Pedro Rosa

Hugo, esse que viste é o de 60l... Vamos ver... Hei-de colocar aqui fotos e infos das calhas entretanto. Não são apenas eficazes como muito bonitas. Pedro.

Claro que nao. Eu nao o entendo dessa forma Depois tb ha a envolvencia que estas coisas tem hoje em dia. Antes partilhava-se no Facebook algumas coisas dos Foruns, Blogs, etc. Hoje o Facebook e que conta. Os foruns estao praticamente todos moribundos (este nao!). Continuarei a utilizar este forum pq do ponto de vista historico nao tem comparaçao.

O Do!Aqua partiu-se cerca de 2 meses antes de desmanchar o Forsaken World. Na altura utilizei este TMC que tinha de reserva. Agora comecei com ele mas curiosamente este fds que passou meti um da Aquaeden (de dimensao adequada para este aqua, que o TMC nao e) enquanto espero que chegue o "Rolls Royce" dos difusores da ADA Obrigado

Luís, se isso ficar como o que vi na "preparação" e escolha das pedras... temos um dos melhores aquários do ano por aqui. Força! Boa sorte na luta contra as diatomáceas e companhia, no inicio de mais uma aventura Pedro.

Vasco, espero que esteja tudo bem contigo pq tenho andado distraído ou não te tenho visto por aqui... Olha lá, estiveste 6 meses sem atualizar o teu aqua e estás a pedir-me fotos? Não tem nada a haver com o que falas aí. Agradeço sinceramente toda a vossa expectativa, que provavelmente sairá frustrada, ao quererem ver mais. Acreditem que isso por si é um verdadeiro incentivo. Acontece que como alguns de vocês sabem, estas montagens destinam-se em grande parte a concursos. Mesmo tendo os pés bem assentes na terra (pq os concursos grandes hoje em dia é para "profissionais" do aquascaping e não para quem tem tempo ao fim de semana, roubado sempre à família) e sabendo que é extremamente difícil de atingir lugares cimeiros, há alguma descrição necessária. Dito isto eu serei dos únicos que vou apresentando sistematicamente fotos, mesmo que parciais, do que vou fazendo Bem, mas este não esperará muito mais tempo para divulgar mais fotos e o video da montagem... este nem será o aqua principal para esse fim. Mais uma vez agradeço toda a vossa curiosidade. ... e para vos "chatear" ainda mais acabei agora de colocar o 120x50x50... se quiserem espreitem tb aqui na área de Aquascaping (Dark Land). Um grande abraço.

