o cliente sair da porta sem levar nada. Porque isto não é um hobby barato. Essa conclusão já a tiras-te. Se começas logo de inicio com tão pouca moral, não quero imaginar daqui a um mês. Porque sem as condições corretas não vais alcançar aquilo que dizes que o teu amigo que já anda nisto á uns anos nunca alcançou. E mesmo com as condições todas, os desafios à frente vão ser alguns. Todos os temos, faz parte da aprendizagem. E vais ter muitos. Se tens objectivo tão nobre e grande mete na cabeça que tens que gastar algum dinheiro. Que é o investimento inicial que qualquer um de nós com grandes objectivos teve que fazer. (Aquario + Filtro + Co2 + Luz + Substratos). O resto é manutenção. Se não o podes fazer já, então não penses em voos muito altos por agora. Podes começar por ver esse aquário como a tua escola para depois então daqui a uns tempos, sentires-te á vontade para iniciares um projeto á escala do que idealizas. Sobre a montagem: Filtro: Para a litragem do aquário está mais que bom. Apenas convinha ver como tens o OUT e o IN que na tua foto não se vê. Que cerâmicas estão dentro do filtro? Retiras-te o carvão? O filtro é para colocar apenas nos dois cestos inferiores as cerâmicas (aconselho as da Equo Stilla), depois a Lã e de seguida a esponja. Tubagem: Reduzir ao máximo o comprimento da tubagem. Quanto mais tubo mais peso da água a subir e logo menos potencia para o filtro. Rentabiliza bem isso. Co2 : Tens aqui um link de um tópico que eu criei. Como poderás ver com 100€ compras um sistema de Co2 para todas as necessidades. No futuro poderás comprar então um difusor da ADA. (considera um Upgrade e um mimo que farás a ti mesmo) http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=250333 Se queres tapetes e já tens Monte Carlo e um outro tapete que não identificas-te mas é a Eleocharis Parvula, a tua urgência neste momento é o Co2. Sem isto, é melhor interiorizares já que tens que ir passo a passo. LUZ: Aqui já tens um problema. Tens um comprimento de aquário de 80 cm e a calha é de 60. Este deficit de 20 cm (10 para cada lado) é um problema. Vais ter falta de luz nas laterais do aquário. Se puderes fala com a loja onde compras-te a calha e procura uma solução alternativa. Vê se te aceitam essa calha de volta à troca de outra. Sem CO2 neste momento, eu não faria mais de 6 hora de luz apenas diurno. Fertilização: Sem CO2 não aconselho a seguir para os Metodos por Estimativa. (Sais) Nesta fase, sem CO2 e como o substrato está cheio de Nutrientes eu comprava um frasco de ADA Brighty K para o primeiro mês. A partir daí passava para os Fertilizantes da Tropica. Como não tem CO2 eu optaria pela fertilização da Tropica. “Tropica Specialized” + “Tropica Premium”. E daqui a um mês talvez já haja “Funding” para o CO2 e fica a combinação perfeita. Mais tarde, e com calma fertilização por Sais. TPA: Não conheço esse substrato JBL Mineral Mas não deixaria de aplicar a cadencia abaixo até porque não estás a medir a amónia. E não sei que nutrientes este substrato liberta. A JBL so fala em cálcio, potássio e magnésio. Tenho duvidas. Muitas duvidas mesmo que seja isso que este solo liberta. Se algum membro tiver experiência que se pronuncie. 1ª Semana: Todos os dias 30%. Se não fez paciência. Calculo que a coluna de agua esteja cheia de NH4 (mesmo com esse JBL). Mas sem Co2 para consumirem.. vamos ter aí brevemente um problema se não fizer TPA´s. 2ª Semana: 30% de dois em dois dias. 3ª Semana e seguintes: Ou mantem 30 % duas vezes à semana. (quarta feira e domingo por exemplo) ou efetua uma de 50% semanal. Eu opto pelas duas TPA à semana. Layout: Há aí potencial para muito mais se adquirires mais umas rochas e compores isso. Com calma.. paras o filtro, e com as pedras cá de fora vais visualizando e inserindo e compondo o aquario. E até um tronquinho ou dois é capaz de dar logo outra graça. Como estás no inicio estás a tempo de efectuar alterações. Podes retirar as plantas e replantar ainda nesta fase que não estão devidamente fixas ao aquário. Ainda estás no arranque. Até porque me parece que isso não está nada bem plantado. Quer a Monte Carlo quer a Eleocharis parecem-me muito à superfície. E a quantidade de plantas que tens aí não dá para grande coisa. Para arranque deverias ter comprado 3 potes de cada e espalhar bem em cada zona. Isso é muito pouco. Assim irá ser uma eternidade até conseguires fechar um tapete. Na frente do vidro, o substrato podia ser metade ou ainda menos da altura que lá tens. Menos á frente dá mais profundidade ao aquário. É só pegares em algo que sirva de espátula e alisar. Aproveitas para conforme vais puxando o substrato para trás atirar para cima das pedras para lhes dar um efeito mais enterrado. Elas estão tipo “aterraram” ali.. O mesmo se aplica ao substrato amarelo. Outro erro: Tal como fizes-te isso, com o tempo esses dois substratos vão misturar-se. Nada a fazer. Não te maces á volta disso. Quanto à Fauna não tens aquário para Discus. Isso está fora de questão. Ramirezis não se dão com qualquer outra espécie. Estuda isso bem da fauna. Cumprimentos,

