Paulo F. Soares

Boa noite, Não sei o que te recomendaram (Quem te vendeu) em termos de TPA sobre o uso de Amazonia mas aqui fica para tua orientação, não só o que a ADA diz e recomenda mas a experiência de utilizadores ADA, eu incluso. O que a ADA aconselha (Livro da ADA, pág. 43/43) é o seguinte: 1ª semana: 50% diário 2ª semana: 50% dia sim, dia não (3 ou 4) 3ª semana: 50% de 3 em 3 dias (2 ou 3) a partir da 4ª semana: 1 TPA 50% Uma grande parte de aquariofilistas faz as duas primeiras semanas a 50% diarias. Se não fizeres mudas parciais de água deverás ter picos enormíssimos de NH4. O Power Sand contrariamente ao que se afirma por aí não é um "substrato fertil" mas sim pedras porosas para colonização e absorção (já lá vamos à parte absorvente). O ADA Amazonia sim é fertil em NH4/NO3/PO4/FE/oligoelementos entre outros (minerais), por isso muita atenção ao uso de fertilizantes aplicados na coluna de água. Esse ADA K é apenas potássio daí que por ora está tudo bem. Mas de futuro muita atenção aos fertilizantes e claro está a sua estreita relação com a LUZ e Co2 (Trilogia). Nota que não é em vão que a ADA recomenda apenas a introdução de potássio nos primeiros meses. Para teres uma ideia, o ADA Aquasoil tem cerca de 100 vezes mais nutrientes trancados nos grâos de argila do que outro substrato qualquer e começam a ser libertados logo após o grão ser submerso. É por isso que os fertilizantes líquidos da ADA são tão fraquinhos. Depois com o tempo os níveis de concentração dos nutrientes no amazonia começam a esgotar ( obviamente..) mas todos os detritos orgânicos que se instalaram no Power Sand (porosas) vão fornecer algum nível de nutrição. Os grãos serem de argila não é um acaso A argila absorve e redistribui nutrientes para as raízes a partir da coluna de água. Achei por bem dar-te esta nota pois não sei se estarás familiarizada com a ADA. Força com o projecto e obrigado pela partilha. P.S. Usar peixes para comerem as algas resulta se... não os alimentarmos. Abraços

Boas, Já usei água de Osmose (Aquili) com 4 filtros, sendo que dois eram para Nitratos, fosfatos e silicatos. Duplo tubo portanto. E o PH da Osmose mantinha-se quase igual ao da água de rede. Em 7. Abraço

Boas, Acabei de conseguir reparar o meu reactor M9. Ver post da publicação mais acima. Abraço

Boa noite, Para que melhor entendam o enquadramento desta publicação, tal prende-se pelo facto de em menos de 2 dois anos já ter dois Reactores do Twinstar que estavam preparados para ir para o lixo e ter que adquirir um terceiro em virtude de terem deixado de funcionar. Não se verificava o efeito da Electrolise (vulgo fumo) dos mesmos e apenas umas bolhas grossas de ar. O de origem e outro que tive que adquirir posteriormente não duraram nem um ano. E a marca diz que a garantia é seis meses porque consideram que o Reactor é um consumível. Numa rápida consulta pelos foruns depressa me apercebi que não se tratava de um problema isolado ou respeitante a tipo de uso do utilizador (Neste caso eu). Até porque o Reactor não tem qualquer tipo de manutenção especial. Do primeiro reactor avariado não reclamei pelo sentido das boas relações comerciais e fechei os olhos. Já três aparelhos me parece por demais e naturalmente pedi uma comparticipação à marca a qual foi negada sem qualquer justificação aceitável do meu ponto de vista. Garantia de dois anos legal? Não há! Dizem que é seis meses que o artigo é um consumível. Onde está isso escrito é que não vi em lado nenhum. Nem no acto da compra fui informado de tal coisa. Adiante... Assim e sobre o aparelho em si não vale a pena abrirem porque não tem nenhum regulador de intensidade.. porque é outra coisa que podiam equacionar na construção do aparelho. O aumento de intensidade compensava a perda percentual de condutividade no reactor. Mas não dava. Passei para os reactores. Abri o reactor do TS. Retirei a solda dos terminais, e soltei as malhas. Descarnei mais um bocado os fios para nova soldadura. Raspei as malhas com escovinha de arame para raspar mesmo entre os buraquinhos. (Assumi que realmente sendo de titânio podiam ser raspadas que não comprometia a condutividade). Depois de raspadas deixei as malhas por 24 horas dentro de lixivia pura. (De ontem para hoje - Ontem tinha banhado a Viakal) Sequei-as bem secas. Soldei as malhas trocando a sua posição / polarização. A malha do anodo passou para catodo. (Como sabem a malha inferior ficava sempre cheia de O2 por baixo dela. (O2 é corrosivo). Logo ao que me parecia que a que reagia seria mais a malha superior e passei esta para a parte inferior pois durante o uso era a que mais condutividade dava. Tudo soldado e isolado e montado. No TS mantive o dedo premido no botão de ON/OFF por 4 ou cinco segundos ao que o mesmo deve ter efectuado um reset. Acendeu os dois LED em simultâneo e apitou por uns segundos. Escolhi depois a posição 2 e a seguir fica o video para verem. TS a funcionar. https://youtu.be/xQ5b2vz7ZvQ Algumas fotos do interior para quem precisar. Abertura do TS: INEXISTÊNCIA DE RETENTOR ISOLADOR (Esta parte é de bradar aos céus.. ) Separação das malhas. Indicios de humidade presença de agua fruto da inexistencia de um retentor Separação das malhas - Troca de Posição / Polarização Desagradavel surpresa ao abrir. O batente separador isolador das malhas estava rasgado. As malhas para serem tratadas. Novamente o video do TS a funcionar. https://youtu.be/xQ5b2vz7ZvQ P.S. Amanha vou efectuar a mesma operação ao reactor antigo (O de origem) e depois digo se resultou tambem. Nota final: Resultou comigo não significa que resulte com outros. Cada um sabe como usava o reactor e como o limpava ou tratava. Abraços a todos

Boas, Convem dizeres a litragem das garrafas e ML / dia para que o Sr. Vitor se for usar a tua receita. Mais facil para ele. Abraço