DARK LAND (300l) by Pedro Rosa SETUP: Aquário 120x50x50cm Data da montagem: 12/1 a 1/2 de 2015 Filtragem Eheim Professionel 3 DoAqua Violet Glass Outflow 17 mm (Lilly Pipe) DoAqua Violet Glass Inflow 17 mm (Lilly Pipe) Aquecimento Eheim Jager 200 w CO2 TMC 567g Pressurized, Solenoid Valve TMC Aquagrow Difuser O2 Bomba de ar de noite Luzes Aquaeden Mas-Was Leds (4x30w) (a partir do 8º dia) Substratos Ada Aquasoil Amazonia, Power Sand Special, Penac P, Penac W, Tourmaline BC Hardscape ~70 Kg Black Ryou Stone ~1 Kg basal gravel ~1 Kg schist gravel Troncos colhidos na natureza 9 meses antes Plantas: Hemianthus callitrichoides ('Cuba') Micranthemum 'Monte Carlo' Eleocharis acicularis 'Mini' Echinodorus tenellus 'Green' Taxiphyllum 'Spiky' Bucephalandra Mini Chatherine Bucephalandra Brownie Metallica Bucephalandra Black Velvet Plagiochila Integerrima Amblystegiaceae Manaus “Queen Moss” Breve Descrição: Mais uma montagem que provavelmente terá sido demasiadamente trabalhosa para o resultado final … mas isso só saberei daqui a uns meses. Enquanto que uma das partes gosto bastante desde o inicio, a outra parte só com um crescimento saudável da flora se tornará aquilo que imaginei. Muita pedra bem escura e areão preto dá o nome ao aquário. O hardscape tem mais uma vez um impacto significativo na montagem final. Também é mais um sem plantas de caule, embora tenha uma planta “surpresa” a crescer na traseira (foi uma experiência de uma planta que tinha no Wabi-Kusa II) que logo se verá se mantenho. Fertilização foi feita a partir do final da segunda semana com uma receita tradicional EI. Têm sido feitas duas trocas de água semanais (~50%). O filtro duas gavetas com Bio Rio e uma com Equo Stilla. A luz é fenomenal: uma calha led da Aquaeden. Basicamente são duas calhas, cada uma com duas calhas leds para aquários de 60cm, assentes numa estrutura de acrílico extremamente elegante. Hei-de colocar fotos mais adiante. Ao 8º dia entraram 20 Cardinas Japónica. Cerca do 17º dia começaram a aparecer as diatomáceas. Os testes revelam a presença de amônia (17/2): PH: 6,5 KH: 8 GH: 10 NO3: 5 mg/l NO2: 0,5mg/l (portanto tem nitritos!) Fe: 0,5 mg/l PO4: 0,03 mg/l NH4/NH3: 0,5 Mg/l (portanto tem amonia) Fotos: Deixo alguns pormenores dos dias da montagem e dos dias seguintes: Imagens mais abrangentes e um filme step-by-step mais para a frente 2015.01.17: Com ajuda 2015.01.18: 2015.01.19: 2015.01.25: 2015.01.30: 2015.01.31: 2015.02.01: 2015.02.08: 2015.02.15: 2015.02.18: 2015.02.19: 2015.02.22: Quem me acompanha no Facebook, certamente que já conhece as fotos.

Atualização. 15º dia...

Teriam de ser às centenas São de facto lindos mas não são envergonhados.

Obrigado pessoal. De facto estão a crescer muito bem e com uma saúde incrível. Os musgos é que ma parece que vão demorar bastante a crescer... e vamos ver se na Primavera não se vão! Por enquanto têm cerca de 3 ou 4 meses comigo e nunca morreram (e estiveram numa "tijela" à luz durante pelo menos dois meses).

Algumas fotos do oitavo dia...

António, estás muito melancólico É preciso é calma .png' alt=':biggn:'> Aliás, não percebo muito bem que raio de queixa é essa de um dos gajos que sempre tem participado com conteudos! Andaste as ver as 50 sombras e vieste para aqui seres violento para o pessoal? .png' alt=':biggn:'> :biggn: .png' alt=':biggn:'> Por acaso vinha hoje atualizar o tópico (aliás, tu deves cá ter vindo escrever pq viste no Facebook a foto que coloco mais abaixo). Este é uma das minhas piores experiencias em arranque de aquários. Sem conseguir explicar muito bom o que se passou e não tendo nitritos nem amonia há muito tempo, tive diatomaceas durante pelo menos um mês. Não tenho testes de silicatos. Claro que as plantas se resentiram pq aquela porcaria tapava-as de tal forma que lhes tirava uma boa parte da luz. Nos ultimos dias fiz um tratamento de choque: sexta aspirei o que pude das diatomaceas, muda de água de alguns 30% e overdose de excel (ainda não tinha usado); no sábado podei a cuba e aspirei o que pude, replantei musgo nos troncos pq não gostei do outro que tinha colocado e uma muda de água de alguns 80%, juntei nova overdose de excel; no domingo muda de água de 50% e overdose de excel; hoje, segunda feira, aspirei um pouco das que sobraram mas parece que já se foram. TPA de cerca de 20%. Dose de excel para uma muda de água. Agora é esperar que isto cresça bem. Está com 48w de luz mas se de facto estabilizar vou passar para os 96w de luz durante 1 hora por dia. Há cerca de duas semanas entraram cerca de 30 Boraras Brigittae. Lindas! Aqui fica um dos exemplares.

Francisco, essas plantas estão com uma saude espetacular. Excelentes cores e muito bom crescimento.

Deste o peixe aos miudos para eles pintarem? Que cores... Os tetra limão tb são muito bonitos o unico problema é que para aquascaping são um pouco grandes demais (em aquas de 100 ou 120cm)...