Não sei se é bem assim meu caro. A nossa agua de rede é tratada. Agua potavel! Essa agua da provem de onde? É analisada? Não deve ser. Podemos consumir agua de rede porque após tratamento todos os minerais estão dentro dos parametros medicamente estudados para a saude humana logo tambem para os peixes. Essa agua pode ter umas doses de FE brutais... ou nitratos já para não falar dos metais e dos perigosos (enxofre e companhia). Bactérias, Virus, protozoarios, parasitas etc. É aquelas coisas que eu particularmente não arriscaria. Beneficios de introduzir esse musgo não vejo nenhum. Maleficios vejo vários já referidos acima mas nunca é de excluir ovos de larvas e outros vermes e/ou bactérias manhosas. Não queira imaginar o seu aquario com um apenas um ovinho de larva.. que vá agarrado a isso. Ou uma bactéria nociva (e esta pode estar na água alem da planta).. sabe a velocidade a que se desenvolvem as bacterias certo? Com agua em casa para quê correr esses riscos? Ainda por cima a nossa agua é das melhores do mundo. Abraços

Bom dia, O mais próximo que se parece é com a "Vesicularia reticulata 'Erect moss" ou a "Plagiomnium cf. affine" devido aos fios. Eu tenho no meu aquario a Vesicularia reticulata 'Erect moss e parece-se muito muito mesmo com esse musgo. Mas vindo de um fontanário eu não as metia no aquario. Ou pelo menos primeiro criava uns pés noutro aquario e só depois introduzia esses novos pés já adaptados no aquario principal. Digo isto porque esse musgo deve estar impregnado de outras partículas minerais e substancias que podem não ser nada benéficas ao ecossistema do aquario. Eu sei que os musgos armazenam bastantes minerais e outras substancias que vão ser libertadas quando em agua e que vão servir de posterior alimento para eles mesmos. Daí que os musgos resistam a tudo e mais alguma coisa. Cumprimentos.

