Luis Cuña

O conceito de filtro de areia é corrente em piscinas: os filtros de piscina usam areia. O filtro construido no link terá vantagens e desvantagens. A desvantagem óbvia é o tamanho da "grelha" de filtragem, e a rapidez com que o filtro "entope". O facto de a areia estar em "revolução" atrasa este facto, mas se " mexer" muito, então as partículas que deviam ser filtradas passam novamente para a água. Repara: Um filtro actua mecanicamente pelo tamanho da "grelha", isto é, o diâmetro médio dos oríficios por onde passa a água, e quanto mais pequenos mais partículas retem e mais depressa entope. Biologicamente actua pela área que oferece à colonização de bactérias, e não sei se os cálculos da área estaram correctos. Por último, a área tem de ser inerte quimicamente, ou arriscas a modificar o grau de dureza e o pH do aquário, e as areias são, normalmente, ricas em calcáreo. Vantagens: a experimentação que oferece, porque as lições que se tiram de experimentar são geralmente mais ricas do que ler teoria. Não sei se o aquário beneficiou com o filtro, mas o rapaz de certeza que se divertiu a fazê-lo!

O teu aquário tem uma tampa, o que significa que a temperatura durante o verão é alta. Se monitorizares a temperatura, vais verificar que, provavelmente tiveste temperaturas superiores a 30º, mesmo com termostato regulado para mais baixo. O que se passa é que o conteúdo de O2 dissolvido na água depende da temperatura, e quanto maior a temperatura, menos O2 se dissolve nela. Ao combinar-se a paragem do difusor com dias de calor, criaram-se as condições para a baixa de O2 e a subida dos peixes. Embora quase todos os livros de aquário digam para não usar difusores, a verdade é que, em circunstâncias específicas, podes ter necessidade de aporte extra de ar. A alternativa é usares gelo para baixares a temperatura e virares a saída do filtro para cima de modo a fazer um "chuveiro".

A solução de manteres o CO2 durante o dia é a mais lógica, se não tiveres nenhum sistema automatizado. Eu uso um sistema da JBL com medidor automático de pH ( foi caro, caro) que tem a vantagem adicional de permitir ter a leitura contínua do pH. O que se passa é que as plantas usam o CO2 a partir do momento em que há luz para a fotosíntese, e a partir desse momento o pH tem tendência a subir, até ao momento em que se apagam as luzes, a fotosíntese acaba e todos os seres vivos do aquário contribuem com CO2 para a "atmosfera geral". O CO2 e o O2 são independentes, isto é, para um aquário normal a subida de um não implica a descida de outro. O CO2 é 20x mais difusível na água que o O2 o que significa que se dissolve mais depressa mas também sai mais depressa. Se tiveres um aquário densamente plantado, sem CO2, chega um momento em que as plantas extrairam todo o CO2. O aquário é um sistema em equilíbrio, e o pH é equilibrado pelo conteúdo em CO2 e a sua alma gémea, o BICARBONATO. Se o CO2 desaparecer, o sistema tende a ficar instável, todo o bicarbonato é usado para manter o pH, transformado em CO2, e a água torna-se demasiado "macia": GH e KH muito baixos. Esta água é "água destilada" e é muito susceptível a variações bruscas de pH, passando de pH ácido a alcalino muito facilmente. O resultado é a morte dos peixes, não por pH baixos ou altos, mas pelas variações bruscas do pH. Num aquário mediamente plantado isso não se verifica, o CO2 funciona não para manter a estabilidade mas como "dopping" para as plantas. Num aquário como o que descreves, a solução de injectar o CO2 durante o período da iluminação e parar durante a noite é a mais indicada, segura e barata.

Já coloquei todo o tipo de troncos dentro do aquário, e cheguei a duas conclusões: Os troncos que se compram nas lojas são caros , duram, tingem a água de castanho ( uns mais, outros menos) Os troncos que se apanham cá fora, apodrecem Assim coloco pedras!