Boas, Obrigado a todos. Vamos ver como cresce. Será borrifado duas vezes por dia. Claro que é para ficar. Espero eu que com o mesmo sucesso dos outros. Tem duas lampadas de leds de 5,5w cada um (vou atualizar o tópico em cima com esta informação). São os que o Rui comercializa na Aquaeden.

Montei mais um Wabi-Kuza - o quarto, mas o segundo público Este bateu o record com uma largura de 38 cm!!! É composto por 5 conjuntos da Aquaeden com Rotala sp. Ceylon, Rotala Colorata, alguns Echinodorus, etc, e muitos musgos apanhados na natureza. Coloquei-os simplesmente em areia. A iluminação é composta por duas lâmpadas de leds de 2x 5,5w (é largo!). Divirtam-se com as fotos, algumas fotos com macros...

De facto vi passar uns posts no Facebook sobre a fraca qualidade da feira mas não entendi o que queriam dizer. Estava bem melhor que outros anos e a Aquariofilia estava decentemente representada. Faltam lá certas lojas essenciais, mas este ano já começaram a aparecer algumas e com excelente apresentação. O Forum estava com um espaço bem grande e recheado. Merecem muitos parabéns pelo espaço e principalmente pelo esforço. Dos oradores so posso falar do Nuno Matos e do António Nunes e foram excepcionais. As apresentações foram quase tão boas como o almoço com o pessoal (quase!) Pedro.

Esse era um dos troncos grossos que falava. Qq dia ... o grande deve ser cheio um dias destes, já comecei a plantação. Pegando no que o Luís diz, com muita razão, até adiantava dizendo que alem de pedras, poderias colocar na fronteira das pedras com a areia, nas partes frontais, pedaços de musgo (spiky) como fiz no aquário da maratona de 2013. O efeito ficou muito bom com as podas do Rui.

Verdadeiramente um aquário "Nature"... as cores estão fabulosas. Não fosse a sp.mini e com mais uma ou duas podas poderias tirar a foto final para concursos. Tas com as micros alemães do Nuno? Que vermelhos...

Grande Luís. Por acaso também acho o aquário muito bom e natural. Esses troncos grossos cheios de musgo e uma luz traseira a iluminar por baixo (para a foto, claro) e isso ficava um verdadeiro mimo

Aparentemente o sexo feminino gosta desses peixes

Bem... esse tapete está excelente!

Este foi-se (e estava bem bonito, principalmente pq tiveste uma excelente ajuda na montagem ) mas o proximo está muito melhor... isso é que conta! Pedro.

Francisco, Parabens! Parece que isso se está a desenvolver muito bem e com ótimo aspecto. Boas fotos tambem, mas um pouco pequenas. Não consegues no futuro meteres com um pouco mais de resolução? Pedro.

Hugo, o aquário está muito bom. Conseguiste um belo formato e com as plantas a desenvolverem-se com muito bom aspecto. Só esses discus não são a minha preferencia... muito pintalgados