Bom dia, Espero que não tenha desistido. Apesar dos altos e baixos tem todo o potêncial para ficar uma bonita obra. Está a errar nos metodos de fertilizaçao com os Tropica. Não há micros nem macros. Quem lhe os vendeu deveria ter explicado bem como funcionam os dois. O "Specialized>" é um All In One! E o Premium não é Micros. Basta dizer-lhe que tem mais K que micros. Uma pena não explicarem correctamente ás pessoas como se usam os produtos e depois dá nisto que deu.. Quanto à filtragem, e dado que o aquario tem 90cm esse Eheim 3/600 associado a mais um Ecopro 300 (700 Litros / hora) e assunto arrumado. Toda essa parafernália de filtragem nao está a fazer nada da maneira que está. Para essa medida tem que combinar dois filtros e não comprar um mega potente nem a solução que tem. Porque imagine meter um filtro de 1800 Litros / Hora nessa parede de 90 cm.. voava tudo no vidro lateral de retorno da água. E duas Zetlight dessas requerem niveis elevados de CO2, e consequentemente de Fertilização que como já referi atrás estava em déficit e mal ajustada. As TPA foram mal feitas. Uma vez mais não sei o que te aconselharam na loja.. Com ADA não podias ter feito as TPA como fizes-te, e daí as algas que te apareceram em larga escala que atribuimos a aquarios novos..(mito). Ora com a libertação de NH4 que o ADA proporciona, com a filtragem deficiente e com essas TPA´s juntas-te todos os ingredientes para o que sucedeu. Uma pena.. muito mal aconselhado o meu amigo. Qualquer coisa estamos aqui. Espero que não tenha desistido. Se recomeçar agora já não precisará de tantas TPA pois com este tempo decorrido o substrato já libertou toda a NH4 que tinha, mas sim corrigir a filtragem e fert e calibrar bem esse CO2 Cumprimentos.

Boa tarde, Acho incorrecto. Devia primeiro usar o filtro de buscas e caso não obtivesse resposta á pergunta ( o que eu duvido) então criava um post seu. Repare que se toda a gente fosse fazer isto a confusão que não era.. correcto? Mas isso os moderadores que atribuiam a devida apreciação. Respondo-lhe num tópico correcto e não aqui. Cumprimentos, Boa tarde, Podemos ajudar mas ficaria mais contente se o meu amigo tentasse pelo menos identifica-las num dos sites da especialidade. Estou em crêr que lhe serviria bastante para o futuro na aquariofilia. Pode começar por aqui: http://tropica.com/en Cumprimentos,

Pois esse Eheim como te disse bem lá atrás não chega para a litragem. A ver se com esse filtro a coisa vai ao lugar. Mas porque estás a carregar assim no CO2? Provavel causa de Melt = CO2 em excesso Provavel causa de alga castanha = CO2 em excesso ou silicatos. Resumindo.. acho que estás a exagerar no CO2. Abração

Não devias ter feito isso..o redutor vem calibrado para 3 bar de pressão que supostamente é o que ele aguenta. Não te aconselho a mexeres mais nisso sob pena de ver o botão saltar fora e aquilo é uma granada autêntica. Por trás desse botão tens uma mola com uma anilha e se desapertas isso até determinado ponto podes ver isso tudo pelos ares. Não lhe mexas. Assim não. Se o CO2 liga duas horas antes, então uma hora depois das luzes acenderem o Drop deve estar verde clarinho. Isto porque o Bromotimol tem um delay e não é instantâneo. A medição/cor presente uma hora após as luzes acesas é a correspondente ao que estava no momento em que as luzes acenderam. Percebes-te? Isto das duas horas não é uma regra métrica. Podes obter o mesmo com mais horas. Eu por exemplo tenho o CO2 a ligar três horas antes. Na altura que as luzes acendem já a cor do drop está verde quase transparente. Não tem que ser duas horas. Eu opto por três para ter uma injecção mais demorada mas que não vai alterar subitamente os parametros da agua do aquario mas sim progressiva e lentamente. Oferece uma melhor adaptação quer à fauna quer à flora. Não é um choque subito de alteração de parametros. E sobretudo por causa da compensação entre o CO2 e O2. É normal. Mas tambem sinónimo que podes estar a injectar demais e saturas a água de tal modo de CO2 que nem dá tempo para ele dissolver todo e não é consumido sem luz obvio. Não te esquecas que se tiveres muita flora, ela liberta CO2 durante a noite. E os peixes tambem libertam. Tens que jogar com esse parametros todos. Durante uma semana vai reposicionando o Drop em diversos locais e vê se há diferenças. Pode estar numa zona do aquario em que se dá mais concentração de gases. Podes mudar a cada dois meses na boa. Mas olha lá.. a partir do momento em que tiveres o CO2 devidamente ajustado já não precisas te preocupar com o Drop. Retiras isso do Aquario e de tempos a tempos então colocas só por descargo de consciência. OU se vires alguma anomalia ao nivel das plantas. CO2 ajusta-se e não se mexe mais. Finalizando: Isto são tudo regras aceitaveis mas a melhor de todas é a nossa visualização. Eu todos os dias assim que chego a casa vou directo ao aquario e perco 5 minutos a olhar afincadamente para todo o lado mas com olhos de ver. Procurar qualquer indicio de alga. Uma folha isolada que apresente alguma mancha, ou uma pedra com um tufo, observar as tubagens no seu interior, etc. etc. Esta é a melhor regra. Olhar meticuloso! Porque antes de qualquer aquario dar o berro estão lá os sinais de alerta. Temos é que estar com atenção. Ex: Aumentei a minha calha de luz para 4x T5 39W com 4 espectros Kelvins diferentes. Ontem reparei que uma folha de uma Echinodorus Bleheri ja apresentava um indicio leve de rebordo preto. Reduzi para 3x T5. A pouco e pouco vai-se ajustando até não mexer mais. Abraço.