Bom dia, Fertilizante "Plant Growth da tropica? Não é um fertilizante, mas sim substrato fertil como o amigo Ferreira já indicou. E são coisas bem distintas. Mas se o teu fito ou o que querias dizer é que com este Substrato fertil tens alimento para as plantas a resposta é não. Inicialmente ele liberta nutrientes para a coluna de água mas depois tem que ser ele mesmo alimentado para que se renove dia a dia. Porque senão esgota. E aí entra a fertilização na coluna de água. Tropica Specialized e Tropica Premium. E para ser mais efectivo (retenção de nutrientes no Growth) deverá levar por cima o Tropica Soil de argila. Contudo, no mundo das plantas aquaticas o que manda é a LUZ! Podes ter tudo, desde fertilizaçao, CO2, nutrientes, etc mas o que faz todos estes orgânicos trabalharem é a luz. Dizem que sem carbono não havia vida no planeta. Mas o que é um facto é que sem luz bem que podiamos ter carbono que não viviamos lá muito bem porque não faziamos uso dele ... Luz é vida! Grande Abraço

O seachem Excell é uma fonte de carbono. Não é Co2! Bem sei que na WEB está difundido o seu uso como substituto do CO2 mas é um erro. Mais um mito da web. "Photosynthetic intermediates includes compounds such as ribulose 1,5-bisphosphate, and 2-carboxy-3-keto-D-arabinitol 1,5 bisphosphate. Although the names are complicated, the structures are quite simple (5 carbon chains). Flourish Excel™ does not contain these specific compounds per se, but one that is quite similar. By dosing with Flourish Excel™ you bypass the involvement of CO2 and introduce the already finished, structurally similar compounds. It is in its structural similarity that Flourish Excel™ is able to be utilized in the carbon chain building process of photosynthesis. Simple chemical or enzymatic steps can easily convert it to any one to any one of the above named compounds (or a variety of others)." Em jeito de nota o Seachem Excel nos USA era um produto de veterinária. Usado como pesticida / desinfectante. Posteriormente a marca observou que devido à fonte de carbono contida este tambem tinha não só propriedades algicidas como servia de elo de ligação na cadeia de fotosintese das plantas e para o introduzirem no mercado europeu classificaram-no como produto de aquariofilia. Mas era e é um pesticida! Usado em doses minimas é algicida. Não é a primeira vez que se ouvem relatos de quem já tenha morto os seus vivos à conta do Excel. Posso atestar por experiência própria que fiquei sem as minhas Corydoras.. Abraço

Boa noite Ferreira. Publiquei hoje um tópico sobre fertilização Tropica. Bem haja. Enviado do meu SM-G530FZ através de Tapatalk

Bom dia, Se repararem é muito comum ler-se em todo o lado da web que o fertilizante da Tropica "Specialized" é considerado um fertilizante de Macros, e que o "Premium" é de Micros. Acresce a este facto a tristeza de nos darmos conta que incluso lojistas apregoam esta tese não sabendo explicar de que forma estes dois artigos devem ser utilizados. E depois temos aqueles que sem qualquer conhecimento de causa, e apenas porque leram algures que um é Macro e outro é Micro, vão espalhando estas teorias e o vento depois faz o resto que é manter e perdurar os mitos. A WEB está cheia deles (mitos da aquariofilia) até ao desgaste da mente. Mitos e contradições. Basta saltar de um forum a outro e damo-nos logo conta de 1001 opiniões divergentes. Por me dar conta desse facto, sobretudo das teses e contradições, que à muito deixei de dar relevância ao que se vai dizendo e achei por bem sempre falar com Deus como se diz na gíria. No caso em apreço já à muito tempo que falei directamente com a Tropica e esclareci todas as minhas duvidas. Os que me conhecem à mais tempo , já se deram conta de que sou assim, e que incluso já cheguei a fazer colagens de trocas de emails com fabricantes, porque não podemos confiar nos "ditos" da WEB e em descrições genéricas de páginas. Numa página de um fabricante como por exemplo a Tropica, mesmo com todo o brilhantismo, mérito, esforço e qualidade que se lhes tem que ser reconhecida quando na descrição se refere ao seu produto fertilizante, não pode nem conseguiria teorizar ou escrever uma BULA cientifica aplicável a todos os aquários deste mundo! Por isso o que faz é encontrar um parâmetro minimo recomendável a partir do qual o aquariofilista deverá ajustar para o seu caso em especifico. Penso ser do senso comum que nenhum fabricante conseguiria encontrar uma receita fixa e unica para os mais variados aquários plantados, bem como as diferentes necessidades de cada planta, a Luz que cada um usa a seu bel prazer, substratos, aditivos, e toda a parafernália que conhecemos. Seria impensável. Portanto a partir daqui é uma questão de simples exercício mental e não esperar que se chegue à WEB e estejam lá as repostas e soluções aos nossos problemas e métodos. Dito isto, e por uma questão de ética profissional não vou fazer colagens completas de trocas de correspondência entre mim e a Tropica mas posso, tal como irei fazer a seguir, indicar apenas um extrato (mesmo em Inglês tal como o recebi ) sob de que forma devem ser utilizados os fertilizantes da Tropica, de acordo com a metodologia e recomendações expressas e escritas pela Tropica, por quem trabalha diariamente com o produto, que são eles. Primeiramente vou colar parte de um certificado laboratorial europeu e atestado pela Tropica do que contém cada frasco dos Fertilizantes e logo aqui vão perceber que a distinção entre Macros e Micros tal como vem sendo apregoada está errada. E quem tiver "olho clinico" topa logo de que forma os dois fertilizantes interagem entre si. ()Não colo o certificado completo porque tal como referi existe uma ética profissional a respeitar. Composição dos fertilizantes: (Citando) Metodologia de fertilização Tropica: "Hi Paulo Thank you for adding all the info - this make it possible for us to know, what i s going on in your specific tank. You are absolutely right on your doses of Tropica fertilisers. The recommended dosage is aimed to average tank-holders, with not so many plants. You - and all the scapers - are not average, having much more plants in your tanks. This in consequense mean dosing more fertilisers. All your paremetres look right, and your tank sounds like running without problems. Good work! You are now entering a phase, where you need to keep an eye on what your plants are telling you - which is what you do, observing symptoms of deficiency in Echinodorus bleheri and Staurogyne repens. Good work, again! About fertilising heavily planted, High Tech tanks (like yours), we suggest to use primarily, or only, the Tropica specialised fertiliser, since this is actually an "all-in-one" fertiliser. Then also use the Tropica premium, to regulate the dosage of N and P (since these are not included in the premium). WE simply exchange a percentage of total amount (=Specialised) with same percentage of premium. EX: total amount, if you want to give as 120 ml. but you feel N and P is plenty - then exchange 1/3 of amount. This gives you 80 ml. Specialised and 40 ml. of premium, thereby lowering N and P, without lowering all others. This can f.ex. be needed, if relatively many fish inhabit the tank!! I hope this give you the info, needed to adjust your dosing of fertiliser to your tank as the tank develop. Basically it is an on-going, never-ending process.....but it´s also fun! Good luck." Temos que ser bem chatinhos, insistentes e abordar os responsáveis pelos produtos que temos no mercado, colocar questões, e mais questões, e aprofundar bem as temáticas e não andar a perder muito tempo nos 1001 fóruns deste mundo, com informação secular e nada atualizada. Insistindo e abordando sempre com educação quem vende até que nos esclareçam. Esse é o caminho. Nos fóruns apenas colocamos as nossas experiências pessoais. A minha experiência pessoal com a metodologia da Tropica resulta em pleno. E espero que vos seja útil este tópico. Da minha parte estou cá sempre para contribuir, e ajudar no pouco que sei desta coisa de aquariofilia. Abraços a todos.

