Hugo RSF

Paulo, ainda tens problemas com a tua RO? Já instalei e utilizei a minha, se quiseres trocar umas questões estás á vontade...

Ou seja, +/- uma ano, se usarmos 10h/dia!

Subscrevo! Algumas abreviaturas de vez em quando tudo bem, agora escrever ao estilo SMS, é que não... Yen, Demora lá mais um minuto a escrever os teus tópicos, mas escreve as palavras todas, ok? :D Sem stresses, sem abreviaturas, com calma...., vale?! Em relação ao kalk, podes procurar aqui no forum que tens já muita e boa informação sobre isso. De umam aneira muito genérica o kalk é hidróxido de cálcio e serve, para repor a água evaporada e manter alcalinidade, ph e cálcio estáveis, estou certo pessoal? O que vou dizer até parece que sou algum entendido de aquarismo salgado, o que não é verdade, mas tenho aprendido muito aqui com o pessoal do forum (e net em geral): Se vais montar um aquário salgado, lê primeiro MUITO, pesquiza ainda mais, pergunta, percebe, etc... O forum chega e sobra para isso. Se vires um tópico que iniciei para montar o meu salgado, tens lá quase toda a informação. No início, para mim, kalk, era um combatente soviético! Se os "mestres" dizem para ler muito, nós só temos de acatar... E se eles dizem que em salgados ´SÓ se pode usar água de RO, e NUNCA "del cano", é porque já passaram pelo mesmo. Muita sorte temos nós que eles, pelos erros que cometeram, nos ajudem e expliquem o que fizeram mal, para não tentarmos fazer o mesmo... digo eu...

Exacto de ano e meio a 2 anos, as chamadas daylight. Tenho duas daylight e é isso que duram normalmente!

Como já foi dito, a água evaporada deve ser reposta com água de RO. Depois podes, ou não (mas deves), usar essa água com kalk.

Diogo eu uso um temporizador para cada lampada, mas já usei duas lampadas no mesmo. Tanto em electrónicos como em analógicos isso me acontece, de vez em quando. Mas nunca com a frequência de 2 semanas. Diria que me acontece uma vez por cada 2/3 meses +/-. Nos analógicos pensei que fosse normal, precisamente por serem analógicos, mas com os digitais acontece o mesmo, o que é bem estranho. Não serão mesmo a qualidade dos temporizadores? NOTA: Eu também uso desses do AKI e loja dos 300...

Estamos a falar de que? Água doce ou salgada? Isto é o forum de água salgada, mas plantas em água salgada?... Seja como for, estou a montar um aquário dereef, precisamente com as mesas medidas e coloquei 150W HQI 14000K. Se for para plantado (doce) usaria o mesmo, mas na ordem dos 6500K (daylight).

Ficou +/- dentro do previsto! Vejamos (Em escudos que entendo-me (ainda) melhor): - Aquário 100x40x30 = 8.200$00 - Aqua Medic Ocean Runner 3500 = 16.400$00 - Aqua Medic Midiflotor = 13.000$00 - Aqua Medic Easy Line Reverse Osmosis 90 l/day = 22.000$00 - Shego optimal 250l/h = 4.000$00 - Acrílicos e cola para modificar a sump = 5.000$00 - Tubagens, ligações, encaixes, mangueiras, torneiras, abraçadeiras e etc = 7.000$00 E penso que é só. Dá tudo 75.600$00. Eu tinha estimado perto de 65, mas sem os acrílicos e colas, e sem a parte das tubagens.

Atenção que eu disse este método para uma situação de combate a algas, não para uma situação quotidiana, muito embora também não fizesse mal nenhum... Não aconselho!!! Nem este produto, nem qualquer outro! As algas só aparecem se o aquariofilista não der às plantas o que elas precisam.

Tens o AKI e tens uma loja perto da feira popular (onde compro os acrílicos). É um acrílico bem forte, embora bem maleável. O do AKI, parece mais plástico que este. É uma loja só de acrílicos. Só é pena não venderem o pó de acrílico, para se poder fazer cola mandam aquilo fora, mas não vendem

Ok, mas os sockets são iguais?

Os sockects de HQI e alogéneo são iguais? Bem, mesmo que sejam iguais, diria que só se forem de porcelana, porque se forem de plástico, é capaz de haver problemas devido ao calor...