Fabio boa tarde, Não te sei dizer se o que colocas de Fert é muito ou pouco. Tens que falar com quem te vendeu os Fertilizantes. Eu já usei sistema ADA e tive muitas dificuldades. Na altura falei com a própria ADA que nunca soube dar uma resposta que entendesse assertiva. Clara e objectiva. Dizem sempre que tudo depende e "N" factores, e que a observação atenta ao aquario é mais importante. Não deixa de ser pura verdade mas podiam ajudar mais um bocado. O que consegui apurar na altura junto de alguns aquariofilistas de renome mundial, que obviamente já fizeram montagens ADA e um deles (Tom Barr) inclusivé mandou analisar a gama deles (substrato e fertilizantes) me disse foi que substrato da ADA tem cerca de 100 vezes mais nutrientes nos grãos de argila que as marcas concorrentes. E obviamente os nutrientes perdem a aderência á argila e começam a libertar assim que mergulhados em água. E que isto está bem patente aos nossos olhos bastando para tal vermos a quantidade de amónia que é libertada pelo substrato nos primeiros 30 a 45 dias. As quantidades enormes de NH4 que são convertidas em No3. É tão simples quanto isto. E assim sendo esta é a razão fundamental para que os fertilizantes da ADA sejam tão fraquinhos, quando comparados com outros que têm de tudo. Daí a recomendação deles, os tais STEP1 a 3.. O mesmo principio se aplica ao Brighty K que é mesmo só isso.. uma pequena dose (brighty) de reforço de potássio para ser usado nos primeiros meses. Para aquários com muita luz é o Special Lights como tens usado como reforço de N e P. Por exemplo o Green Brighty Step 1 só tem ligeiros traços de micros, e é para ser usado até aos 3 meses ou mais. Só depois entra o Step 2 que já tem alguma percentagem de FE , mas mesmo assim é fraquito quando comparado a percentagem de nutrientes com outras marcas, e vai até ao fim de um ano segundo recomendação da ADA. Ao cabo de um ano, os niveis de nutrientes de fábrica (da tal argila) obviamente começam a reduzir e a ADA conta com os detritos orgânicos na equação, que também são uma fonte de nutrição claro está. Mais, o facto de o substrato ser em argila não é um acaso.. se fores ver a argila faz o quê? Absorve e redistribui os nutrientes para as raízes e na coluna de água. A somar a isto tudo outra coisa interessante que descobri foi acerca do Power Sand da ADA e o mesmo com a ELOS. Aquelas bolinhas esquisitas que eles aconselham a meter por baixo do substrato. Aquilo é essencialmente um derivado que não posso colocar o real nome por questões éticas e sigilo, mas é um fertilizante de NPK muito mais barato do que se possa imaginar. Ora com esse derivado, por baixo da argila para quê fertilizantes líquidos potentes? Foi isso que o Tom Barr descobriu.. quando usou a sua "Ei" com a ADA. Se até já tem fonte de NPK por baixo da argila para quê mais? Posto isto, para perceberes o que tens aí, doravante tudo se resume a dares mais ou menos fertilizante como qualquer outro. Observação critica ás plantas é importantissimo. Muita atenção a qualquer sinal de deficiência e corrigir de imediato. Agora alguem dizer que estás a dar muito ou pouco.. eu não arrisco. Só vendo as plantas. Mas aí mais uma vez aconselho-te a questionares quem te vendeu. Embora eu não arriscasse muita luz nesta fase inicial. Lá para a frente talvez. Acelerar muito é um risco. Grande abraço