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Bom dia, Já respondi no aquaorfum pelo que não me vou repetir. Apenas alerto aos amigos que seguem este tópico que a fertilização da Tropica não é como estão a dizer. E que as dosagens por eles recomendadas, são precisaente isso. Recomendações! Não é regra. Não são dosagens para um super plantado, com CO2 abundante e 10.000 Lumens de potência. Abraço

O Premium não é só Micros. Tem Potassio e muito. Aliás é o que mais tem. Os fertilizantes da Tropica (Specialized e Premium) são para ser usados em conjunto e não isoladamente. Abraços

Boa tarde caro Alvaro, Fotografar é um aquario não é nada facil. Deixo-lhe alguns links que eu próprio andei a estudar para conseguir sacar as fotos do meu ultimo projecto com uma Canon 1200 D. http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=251993 Cumprimentos, http://fish-etc.com/knowledge/to-photograph-fish-aquarium-part-2 http://www.advancedaquarist.com/2012/7/photography http://www.aquascapingworld.com/magazine/June-2008/Magazine/Aquatic-Photography-For-the-Aquascaper.html http://www.aquascapingworld.com/threads/how-to-use-back-lighting-for-photography-purposes.5602/

Boa tarde, Como é sabido (ou não..) os troncos poluem a água dos nossos aquários. E consequentemente os nossos filtros ficam sobrecarregados de porcaria. Literalmente porcaria. De nada serve para o ecossistema a não ser poluir e entupir/colmatar o filtro. Eu fiz questão de tentar apurar uma métrica que nos pudesse dar uma ideia do volume de poluição que os troncos produzem. Usei um tronco Red Moor Wood, que foi fervido três vezes. Ferveu uma vez durante 15 minutos e logo de seguida embebido em água fria. (Choque Térmico para eliminar toda e qualquer bactéria ou fungo ou larva etc). Repeti esta operação três vezes. Depois esteve num alguidar durante aproximadamente um mês até afundar e não vir ao de cima. Durante esse tempo mudava a água de dois em dois dias mais coisa menos coisa porque exalava um cheiro fedorento e ficava gordurosa. Quando me apercebi que já não exalava odores nem a água ficava gordurosa executei uma simulação. Usando naturalmente o mesmo tronco Red Moor Wood de dimensão média diga-se, introduzi-o no alguidar de 50 Litros com um filtro Sera de 400 Litros / hora. Portanto um filtro com quase 10X mais a litragem do simulado aquario (alguidar). A partir daqui mudava 15 Litros de água duas vezes por semana (À Quarta e ao Domingo) para igualar uma TPA semanal dos aquários, uma vez que uma grande parte de vocês utiliza TPA de 50% semanal. Fiz isto durante dois meses. Ontem retirei o tronco e fui verificar o alguidar/contentor. Lavei uma parte do alguidar para que possam atestar do volume de poluição na parede do alguidar, que será o nivel de poluição no vidro do aquario. O filtro da Sera quase colmatado. As Lãs estavam tipo papa cerelac. Porque durante estes dois meses não executei qualquer manutenção ao filtro já mesmo para ver o que sucederia num externo que se mantenha dois ou três meses sem manutenção. Eu só decidi fazer esta experiência porque já à muito tempo que me parecia que muito do acastanhado que se aloja nos Lily Pipes, tubagens e Lãs e cerâmicas tinha que advir ou dos troncos ou de desintegração gradual de rochas. Não sei se existem outros métodos de contornar ou atenuar este problema mas aqui fica o post para contributos, e para que tenham uma noção do impacto que os troncos têm nos nossos aquários. Esta é uma das razões pelas quais não introduzi troncos na minha ultima montagem. Pelo menos os Red Moor Wood que são muito usados por todos nós. Quiçá na nossa natureza (videira e outros) não sejam tão poluentes. Mas a foto fala por si. Abraços a todos.

Fui lá ao seu tópico e diz que foi desmantelado. Cumprimentos,

Boas Podias colocar umas fotos desse combate à BBA no teu tópico. Para vermos a forma que ganha a BBA. É no Crypt&Buce certo? A unica forma cientificamente comprovada até hoje de induzir BBA num aquario é através do CO2. Abraço

Bom dia, Seguramente que não erradicou a BBA com H2O2 apenas e/ou com Seachem.. mas o Sr. Vitor acabou por responder logo de seguida. Fazia TPA todos os dias. Foi mais isto que propriamente que o ajudou do que a água oxigenada. E mesmo assim estou curioso para saber mais detalhes sobre essa vitória sobre a BBA. Como se descolaram os Tufos da BBA que se agarram a tudo? Sozinhos? É que com a H2O2 começam a descolorar e só depois a desintegrar mas assim que os restos se soltam vão alojar-se a outra parte do aquário. E voltam a reflorescer. É uma guerra inglória. E a BBA nem com Blakout´s se deixa vencer. Atenua mas reaparece. Não conheço ninguem que a tenha batido de vez. Sinceramente BBA é o pior que nos pode acontecer e ma minha modesta opinião equivale a recomeçar. Aquilo renasce da cinzas.. Estou convicto que sem uns dois ou três blackouts espaçados entre duas a três semanas e TPA´s diárias não se consegue gande coisa. Dependendo obviamente do nivel de infestação. Quando apanhada logo no inicio as probalidades de sucesso são melhores. Agora quando já aí anda à não sei quanto tempo, já deves ter BBA por tudo quanto é canto. Mesmo naqueles sitios mais recônditos e ela não te vai dar descanso Mas força nisso e boa sorte. É a minha opinião depois de uns mesitos á tareia com BBA.