Começando pelo fim: A resposta dita desta forma é sim, embora o "se resolverá" seja relativo... As vantagens da sumps/refugios: - Aumentam o volume de água, logo mais estabilidade. Existem mesmo imensos aquarios de água salgada que têm mais litragem na sump que no próprio aquário. - A manutenção é bem mais simples. Abre-se a porta do armário e está logo tudo ali. Até para as trocas parciais dá muito mais jeito. - Se a ideia é colocar materias filtrantes, e já foi debatido a sua desvantagem em salgados, uma sump tem muito mais capacidade que qualquer filtro. - Em salgados, a sump pode levar rocha viva, e outras coisas, que num filtro não se consegue... - Aumentam muito mais a oxigenação que qualquer filtro, mesmo seco/húmido. - Podem-se usar as sumps para manter culturas de zooplacton e/ou outros alimentos vivos. - E outras que agora não me recordo Em salgados não se deve colocar qualquer materia filtrante. Haverá pois, e é precisamente por isso que não se deve usar qualquer materia filtrante. Precisamente para essas culturas irem parar ao aquário e alimentarem peixes, corais e afins... De qualquer maneira, julgo que se poderá colocar materias filtrantes, numa sump, logo quando a água cai nesta, para depois passar pela cultura/refugio/seja-lá-o-que-for e ir para o aquário novamente.

No way! Nem as lampadas são iguais! Nem os projectores são iguais! Nem a balastro é igual! Nada é igual entre HQI/HCI e alogéneo, a não ser ambas emitirem luz. P.S.: Parece-me que algum tipo de linguagem é escusada e excessiva

É isso mesmo! Para iniciares o sistema, podes fazer uma coisa: Enches o aquário até ao limite mínimo de água que pode ter. (imediactamente a baixo da recolha de água para a sump). Enches a sump com o limite máximo de água que pode ter. Desta forma testas logo o que acontece quando a bomba parar. é precisamente esta situação inicial: O aquário no limite mínimo e a sump no máximo. Depois é só testar o inverso que é a bomba estar a funcionar mas a água não ir para a sump. Por entupimento, por exemplo. (Acontece não tão poucas vezes assim) Isto dos overflows não é tão simples assim. Estou a montar um salgado e anda há mais de 2/3 meses só com a parte das tubagens e afins... Uma regra que recomendo é que o overflow/buraco no vidro, tenha o maior débito/a maior medida possível. Eventualmente até dois furos no vidro...

Eu sei a diferença do dry/wet para o permanente, mas não sei se valerá a pena a diferença de preço, só isso. é quase o dobro do preço e não custa assim tanto colocar a caneta e medir, nem que seja todos os dias. Ambos precisam de líquidos para calibrar, ambos precisam de alimentação, sendo que o de caneta gasta muuuuuuuito menos, etc, etc, etc... Tenho já uma folha feita com prós e contras, vamos a ver qual vai ganhar É que eu sou muito pragmático e compro a maior parte do material desta forma. Folhinha com duas colunas e analiso. Parvoices...

Realmente está a um bom preço, mas não sei se valerá a pena a diferença... Entre 64 por um de caneta e 91 por um permanente, estou muito dividido.

O que é isso? é um transformador normal para ligar á corrente é isso? Será que as pilhas duram quanto tempo +/-?

Mas a minha ideia nunca foi medir a salinidade através de um TDS ou EC... Estava precisamente a perguntar se para água salgada estes medidores seriam importantes... Vou comprar um de PH e pronto, para já. Para salinidade até existem uns tipo termómetro, certo? P.S.:Alguém tem medidor de PH permanente ou sabe onde se encontram abaixo dos 100Eur.?