Sim no caso do Redutor da CO2 ART o da esquerda cumpre essa função. De referir que este redutor já vem calibrado e regulado de fábrica. Não é para mexer na regulação do redutor. Ligar e apenas se mexe no regulador da valvula de saída. A solenoide trabalha sempre a seco porque o CO2 não é um gás com propriedades lubrificantes. A solenoide é um mecanismo simples que apenas fecha a saida do gas através de uma mola na inexistência de corrente electrica. Ter ou não ter gas é indiferente. Essa teoria de medição já foi à muito desmontada e posta de parte em função da sua fraca fiabilidade. (Analise elaborada por Tom Barr) Dá para ter uma ideia e eu já no passado recomendei a quem não tem outro meio de medir. Mas para quem tem um sistema completo de CO2 é um crasso erro agilizar a injecção de CO2 através desse método. As tabelas PH/KH que se vêem na web estão todas erradas por simpatia de calculo. Basta olhar para elas e chega-se rapidamente a essa conclusão. Ex: Eu tenho KH de 2 e PH de 7.6. De acordo com a tabela então eu teria 1.5 PPM de CO2. Quando as luzes ligam estou com o mesmo KH de 2 e PH de 6.6 o que dá de acordo com a tabela 15.1 PPM e não 30. Errado. O reagente não mente. O Bromotimol não falha porque está calibrado de fábrica. Não é uma solução 4DKh feita ás três pancadas na loja. E foi testado em laboratório. Outro exemplo da tabela: Alguem que tenha um PH de 7 com KH e 3 supostamente 9 PPM de valor base de CO2 existente. Se essa teoria se aplicasse, significaria que ao reduzir o PH (através da injecção de Co2) em uma unidade passaria a ter 90 PPM de CO2 no aquario. Conclusão: Toda essa tabela foi construida sustentada no principio teórico que baixando uma casa decimal de PH o valor que se obtem de CO2 é genericamente 10 x superior ao valor inicial de CO2 já existente no aquario. E há imensos outros factores quimicos da agua que não estão previstos nessa tabela. Basta apenas a temperatura da água para influenciar a maior ou menor injecção de CO2. Estamos a falar de um gás que reage. Ter um aquario a 25 graus é diferente de um a 30. E o O2? Embora os dois gases não se misturem o O2 influi na capacidade de diluição do CO2 por saturação por exemplo. E tantos outros factores. Portanto essas tabelas é em definitivo para esquecer. Cumprimentos.

Boa tarde, Muito obrigado ao criador do post e seguintes comentadores. Vou fazer a receita. Espero que depois não seja os Guppys e as Corydoras a comerem e não deixarem nada para os Crs. É que a Courgette e a Cenoura são logo devorados por eles e nem dão hipotese aos camarões de cheirar sequer.. Cumprimentos,

Boa tarde, Mangueira transparente na Aquahobby, Oliaquadream, Aquaviva, Fishplanet. Aquaplante e Leroy não tem. Com Lily Lipes atenção à perda de eficiência do filtro numa boa taxa de 40%. E como deduzo que não serão Lily´s da Aquarebel nem da ADA então ainda pior.. Adeus filtragem. Cumprimentos,