Boa tarde, Uma vez que usas-te substrato ADA porque razão não seguis-te as recomendações ao nivel de mudas de água que a marca recomenda? O que a ADA aconselha (Livro da ADA, pág. 43/43) é o seguinte: 1ª semana: 50% diário 2ª semana: 50% dia sim, dia não (3 ou 4) 3ª semana: 50% de 3 em 3 dias (2 ou 3) a partir da 4ª semana: 1 TPA 50% Quanto a mim o não teres seguido o plano recomendado de mudas parciais de água foi um erro e deves ter tido picos enormíssimos e não consumidos. Ainda se tivesses flora Q.B. E mais, porque me parece haver aí alguma falta de informação. O Power Sand contrariamente ao que se afirma por aí não é um "substrato fertil" mas sim pedras porosas para colonização e absorção (já lá vamos à parte absorvente). O ADA Amazonia sim é fertil em NH4/NO3/PO4/FE/oligoelementos entre outros (minerais), por isso muita atenção ao uso de fertilizantes aplicados na coluna de água. Não é em vão que a ADA recomenda apenas a introdução de potássio nos primeiros meses. Para teres uma ideia, o ADA Aquasoil tem cerca de 100X+ nutrientes "trancados" nos grâos de argila que outro substrato qualquer e começam a ser libertados logo após o grão ser submerso. É por isso que os fertilizantes líquidos da ADA são tão fraquinhos. Depois com o tempo os níveis de concentração dos nutrientes no Soil começam a esgotar ( obviamente..) mas todos os detritos orgânicos que se instalaram no Power Sand (porosas) vão fornecer algum nível de nutrição. Os grãos serem de argila não é um acaso A argila absorve e redistribui nutrientes para as raízes a partir da coluna de água. Percebes-te o circuito da ADA? Por ora eu subia/elevava essa calha uns 15 a 20 cm do topo da água porque essas verdejantes nas pedras têm relação directa com luz. Não só mas têm e acredito ser a causa principal. E não eu não escovava as mesmas porque só vai propagar esses micro organismos e pior que tudo, vão ser aspirados para o filtro em concentrações não desejáveis e aí sim para controlar isso vai ter muito mais trabalho. Mesmo com a TPA. Uma vez mais é a minha opinião e não é vinculativa. Apenas reitero a minha forma de combate a isso no passado. Com controlo de luz esse verde desaparece. Desaparece porque morre/desintegra-se, e não escovar e espalhar pelo aquário. E com ajuda acessória de algum H2O2 ainda desaprece mais depressa. Again.. é apenas uma opinião da minha experiência pessoal. Citando : "Há vários caminhos para se chegar a Roma". Abraços a todos.

Ola bom dia e bem haja pela apreciação. Ainda não decidi sobre a fauna. Apenas sei que não será nenhum dos vivos que já tive em momento anterior, pois não pretendo ver o layout arrasado Tenho que estudar bem essa parte. Talvez uns Rams. Bom dia Vasco, Obrigado pelo apreço meu caro. Percebo a questão da linearidade (já referida noutros locais) que existe mas tem que lá estar. Quando fazemos um nature aquarium tentamos recriar a natureza (esta sim desordenada e caótica mas sempre bela) mas aqui são socalcos do Douro. Esse foi o mote do aquário. Por isso era quase impossível fugir ao diorama ou linearidade. Não podia fazer os socalcos, com uns côncavos e outros convexos porque assim já não seria o retrato do Douro mas uma miscelânea de muros. Eu testei isso e não gostei do resultado. Este é daqueles que não cumpre regras ou conceitos pre estabelecidos. Veremos como vai correr o desenvolvimento das plantas e o que se pode fazer de jardinagem. Quanto ao Aquaforum, eles tambem são membros aqui. Apenas referi (vinha de uma colagem) porque foi lá o meu primeiro forum. No hardfeelings ok? Abração P.S. Eu quando coloco as minhas experiências é apenas isso. Não estou a vincular nada. Apenas gosto de partilhar o que vou fazendo e as conclusões que vou observando. Cada aquário tem a sua vida própria.