Bem, este aquário já acabou mas não terminei a série de textos que o acompanhavam. A parte da fertilização já esta pronta praticamente toda desde o ultimo que aqui coloquei, pelo que depois de corrigido aqui o deixo. -------- Capitulo 4 - Fertilização Neste capitulo não esperem milagres! Receitas milagrosas de fertilização que se possam adoptar por toda a gente em todas as situações, serão difíceis de arranjar. Mas há conceitos interessantes... e se perceberem isso, podem adaptá-los sem grandes dificuldades. Primeiro que tudo a fertilização necessária para um aquário está ligada diretamente à forma como o montámos, nomeadamente a nível de substratos e ao que colocamos lá dentro, a vários níveis. Neste sentido é importante começar por falar um pouco de substratos antes da fertilização liquida propriamente dita. Sabem que a minha marca de eleição é a ADA. O fabricante tem o substrato recomendado sistematicamente por alguns dos mais conhecidos “aquascapers”, até por pessoas mais negativistas em relação a de produtos comerciais, como o Tom Barr. Aliás ele utiliza o ADA Amazonia Aquasoil em todas as montagens. O ADA Aquasoil é de facto fértil mas quando combinado com o ADA Power Sand (versão normal ou special) permitem um arranque excepcional de uma montagem, garantindo não só nutrientes como também uma excelente camada para o estabelecimento de bactérias. O Power Sand é de facto um filtro biológico! Alem disso promove ainda uma melhor circulação da água dentro das camadas de substrato, permitindo às bactérias um melhor ciclo de vida. Há duas versões do Power Sand: a normal e a special. A segunda já inclui Bacter 100 e Clear Super - resumidamente aumentam ainda mais as capacidades do produto funcionar como um excelente “filtro” biológico. Quanto à parte fértil, o Power Sand dá-nos de facto, durante bastantes meses, uma fonte de NO3 e PO4 (entre outros) que completada com o Aquasoil, nos garante uma base excepcional para as nossas plantas. No caso da ADA, como também nalgumas outras marcas, a componente de substratos pode ser complementada com aditivos cujos objectivos variam significativamente (para as componentes de água, plantas e/ou ativação biológica). Normalmente utilizam-se o Penac W (evita que o substrato se torne anaeróbico) e o Penac P (ajuda a capacidade das plantas espalharem as suas raízes o que o torna especialmente util em algumas plantas como as Cryptocorynes). Portanto, isto significa que se utilizarmos uma base fértil no nosso aquário, a fertilização futura na coluna de água poderá não só ser reduzida, como são suportados esquecimentos “semi” sistemáticos de fertilização por haver uma fonte alternativa. Claro que tudo dependerá da carga vegetal existente. Mas para se falar de fertilização também é importante saber o conteúdo do aquário, como referido anteriormente. Como sabem este aquário tem 120x50x50 ou seja 300l brutos. Como sou otimista estou a calcular os fertilizantes com base em 225l líquidos. CO2: Consome ~500g de CO2 a cada 34 dias (se mantiverem um registo, como descrevi num post anterior, é fácil saber estas coisas). LUZ: Está com 4x39w durante 7h/dias de semana e 8h/fins de semana - a diferença é apenas para se ter mais uma hora de aquário ligado quando estou em casa – faz de conta que nesses dias há mais sol na Amazonia cá de casa CIRCULAÇÃO: A circulação é feita pelo Eheim 3 Pro (2073) com 2 gavetas de ADA BioRio e uma de SubstractPro alem da lã e esponja do pré-filtro. Quando o CO2 liga (1h30 antes das luzes) pode ligar igualmente uma bomba pequena (200l/hora) junto ao topo da água, para aumentar a circulação de forma a otimizar a distribuição de CO2, aumentando igualmente a oxigenação da água. Digo pode ligar porque nem sempre a tenho no aquário. Se o meu filtro fosse ligeiramente mais potente, já não seria necessário. Alem disso o BioRio diminui significativamente a força do filtro (mas vale a pena!). Quando o CO2 desliga, a bomba também desliga dando mais descanso aos peixes. A circulação mantém-se através do filtro. MASSA VEGETAL: A massa vegetal é significativa: muito (mas mesmo muito!) musgo, alguma Lilaeopsis brasiliensis, Ranunculus inundatus, Eleocharis acicularis 'mini' , etc e depois as de caule que são em grande quantidade: Bacopa “compact”, Rotala Rotundifolia, Didiplis Diandra, Hygrophila pinnatifida, etc. FAUNA e FLORA: A fauna é pouca para a dimensão do aquário e a