Com a condicionante que tens CO2 com fartura. Estou a gostar de ver. Força nisso! Quanto aos lumens está precisamente no ponto. Praticamente 50 Lumens / litro. Para a quantidade de CO2 disponivel está fixe. Só tenho duvidas em relação a uma coisa. Já fiz um tapete de MC (não por este metodo) e depois introduzi precisamente a Staurogyne e não vingou. Tive que arrancar pedaços de MC para extrair tambem a raiz dessa zona e só depois com espaços abertos no substrato e á segunda plantação de Stau a coisa resultou. É daquelas coisas que não percebi bem porquê.. Abraço

Luis e Fabio, Isto é o que estás a adicionar por dia ao aquario. Abraço

Fabio.. soluções dessas compradas cá ou feitas pelo dono da loja não comento. Reagente amarelo e os peixes andam na boa? Quanto a mim está tudo dito sobre essa solução. Num reagente devidamente calibrado se o Bromotimol chegar a amarelo andas bem acima dos 30 PPM e com os vivos á procura de O2.. Eu não confiaria nessa solução. Mas isso sou que já tive três soluções dessas (uma delas feita à minha frente pelo lojista) de três lojas nacionais e em todas tive esse problema. Além de que ninguem te garante se deitas dois ou três mililitros de reagente com a solução de 4Dkh .. só por aí se vê o rigor. Repito: No que se refere ao CO2 eu não facilito. Recebi hoje mesmo dois frascos da Cal Aqua. ( A solução reagente e a solução referência ). À partida tenho o meu CO2 calibrado mas mandei vir para verificar. Amanhã já sei se o meu Co2 está parametrizado ou não. E se não estiver em 24 horas fica certo. Depois disso e enquanto não compras uma solução como deve ser, posso emprestar-te o meu Drop Cheker por uns dias para acertares o teu CO2 no teu aquario. Eu sou de Almada, pelo que se fores por aqui perto ou Lisboa é facil. Este fim de semana tenho disponibilidade. Metemos o Drop no teu aquario duas horas antes das luzes ligarem e quando elas ligarem logo vês como está isso. Simples. Abraço És de Lamego.. grande azar..

O que é o limite Fabio? Creio que te tinha falado na solução calibrada a 30 PPm da Cal Aqua. O castanho que referes é no rebordo das plantas. À volta das folhas? Tenho este Drop Cheker da Cal Aqua. Embaixo leva uma solução da Cal Aqua já calibrada a 30 PPM e em cima o reagente. Quando os dois tiverem a mesma cor está feito. E é não mexer mais. Simples. No CO2 não facilito. É só a maior causa de algas. Investi e não estou nada nada nada arrependido. No teu caso depois de tudo o que já investiste eu não hesitaria. Abração.

Olá Miguel, Nunca tive qualquer problema com a Althernathera versus Vivos. Nem mesmo outro problema qualquer. Essa é daquelas plantas que para mim é mesmo "EASY". Luz / Co2 e K e vai para frente. Nota: A unica coisa que até hoje notei nela é que dispara um vermelho vivo se exposta a 4000 / 4200 K. Ando á procura de Osram 3000 K para testar o comportamento dela. Fica para a próxima montagem. Abraço

Boa tarde, Miguel my friend.. desculpa despontar-te amigo mas a "Nimphoydes Taywan" é literalmente comida pelas Japónicas. Adoram a folha da "Nimphoydes". Aquilo é "alface" para elas. Vão comer isso tudo. Esse é o motivo de eu não ter Caridinas Japónicas no meu aquario. Nota: Essa "Nimphoydes" não está 100%. podes melhorar isso. Ela fica com um verde brilhante (fluorescente lindo mesmo) a realçar as nervuras brancas. Se fizer muito caule e abrir cá em cima há aí um déficit de luz. Fertilização está ok. Essa planta até só com potássio (k) se orienta. Abraço aos dois.

Chama-se a isto bom senso, e outros elevados adjectivos que me escapam devido á sensacional natureza do aquariofilista. Partilho da mesma opinião. A participar que fosse realmente com algo que te fizesse sentir orgulhoso do facto e não participar por participar. Esta humildade só faz de ti o grande aquariofilista de que me orgulho de ser amigo. Grande abraço