Bom dia, Antes de mais os meus sinceros agradecimentos pelo apoio e palavras de apreço. A obra não foi facil, mas pronto dei o meu melhor. Sabia que não era algo comum, e claro está nestas coisas os gostos diferem sempre. Eu sinceramente ponderei bastante antes de dar inicio a este aquário. A verdade é que mesmo tendo rochas Seiryu, Black Pagoda, Dragon e outras aos magotes em casa, bem como carradas de troncos de todos os tamanhos e feitios e Bonsais, sempre que olhava para todo aquele Hardscape dizia a mim mesmo: "Vou fazer o mesmo?" E por vezes iniciava uma montagem na bancada de ensaios que tenho. Mas lá está.. a ideia dos socalcos do Douro era a que estava na ideia e não saía nada de jeito com o restante hardscape. Acedi ao desejo. Para quê fazer algo contrariado? Não ia sair nada de jeito certamente. Ainda considerei mais duas filas de Xisto elevando mais a parte detrás. Menos espaço entre filas e mais altura. Mas tambem se colocaria a questão de assim as plantas atrás ficarem demasiado expostas à luz e as devidas consequências. E eu sei que assim com apenas uma T5 de 39W a coisa está devidamente controlada. Optei pelo seguro em detrimento do vistoso. Eu adoro ver as plantas resplandescentes. Dá-me um gozo brutal. E quando com a luz acende o aquario fica lindo. Cheguei a este layout e gosto mesmo. Visto em casa não tem nada a ver com as fotos. E esse é o problema de quem aqui visualiza. Aliás o problema de todos, eu incluso quando visualizo os outros. Há sempre essa margem de erro de quem não tem o 3D à frente. A opção pelo LA Plata Sand em BIG (grão) em vez de La Plata Sand (areia), é porque (e mais uma vez) não vejo o nosso Douro com areia de praia. Lá iamos para o de sempre .. o já visto e revisto. Optei por algo diferente. A escolha das plantas também não fácil devido ás limitações. Tinha que optar por tapetes e nem todos são consensuais face ás dificuldades e necessidades de cada um. Da minha experiencia por exemplo a "Cuba" precisa muita luz, a "Utricularia" é um risco enorme de MELT etc, e assim optei pela Eleocharis e Monte Carlo, e com as podas que vou dar á frente pretendo que fique a ver-se os tapetes alinhados, tipo relvado aparado, e a pedra por trás de cada camada a ver-se. Depois plantas de crescimento na ordem dos 5 a 10 cm maximo para o meio de forma a que tambem as consiga podar sem danificar a forma, (cortar caules apenas) e ficar a ver-se as pedras por trás a espaços conforme os molhos de Staurogyne e Reinecky que for deixando intactos. A Blyxa é cortar rente tambem e fica porreira. Para já vou podando e replantando pra encher aquela Fila. Quando cheia é ir cortando ao nivel do meio da pedra posterior. E foi assim que fui pensando nas plantas. Caso a caso. Agora vamos ver se dá Pensar está pensado. Executar não é igual. Mas pronto se não der é mais aprendizagem. Para o próximo corrige-se. Amigo Ferreira, A fertilização em causa testei no anterior aquario. Misturei com o Tropica Plant Growth. Granulado que vai libertando os nutrientes pouco a pouco e com durabilidade de 10 a 12 meses. Gostei bastante deste modelo de fertilização porque mantem niveis perfeitamente estabilizados de nutrientes (sempre o mesmo valor de NPK) e é um sossego. Não só tenho a garantia de ter NPK controlado, como tambem o CO2. Desse modo só tenho que me preocupar com a luz. E acresce que a minha agua de rede tem Nitratos e Oligoelementos Q.B. Só com a agua de rede quase nem preciso de Fertilização. Mas como tenho 10 horas de fotoperiodo tinha que compensar. Portanto a Luz será o unico factor a mexer uma vez que os demais são inamovíveis. Se algo começa a deslizar já sabes que só tens que adoptar a "energia" correcta, esperar duas semanitas pelos resultados dessa adopção, e continuar sempre a rotina das TPA´s - muito importante e factor decisivo para a saude do aquario. Como já referi não pratico 50% semanal. Quanto ao fotoperiodo, uma vez mais lá vamos nós às práticas tidas como correctas. Podem ser correctas dependendo do tipo de aquario que se pretende. Ferreira.. amigo.. digo-te que as plantas até estão a crescer demais para o meu gosto embora eu saiba que estamos no primeiro mês de vida, mas mesmo assim estão a crescer com uma taxa muito superior ao que eu esperava, e isto com apenas uma T5 de 39W e 3000 lumens. Para quê mais? Para que é magotes de luz? Para andar á beira do precipio? Eu prefiro um crescimento mais lento e sustentado, em que as plantas têm mais tempo para fazerem fotosintese, digerirem os açucares, e vão crescendo a um ritmo normal com boas formas e cor. Ou seja, ao invés de lhe dar 6000 Lumens e 80 W de cima em 6 horas, que quase as queima e obriga a um ritmo de crescimento que a meu ver é demasiado brusco, opto por 9 ou 10 horas a acelerar menos com elas. Se eu quisesse uma montagem para um concurso então sim.. dava-lhe gas com fartura, em dois meses tinha um aquario preparado para uma fotos magnificas e a seguir desmantelava. Vou alterar a Luz conforme a massa vegetal a alimentar for aumentando. Mas nunca para niveis que vemos por aí. Posso articular outra T5 de 4200 K (está previsto no Set Up) com esta actual de 6500 K, mas será por valores de tempo muito residuais. Com este modelo de energia, a taxa de sucesso no anterior aquario respeitante ás nossas amigas algas, foi um sucesso. Luz elevada é igual a algas. E não é andar a mexer no CO2 e mais fertilização, andar a remediar com soluções de todo o tipo que as coisas se compôem. Podem compor-se mas demoram uma eternidade porque o factor energia está sempre elevado e andamos sempre á beira do precipio. Por isso amigo vou para o que testei e que melhores resultados me ofereceu. Não tenho pressa Boas Bringer, Depois de alguns anos a utilizar soluções 4Dkh feitas à martelo, e outras soluções cuja fiabilidade era sempre uma incógnita, e sabendo nós que o CO2 é um elemento chave para o bom funcionamento de qualquer aquario plantado, achei por bem comprar este que vem com uma solução calibrada a 30PPM e uma solução de referência com um delay de 1 hora. Assim sei a quantas ando. Uma vez mais : CO2 inamovivel. Está calibrado e á hora que a Luz liga está nos 30 PPM. Não mexe mais! O dinheiro que gastei nos outros três drops simples anteriores e varias soluções, se tivesse logo comprado este ficava mais barato e bem melhor servido e porventura evitava muitas dores de cabeça. O mesmo digo para os Lily Pipes e outros equipamentos. Eu sei que não é facil porque estas coisas são caras e a vida não está para cócegas, mas o facto é que a malta tenta contornar o inevitavel e acaba por gastar mais. Vale mais esperar, juntar uns cobres e comprar algo mais correcto do que aquele equipamento que até sabemos é um "desenrasca". Andamos a comprar hoje uma peça mais barata, amanha outra tambem barata, e no final quando vamos somar os "baratos" todos que fomos adquirindo ao longo dos anos, chegamos à conclusão que gastamos mais do que se tivessemos logo comprado algo mais em linha. Isto é um conselho que dou aos mais novos. Na aquariofilia todos cometemos estes erros. Eu então.. foi por demais. Nabiço em toda escala. Agora vamos ver como isto cresce e daqui a um mês ou assim já coloco mais fotos, e vou tentar melhorar a habilidade a tirar fotos. Fazer aqueles efeitos, foi do arco da velha. Tive que improvisar. Deixo um truque que usei para vocês. Cortei garrafas de meio litro de água ao meio, forrei-as com papel cor de laranja e meti uma lampada normal de 30W daquelas espalmadas e bicudas, em cada garrafa e depois foi só coloca-las atrás do aquario. E brincar com a posição delas. Deu para aquelas fotos que vêm. Verdade.. Ferreira as fotos foram todas tiradas com apenas uma T5 ligada dentro do aquario. Portanto vê lá a luz que aquilo dá. Bem sei que trabalhamos a abertura da lente da maquina mas mesmo assim com uma abertura de 4 e ISO 200 bastou uma T5 para fazer aquelas fotos. Abraços a todos e bem haja,