massa vegetal (talvez perto de 90 Embers, alguns SAE, uns 10 ou 12 Amanos, 5 Ottos e 2 Ancistrus sp. (que têm sorte de gostar tanto deles porque já fizeram coisas que não deviam nos musgos). O aquário tem substrato fértil (ADA PowerSand) e substrato ADA Aquasoil por cima, como descrevi. Isto é muito relevante pq mesmo 6 meses depois ainda há libertação de nutrientes. Creio que está provado, com as várias e excelentes montagens que vão aparecendo, que a utilização de uma base fértil de qualidade (a ADA é uma deles, mas há obviamente mais no mercado) consegue ser útil para uma manutenção mais fácil do aquário e dá-nos um buffer de nutrientes significativos para eventuais esquecimentos, fins de semana, férias, etc. Portanto, descrevi tudo o que tenho dentro do aquário, porque é isso que me vai definir em boa parte o que vou utilizar para fertilizar. Quanto a substratos vs fertilização acho que está claro que, conforme o que colocarmos na base do aquário, precisaremos de fertilizar mais, ou menos, a coluna de água. Claro que o tipo de plantas conta, e muito, uma vez que umas consomem nutrientes mais pelas raízes, outras mais pelas folhas. Conclusão: mesmo que se utilizem substratos férteis, vamos ter de fertilizar a coluna de água, mas a quantidade de fertilizante a utilizar pode variar significativamente durante os primeiros 6 a 12 meses (depende do substrato e da massa vegetal). Mas então que sistema de fertilização utilizar? Não tenho resposta exacta Podemos utilizar produtos comerciais ou pós; podemos ser minimalistas ou exagerar significativamente; podemos fertilizar semanal ou diariamente; etc… Cada pessoa terá a sua preferencia, baseada provavelmente em experiências que leu e na sua própria experiência. Apenas posso falar do que experimentei e da muita informação que se lê pela Internet (atenção ás fontes!) e do muito que aprendi com algumas pessoas ligadas ao hobby. Aqui tenho a agradecer bastante ao Rui Alves da Aquaeden! Aprender significa, não só fazer como nos sugerem ou como lemos, mas principalmente saber interpretar os resultados que temos, conforme o que fazemos. A nível de fertilizantes já utilizei Seachem, Elos, Ada, Tropica e “pós”. Os dois primeiros (Seachem e Elos) não vou sequer alongar-me pq, quando os utilizei, francamente não tinha experiência suficiente em plantados para a coisa ter corrido muito bem. Comparar resultados dessa altura com os atuais não seria honesto. Considero-os bons fertilizantes, no caso da Elos como um sistema completo que me parece fácil de utilizar e com bons resultados que se comprovam em algumas montagens que vamos vendo. São talvez os mais caros mas também os mais concentrados, portanto desconheço se por ser um maior investimento, não sairá mais barato que outros. Creio que o Filipe Oliveira terá feito em tempos uma comparação com outros métodos de fertilização. Ele é especialista em produtos da Elos e será a melhor fonte para informações. No caso da Seachem é um sistema muito completo que pode ser utilizado com vários dos seus produtos ou como um acrescento de algum nutriente a um outro sistema de fertilização que possamos utilizar (a Seachem tem todos os nutrientes em embalagens separadas, alem de outros produtos muito interessantes para certas situações, como o Excel). No site deles existe muita informação, incluindo um PDF com um possível esquema de fertilização semanal. Alem disso eles têm muitos mais produtos interessantes. O meu primeiro sucesso significativo a nível de fertilização foi sem duvida com ADA. O sistema composto, principalmente, pelo Brighty K e por Step 1, 2 ou 3 (conforme o tempo de vida do aquário) e Green Brighty Special Lights, transforma a confusão de “n” frascos da Seachem em 3 frascos vendidos com uma “bomba” que permite fertilizar o aquário em segundos (eles têm mesmo um acessório em que se pendura o fertilizante no vidro lateral e tem um tubo que injecta o fertilizante directamente no aquário). Basicamente o Brighty K é potássio e pode ser dado quase logo a partir do primeiro dia do aquário porque o potássio apenas entra no aquário com mudas de água ou como fertilizante liquido. Tende a estar sempre “em falta”. Alem disso este produto ainda funciona como um anti-cloro. Depois há os micros: o Step 1 para os primeiros 3 meses (mais à base de Trace Elements), o Step 2 (adiciona uma dose significativa de Ferro ao que o Step 1 tem) para os 9 