Então? Nimguém me sabe/pode ajudar nesta questão? Bem, vou adicionar mais informação que tenho recolhido, para o debate (que na verdade ainda não o é :D) Pelo que tenho lido pode-se dizer que o TDS, como o próprio nome indica, é o total de solidos dissolvidos que a água contem. Aqui acho que não há dúvidas. A questão é saber o que realmente´e a condutividade. Ora pelo que tenho lido penso que não andaremos muito longe da verdade ao dizermos que a condutividade é o "valor" desses sólidos, ou seja: Podemos ter uma água com elevado grau de TDS e baixo grau de condutividade e vice-versa. A condutividade é um valor que depende da quantidade de electrões livres na água por isso quantos mais sais dissolvidos e qto mais "ionizáveis" eles são, maior será a conductividade. Por este motivo não pode estabelecer-se nunca uma relação linear entre as duas, como já tenho lido muita gente dizer/escrever. Como a quantidade de iões da água pode em certa medida medir a "reactividade" desta, a conductividade é um excelente instrumento para condicionar água de peixes sensíveis. A água até pode ter um TDS razoável mas se os ditos cujos sólidos dissolvidos forem ionicamente pouco activos a conductividade será baixa e os peixes poderão viver em condições. Inversamente podemos ter um TDS baixíssimo mas se por exemplo houver Cu++ dissolvido a conductividade será elevada e os peixes não estão a viver em condições óptimas. Em água salgada, a proporção de sólidos dissolvidos é muitíssimo estável por isso, e funcionalmente, as medidas equivalem-se. Desta forma pergunto: Para quê ter um medidor de TDS ou de Condutividade? Algum destes valores se pode mudar facilmente? Vejamos: Se medirmos o nosso aquários salgado e detectár-mos um TDS muito elevado, mesmo usando água de RO, o que podemos fazer? Podemos diminuir o TDS, facilmente? O memso se passa com a condutividade... Já o ORP é diferente, porque podemos aumentá-lo ou diminuí-lo, e tenho lido artigos que referem como sendo um bom preventor de doenças, estou certo? Alguém tem outra opinião? Por favor postem. Isto tudo tem a ver com a minha ideia de comprar medidor(es) eléctricos. Será que vale mesmo a pena um de TDS ou um de EC? PH está fora de causa, será electrico. Já agora ponho aqui os preços (sem transporte) que consigo arranjar, caso alguém esteja interessado: Medidores de caneta/portáteis (Dry/wet): - DiST 1 (HI 98300), TDS-Faktor 0.65, 0 - 1999ppm (mg/l) = 62,50 EUR- EC/TDS meter (HI 98311) = 107,50 EUR - Checker 1 PH meter(HI 98103) - 46,00 EUR - pH meter : Hanna pHep+ = 65,00 EUR (este consegue-se na Aquaristik shop por 46Eur.) - Condutivity meter : Hanna DiST 3 = 65,00 EUR - Combo Tester (pH, condutivity, salt (TDS), temp) : Hanna HI 98129 Combo = 160,00 EUR Medidores permanentes: - PH / ORP Combo HI981406 = - 00 EUR- PH / Conductivity (EC) HI981406 = 225,00 EUR

10% de Matéria orgânica? 4,6% de Nitratos? 4,4% de Amónia? 7% de Fosfatos? 8% de Monóxido de Calcio? Tudo coisas que queremos é irradicar do aquário... Eu não usaria. Se qeures um fertizante para plantas não aquáticas, usa Hortrilón. De qualquer maneira de quanto é cada saqueta? (sem isso as percentagens não nos indicam nada...)

Eu diria mais: Para mim é das coisas mais complicadas da aquariofilia. Mesmo mais complicado que um salgado. Se bem que se tivermos sempre em mente aquilo que elas precisam e lhas dermos nas quantidades que elas precisam, a coisa torna-se bem fácil... Eu uso Hortrilón com mais alguns compostos. É barato (diria mesmo MUITO barato), é fácil e só não dá milhões porque não vendo as plantas...

Certo, é evidente que os peixes podem morrer se a luz faltar por mais que 4/5 horas (digo eu), mas isso não está em causa e é algo que todos (que não temos sistemas alternativos) estamos sujeitos... A questão aqui é unicamente do transbordar da sump... Não posso baixar muito mais a sump, senão fico sem altura para colocar areão e macroalgas...

Ok, boa informação assim já tenho um termos de comparação... Obrigado! A uma gota a cada 1 ou 2 seg, não corres o perigo de transbordar a sump em, digamos 8 ou 10 horas. A não ser que tenhas uma sump muito pequena.

Se lá eu quanto tempo demora a encher o refúgio com pinga-pinga? Por isso e mesmo em pinga-pinga poderia adicionar mais do que evapora... Dá para perceber a minha dúvida?! Isto porque eu pretendo ter um recipiente de 5 ou 10 litros com o kalk e não uma garrafa de soro todos os dias... e quanto tempo demora a vazar um garrafão de 5 litros em pinga-pinga? Depende do pinga-pinga, mas se for mais rápido do que evaporar 5 litros do meu sistema, e a bomba parar, então terei problemas...