Boa tarde, À uns anitos atrás deparei-me por mero acaso com um site de aquariofilia que se chama “Aquaforum Portugal”. Fiz o login e após breves consultas aos tópicos, rapidamente veio à memória os meus tempos de juventude, onde tive alguns aquários. Daí a decidir que ia voltar à aquariofilia, foi um segundo. De imediato fiquei apaixonado pelo Aquascaping, pelos aquários plantados. Rapidamente me apercebi naquela altura que a realidade actual comparativamente à do passado no que respeita à aquariofilia, distava anos luz. Nada tinha a ver com a minha anterior realidade. Aquariofilia já não era um retângulo com água, pedras ao molho de todas as cores, bomba de ar, um termóstato e uma lâmpada. Passei meses em consultas pela Web, downloads de livros e mais livros, não fazia mais nada que não fosse ler e ler e ler sobre aquários. A cada dia que passava ficava mais fascinado com os aquascapers deste universo. Vai daí meti mãos à obra e iniciei as primeiras compras para aquele que seria o meu primeiro plantado a sério (Pensava eu naquela altura mas não foi..). Desde esse outros passaram. Entretanto o tempo foi passando e quando dei conta já estava imbuído num longo processo de aprendizagem com erros e erros sucessivos e várias remontagens e novas montagens até que decidi parar e mantive apenas uma montagem que serviria para aprendizagem. Montagem essa que decorreu até Junho de 2016. Depois desmantelei. Nessa montagem, apenas me foquei em combater os males que havia tido nos outros aquários. O fito era aprender e não ter um aquário bonito a qualquer custo. Passo a passo e lentamente a tentar perceber dia após dia como ultrapassar as barreiras que me eram colocadas á frente. Combati quase todas as algas que conheço. Combati também insetos, larvas. Pragas de caracóis, etc. Tudo me assolava. Mas aproveitei para em simultâneo, testar luz das mais variadas formas e seus efeitos, porque na minha opinião a LUZ é o fator ignição de tudo o que acontece no aquário e não é dependente de outros factores mas sim uma causa/origem isolada. É na LUZ que tudo se define. Testei desde 39W até 160W T5 com vários Kelvins e Lumens. Mais perto da agua, mais longe, com mais ou menos Co2 , mais ou menos fertilizante e cheguei à conclusão que a teoria do “quanto mais luz mais Co2 e mais tudo ou vice versa” é a meu ver isso mesmo.. Teorias. Andar nos limites é incontrolável para mim. (É a minha humilde opinião tal como as que abaixo vêm). Podemos ter o aquário estabilizado por uns dias mas de repente começa tudo a ruir. E descobrir a causa quando se anda nos limites é algo insano e não para quem quer desfrutar do hobby. De tudo que experimentei e testei e de todas as potências testadas a que corresponde à mais eficiente e balanceada é no meu entender 0.5 W litro ou 40 Lumens / Litro. Esta velha máxima dos velhinhos do Hobby aplicou-se na integra na minha visualização. Tambem naveguei pelos 0.6 a 07 W e com resultados satisfatórios mas já requer muito mais rigor e atenção nos outros parâmetros e mais facilmente o aquário desliza para o desastre. Testei vários fotoperiodos desde as 6 horas às 10 horas. Optei pelas 10 horas com luz moderada. A meu ver quando as luzes ligam as plantas não iniciam logo a fotossíntese. Não é um disparo e já está. Desde que as luzes acendem e as plantas comecem a usar os “açucares” leva algum tempo. (não quantificável acho eu) E que também precisam de tempo para poderem exercer este processo de forma eficaz. Mais tempo para as plantas crescerem de forma mais lenta e moderada e até terem mais tempo para ganharem qualquer confronto com algas. Na natureza as 10 horas são normais. Foi essa a minha lógica. Não me dei mal. Facto: Eu para obter bons vermelhos quer nas Echinodorus, quer na Reineckki tenho que usar uma lampada de espectro entre 3000 a 4000 K. Se meter apenas 6500 K não sai vermelho mas alaranjado. Experimentei Fertilizações desde a tradicional “Estimativa Index” passando pela gama da ADA, a gama da Tropica, e actualmente não fertilizo com nada convencional. Cheguei á conclusão que grande parte dos problemas com as plantas não reside propriamente na quantidade de nutrientes que introduzimos mas sim a outros factores muito difíceis mas não impossíveis de controlar ou pelo menos alguns prevenir. Acho até que os nutrientes é o que menos nos devemos preocupar e que basta um pouco de “ração” para que estejam bem. Por exemplo há plantas que não podem estar muito próximas do Difusor de Co2 ou da ponta do Outflow em função do excesso de corrente ou mesmo até perto do Inflow. É necessário muita atenção às escolhas, necessidades de cada planta, e posicionamento adequado da Flora, bem como a circulação da água. Portanto partindo do principio que tinha o aquario com os parâmetros inamovíveis (CO2+Fert), se uma planta não correspondia ou não estava a crescer, o que fazia, era plantar a dita em pequenas porções pelo aquário e ver onde arrebitava mais e naturalmente tirava as minhas conclusões. E não é que resultava? A mesma planta em determinado sitio não crescia ou até derretia, e noutro local do aquário despontava lindamente. Vá-se lá saber ao certo. Mas penso que seja pelas razões acima descritas. Não vejo outras. Usei Osmose 100% e água de rede com Osmose a 50/50 ou 60/40 e ainda 70/30 e contudo as algas lá prevaleciam. Não consegui perceber alterações ao nível da flora mesmo com níveis de GH e KH diferentes. Só mesmo ao nível das Diatomaceas é que existem diferenças notórias. Tive um processo de oxidação de equipamentos e pedras. Descobri a causa. O2 em excesso fruto de uma bomba de ar que tinha instalado. Retirei a bomba, e a oxidação