pela tua fotografia fiquei com a ideia de que tens realmente areia no teu tanque, o que não é próprio para um aquário. O areão de aquário tem grãos de cerca de 4 mm, o que permite a circulação de água entre os grãos, se juntares areão à areia, vais ter a areia a "tapar" os espaços entre o areão. A solução é mudares a areia. Mas não te assustes: a aquariofilia é um hobby de experimentação, e não vás a correr mudar o teu aquário só porque não é o correcto. Qual as desvantagens da areia? tipo químico: se tens areia calcárea, vais ter pH altos, próprios para ciclídeos do Maalawi e Tanganika tipo biológico: plantas de raíz não vão "pegar" na areia, e o facto de não haver trocas de água entre a areia e o resto do aquário levaram ao apodrecimento das raízes Tipo práctico: a sujidade é mais visível e vão-se formar algas na superfície da areia. Solução para plantas sem mudar de areia para areão: plantas de crescimento rápido, que usem a areia como suporte e não como fonte de alimentação: higrofilas, eloedeas, etc.- ver trópica: são as plantas que se usam nos aquários de montagem recentes em que é necessário plantas rápidas para evitar as algas Luz :se o teu aquário tem 220 litros corresponde a qualquer coisa como 100 cm x 40 x 50, uma luz de 30 w é insuficiente, pelo menos 2 de 30 w, se tem uma luz montada na própria tampa vais ter dificuldade em colocar mais luz. Se não conseguires mais luz, não te preocupes com areão, CO2 ou outras "modernices", porque o essencial para o crescimento das plantas é a luz.

Aqui vai o aquario visto de frente, mesma época

Se conseguir enfiar a imagem, tens uma vista lateral do meu aquário, as dimensões são 100x60x50 ( mais fundo do que alto) e nesta altura, há 2 anos, era iluminado por 3 fluorescentes de 30 W e uma de 18 w com espectros de luz diferentes, temporizador para 10 horas de iluminação, aquecimento normal e com resistência de fundo(25º), filtro da heim, injector de CO2 com controle por medidor de pH( só isto foi mais caro que tudo o resto e custou-me então, 500 euros) laterite e areão. As plantas que vês são, da esquerda para a direita, uma relva brasileira,dificil de crescer, ludwiga( tem as folhas castanhas), echinodorus, cryptocorine vassillae, hidrocotilidoneas( ao canto com folhas redondas, estas acabaram por crescer até à superficie e cobriram o aquario todo). actualmente estou em fase de desleixo, mas como todos os sistemas são automaticos menos a comida dos peixes, este aquario está montado há 4 anos e continua a rodar

estive a ver as fotos: 1º as plantas que tens são vendidas em lojas de aquários MAS não são plantas de aquário, isto é, não estão preparadas para crescer submersas. Experimenta ir ao site da tropica, www.tropica.dk, que tem informações sobre as plantas que vende e que encontras em muitas lojas de aquários 2º a areia que tens NÃO serve:é demasiado compacta para as plantas, não permite passagem da água, toda a sujidade fica ao de cima, a ver-se O areão deve ter uma granulagem média de 4mm. podes misturar arão com compostos de laterite que são os substratos usados para as plantas de aquário. 3º O filtro está OK 4ºOs peixes não sofrem com a descida, 26 é boa temperatura. O que distingue um biotipo tropical de um temperado é a temperatura constante ao longo do dia e do ano: se fores ver ribeiros do Alentejo, a sua temperatura é superior em certas horas a 30º e noutras alturas gelam! 5º Luz: se a tua calha levar duas lâmpadas, coloca uma lâmpada de luz solar e outra para plantas: a ideia é misturar as diferentes lâmpadas que há no mercado

O2: raramente precisas de te preocupar com o O2, porque desde que tenhas um filtro a funcionar e a superfície da água agitada ligeiramente, as trocas com o ar fazem-se e o O2 dissolvido na água é suficiente para os peixes e para a filtração CO2: O CO2 é usado com 2 objectivos: crescimento de plantas e estabilização do pH. A maioria dos aquários não necesita de CO2 por uma razão muito simples: são sistemas muito caros. Se és novo em aquariofilia, ganha experiência primeiro com os sistemas normais: luz, areão, filtragem e abalança-te depois para CO2 se achares necessário PLANTAS amarelas: pouca luz ( qualidade mais do que quantidade ) e excesso de calor. Provavelmente se comprasses um sistema de CO2 continuavam na mesma TEMPERATURA: 29 a 30º é temperatura para aquários de discos, regula para 26 º CAUDA: só às lagartixas volta a crescer o rabo , peixe sem rabo tem várias causas, geralmente outros peixes ou doenças. COMIDA: a regra de ouro: dar POUCA comida MUDANÇAS DE ÀGUA: a regra é 20% de 15 em 15 dias, ou 50% de semana a semana, ou todos os dias ou, como é o meu caso, de ano a ano No entanto a verdade é que mudanças regulares de parte da água são benéficas. PERGUNTAS: que tipo de luz tens? lâmpadas, watts, graus kelvin que tipo de filtro usas? que areão tens? que plantas tens?