desapareceu em menos de 15 dias. Nesse aquário andei em guerra com a GSA /GDA/BBA com H2O2 e TPA´s e nunca resultou. Voltava a reaparecer sempre. H2O2 não é solução definitiva. Decidi também deixa-las completar o seu ciclo de vida como é descrito em muitos locais da web e não resultava. Tambem não acredito hoje que isso seja solução. A solução foi a Luz e circulação de água. Com Blackout´s (Fiz dois de periodos diferentes) verifiquei que muitas plantas não só deixaram de ter algas como inclusive cresceram e ficaram mais bonitas. Por estranho que pareça aconteceu. Lá está a luz.. não a fert nem o Co2 inamoviveis. Foi uma total surpresa para mim. Obviamente que outras (poucas) ficaram algo pálidas (diferentes necessidades como referi acima). Mas após o Blackout, corrigi a diferença de Nitratos para Fosfatos á taxa de 10:1 e/ou 10:2 como também se lê em alguns sites e não resultou. Tive que mexer na luz. A BBA só começou a desaparecer quando baixei a luz para os 0.5 W a 0.6W / Litro. Baixei a Luz, dei Seachem Excell e começou a fraquejar. De seguida fiz Blackout e durante seis dias deitava 10 Ml de Excel para a agua. Acabou a BBA. Mas com 0.5 a 0.6 W. As TPA deixei de fazer semanalmente de 50%. Fazia uma TPA de 30% de 3 em 3 dias. Quando a mim efectuar TPA de 50% todas as semanas destabiliza o aquario. Mesmo não usando sistema de fertilização “EI”. Ai acredito que ainda é pior face ao cumulo de nutrientes disponíveis. Apenas sei que sempre que usava a “EI” tinha vidros, Lily Pipes tudo acastanhado! Uma autentica desgraça. Tinha que limpar os equipamentos toda as semanas. E nunca conseguia controlar a fertilização. Ora tinha nitratos a 80 como tão depressa vinha parar aos 40 e a máquina não se controlava.. Mais: Os sais tambem eles provocam oxidação. Daí o acastanhado que se verifica com muita frequência nas tubagens. Twinstar: Não uso. Diferenças? Zero. Sinceramente não consigo relacionar. Testar CO2 com PH. No meu caso verifiquei que Independentemente do KH se conseguirmos baixar uma unidade de PH temos uma concentração de 30 PPM de Co2. Testado com KH de 5 e Kh de 2 e em ambas as descidas com um duplo DropCheker no mesmo período de tempo acusou 30PPM. Por isso aquelas tabelas de KH/PH = Co2(?) não são lá muito fiáveis. Acredito mais na leitura do Drop. E assim depois desta “breve” história do que andei por aí a fazer e testar (e muito mais faltaria referir), aqui fica o Set up e o novo aquário em que apliquei mais um pouco do que penso que consegui aprender nos anteriores. Penso.. nada é certo neste hobbie. Nome do Aquário “SUSSOA” - (deriva da composição do nome da minha namorada (SUS)ete e do meu (SOA)res. Ela foi a minha força durante este tempo todo e sempre me apoiou mesmo naqueles momentos em que apetecia mesmo entregar as armas. O aquario é uma alusão à paisagem portuguesa, algo que nunca vi pelos foruns nacionais internacionais. Tentei recriar os socalcos do Douro. Não ficou bem bem como inicialmente tinha em mente porque o substrato tem as suas próprias limitações. Contudo foi um trabalho que me deu imenso prazer ao longo de meses, sentado na minha varanda de casa, talhando, cortando, testando e colando pedra a pedra e ir fazendo os muros tao característicos do nosso Douro Litoral. Só é mesmo pena que em fotografia não consigam vocês ter a real percepção do aquário em escala, e conseguirem de frente ter a visão que eu tenho. Por isso sobre as fotos o que posso adiantar é que fiz o melhor que sei até ao momento com muito esforço e dedicação de volta da máquina e muitos truques que fui lendo pela WEB. Não consegui sacar fotos perfeitas mas está bem melhor do que fazia. Vou tentar melhorar nas próximas de forma a conseguir transmitir o mais possível 3 D daquilo que vejo. Não podia finalizar sem referir alguns dos amigos que pelo Aquaforum fiz, que muito me ajudaram a chegar até aqui. Uns porque sempre estiveram presentes nos esclarecimentos e ajuda incondicional (Paul, Tony, Aqualtis, Isménio, Tiago, Spoty, Toutinho, entre tantos), e outros a somar também a isso são os cavalheiros que sem culpa alguma me meteram nesta má vida (Menos euros..) da aquariofilia. Esses bacanos que fizeram e fazem aquelas obras de arte que são fonte de inspiração de muitos como o Nuno Matos, Luis Cardoso, Hugo Alvarenga, só para citar alguns. Agora é deixar crescer e ir construindo a obra a pouco e pouco. Espero que apreciem o conceito. A ideia era mesmo criar algo diferente. Data de Montagem: 01 de Setembro de 2016 Aquario: 100x40x40 Vidro 10mm Vidro Extra-Claro da Vidromoldura-Centividro Iluminação: 4 x T5 39 W (6500 + 4200 K) 10 Horas de fotoperiodo: Das 14 às 16 Horas uma T5 6500 K, das 16 ás 22 Horas duas T5 (6500K+4200k) e das 22 às 24 Horas novamente apenas uma T5 de 6500 K. Filtragem: EHEIM Professionel 4+600 Aqua Rebell Glass Inflow e Outflow 16/22 mm 30 ranhuras. Cerâmicas Equo Stilla (3 Cestos). CO2: Ada Pollen Glass Beetle de 40 mm CO2ART Regulador e Solenoide Cal Aqua Labs Double Drop Checker v2 Hardscape: Pedras Xisto Substrato: Tropica plant Growth + Tropica Soil + Fertilizante universal Pro 12-14 Meses (15+9+11+2 MgO+Micros) Flora: Eleocharis Parvula Monte Carlo Hemianthus Micranthemoides Alternanthera reineckii 'Mini' Hydrocotyle Tripartida Staurogyne Repens Bacopa Caroliniana Pogostemon erectus Blixa Japonica Limnophilla Hipuroides A Rever: Introdução de Troncos.(muito céptico..) O areão qu está á frente ser coberto com La Plata Sand. Ele tem uma ligeira mistura de La Plata Sand mas quiçá fique mais apelativo só cm areia tal como já me foi sugerido. Tenho-a cá em casa e não custa nada experimentar. . Abraços a todos.

Bom dia, Apenas para te dar os parabens pela beleza que tens aí. Foi com muito gosto que me deparei com o teu aquario. Está muito bonito, e vê-se bem o cuidado e carinho aplicado. Dou-te uma sugestão. Na proxima poda à Monte Carlo faz de modo a que ela fique mais rasa junto ao vidro e vai evoluindo (mais alta) para trás. Creio que ficará melhor que o amontoado de MC colado ao vidro. Não me leves a mal, é apenas uma sugestão para veres como fica. Adorei! Grande Abraço

Companhia fornecedora de electricidade: EDP Universal Valor mensal médio das facturas: 50/60 euros Total de litros em aquários: 220 Grau de satisfação - de 0(nada satisfeito) a 10(muito satisfeito): 10 Nota: Nunca verifiquei alterações significativas no valor que pago de luz para o que já pagava antes. Isto é, o facto de ter 2 Kw / Mês de consumo que dizem respeito ao aquario não trouxe alterações financeiras relevantes.

Bom dia, Não sei se te entendi. Se agora está sem algas qual é mesmo o problema? Assumindo que algo não está bem: Como já tens lampadas novas tanto melhor. Se puderem ser de 6500 e 4000 Kelvins seria o ideal. A Osram tem e cada custa 4 euros. Resumidamente: (CO2 existe sempre na água mas sem injecção é residual) Sem injecção de CO2 as plantas não absorvem convenientemente ou na melhor proporção os restantes nutrientes. Digamos que o CO2 é a ignição. Se não usavas antes CO2 e não tinhas algas é porque de entre muitos factores, eventualmente tinhas um curto periodo de tempo com as luzes ligadas, ou davas muito pouco mesmo de fertilizante. Se antes usavas CO2 e tinhas algas é porque não estava balanceado todo o sistema. CO2+Luz+Fertilizantes. E esta equação não é facil de conseguir à primeira. É bom que tenhas isso presente em mente, que poderás ter umas semanas de luta até afinares a máquina. Tens duas opções: Se usas CO2 tens que carregar na fertilização. Porque a demanda das plantas vai ser superior. De entre as opções que referis-te claramente a Tropica é a tua opção. Tens o Tropica Specialized e o Tropica Premium. Estamos a falar da marca especialista. Só deves usar o Specialized porque este contem todos os ingredientes. O Premium só se aplica se queremos reduzir Nitratos ou Fosfatos. Ou seja, na eventualidade de excesso de Nitratos/Fosfatos reduzes a quantidade que deitas diaramente de Specialized e compensas com Premium. Para controlar isto precisas de dois testes - JBL NO3 e PO4. Para 200 Litros (talvez 180 reais) e com CO2 devidamente calibrado a rondar os 30 PPM (precisas do Drop Checker e do reagente calibrado), aconselho a iniciares com Specialized ao ritmo de 12 bombadas / dia o que dá perto de 15 ml. (isto porque tens as bolas por baixo do substrato) Dosear sempre ao fim do fotoperiodo para ir diluindo até ao dia seguinte. Controlar diariamente os vidros e plantas (observação atenta), e ao minimo sinal de GSA/GDA incia-se o processo de balanceamento. Ou aumentas o Specialized ou reduzes a luz etc. Aqui inicia-se o processo de balanceamento que referi acima. Semana a semana até acertar as agulhas. Se surgir diatomaceas faz TPA. Sem CO2 reduz para metade a dose do Specialized que te indiquei acima. E o fotoperiodo maximo de 6 horas. Ou podes aumentar o fotoperiodo para 8/9 horas mas apenas com uma lampada. Mais tempo ligado mas intensidade inferior. Confere às plantas mais tempo de absorção de nutrientes á falta de CO2 em quantidade. Crescimento lento mas sustentado. Nota: A minha opinião pressupõe que a filtragem é a correcta, que a massa vegetal seja abundante e não uns pés espalhados pelo aquário, entre muitos outros factores que desconhecemos de um aquario com 4 anos. Umas fotos detalhadas iriam ajudar a complementar mais informação. Termino, dizendo-te que se fosse eu, retirava as plantas que tens, lavava o aquario, e equipamentos, comprava 5 litros de JBL Basic (fertil) espalhava pelo fundo, e uns 15 litros de Tropica Powder e fazia um novo layout a teu gosto (talvez com rochas e troncos se gostas), e replantava todas as plantas. A seguir arrancava com CO2 + Luz e filtragem a bombar e iniciava o aquario. Tens tudo para fazer uma cena á maneira e não andar a remendar percebes? Tens filtro, Luz, CO2 logo tens o mais importante. Pensa bem. Abraço

Bom dia, 1º Todos os flocos/tablets que comprei em lojas, e já comprei muitas variedades, não chegam à boca dos CRS. Meto no aquario e os Guppys/Platys e Mollys não deixam nada para os CRS. Comem tudo. 2º Comprei folhas de amendoeira e os CRS não lhe tocam. Estão á duas semanas intactas no aquario. Comprei a caixa da JBL que tras 10 folhas enormes. É a JBL Catappa. 3º Já li e fiz duas receitas diferentes de papas caseiras com spirulina / Cenoura / Courgette, e quando fica a secar de cima da folha vegetal ganha bolor. (?) Tentei esta receita por diversas vezes com diversas quantidades e fica tudo cheio de bolor ao segundo dia. 4º Depois tentei uma nova receita com folhas de Espinafres e spirulina e aconteceu a mesma coisa. Bolor. 5º Entretanto fiz novamente a receita de espinafres com outras quantidades e tempo de cozedura e forno, e está à 5 dias num lugar seco e ainda não secou (ganhar rigidez) de forma a parti-la em bocados. Mas esta ultima ainda não ganhou bolor.. a ver vamos. Não sei que erro estou a cometer com as receitas. Entretanto e nada esperançado que esta ultima resulte, resta-me duas alternativas. Ou compro alguma papa já feita, para ver se me safo, ou retiro os Platys / Guppys e Mollys do aquario. Os CRS é a minha prioridade. São os meus "bébés". O que ando a fazer para os CRS não passarem fome é colocar os flocos em locais que os peixes não consigam lá chegar e os CRS sim. Debaixo de rochas etc. Mas não é solução. Posto isto se alguem tiver papa caseira que queira vender muito agradeco. Bem haja e muito obrigado. P.S. Naturalmente que pago envio e portes. Só não quero que falta nada aos meus CRS e ainda são perto de 40 com diferentes grades e tamanhos. Mais uma duvida: Quando espalham a papa na folha de vegetal de que espessura fica a mesma?. Muito grossa? Apenas uma camada fina? Secalhar o meu erro está ai.. devo estar a espalhar em camada muito grossa e leva muito tempo a secar e apodrece.. lembrei agora este pormenor.. a camada espalhada tem uns 2 a 3 mm.. se fizer menos depois fica a boiar no aquario. (?) Será?