meses seguintes e o Step 3 (adiciona potássio e reformula os dois anteriores) a partir do primeiro ano de vida [1] Porquê três fertilizantes com micros? O ADA book explica isto muitíssimo bem! Este tipo de fertilização (em fases) está obviamente dependente, em parte, do que se utilizou como substrato fértil. Finalmente temos as macros no Green Brighty Special Lights ou Green Brighty Special Shade. Basicamente o Lights é um fertilizante com macros para aquários com boa iluminação e plantas exigentes e o Shade para aquários com plantas menos exigentes (e normalmente com menor iluminação). [2] Que quantidades utilizar? Aparentemente quase todos os produtos comerciais aconselham a fertilização sempre por baixo (doses seguras), o que não quer dizer que o aconselhado não resulte exatamente. A massa vegetal e a luz/co2 existentes são factores fundamentais. Naturalmente que um aquário com muita massa vegetal, co2 e iluminação em quantidades significativas (normalmente referidos como high techs) vão necessitar de mais fertilizante do que o que a marca aconselha. Até chegamos a duplicar (ou mais) e isso não tem qualquer problema porque será consumido. Claro que à medida que o tempo vai passando e o substrato fértil começa a libertar menos nutrientes, também necessitamos de aumentar a fertilização na coluna de água, a menos que se coloquem pastilhas no substrato para alimentação directa das raízes das plantas. Outro facto é o aquário ir variando a massa vegetal ao longo do tempo devido ao seu tempo de vida ou a grandes podas que são realizadas. Tudo isto deve ser acompanhado de uma variação na fertilização. Portanto, no caso da ADA, começar com fertilização de Brighty K nas primeiras 2 ou 3 semanas (por exemplo na quantidade aconselhada ou ligeiramente menos) e depois introduzir na terceira semana micros (Step 1) e eventualmente macros [3], dependendo da massa vegetal/co2/luz existentes, é uma estratégia normalmente vencedora. Estarmos atentos à evolução é essencial e ajustar as doses quando necessário. Os testes ajudam mas a reação das plantas e o aparecimento de algas são sintomas muito importantes. Não esperem que o ajustamento da fertilização resolva o problema em 2 ou 3 dia. Normalmente não será mais rápido do que uma a duas semanas, pelo que paciência é vital para chegar a um bom equilíbrio. Apenas uma breve explicação sobre QUANDO fertilizar: eu fertilizo diariamente, dividindo as doses semanais recomendadas pelos dias e dando micros num dia e macros no outro. No caso da ADA o Brighty K até pode ser dado diariamente. Continuando… Algas! No primeiro mês é relativamente normal, nem que sejam apenas diatomáceas, que aparecem com o pico de amónia do ciclo do azoto. Sem stress e com Caridinas Multidentata (também conhecidas por Cardinas Japónicas ou Camarões Amano) dentro do aquário tudo passará em uma ou duas semanas. Não vale a pena despejar litros de fertilizante durante esse período - continuar tudo normalmente e ter uma boa circulação (e camarões Caridinas Multidentata, claro) O aquário não é um computador, é um pedaço de natureza … e a natureza nem sempre funciona como julgamos saber. Alem disso há muitas vezes factores que teremos de controlar para analisar a evolução do aquário, em termos de qualidade da água. Falo de medir PH, GH e KH e manter os parâmetros dentro de intervalos confortáveis mas não exagerados. Falando em testes, não gosto de ter os meus aquários com valores de NO3 muito abaixo de 15 - 20 e às vezes está relativamente mais alto (o que tb não fará muito sentido prolongar). Não estou com isto a entrar em “discussões” sobre o que a fauna aguenta, etc. Interessa-me apenas saber que ter mais de 30 ou 40 em NO3 não me dá vantagem nenhuma, apenas me faz gastar mais dinheiro pq tenho que fertilizar mais para ter esses valores. A par dos principais fertilizantes, utilizo atualmente mais três produtos: ADA Python Git; ADA Green Gain; ADA Eca. Claro que se podem utilizar com outros fertilizantes, mas destinam-se principalmente a complementar os que falei. Gosto particularmente dos dois primeiros. ADA Phyton Git [4] - muito rapidamente pode ser descrito como um “desinfetante”. É aconselhado pela ADA para limpar as folhas das Anubias dos pontos pretos, mas quando utilizado regularmente (eu por exemplo meto 10 gotas em cada muda de água, semanalmente, no ADA 60P, neste de 300l coloco o dobro ou o triplo) ajuda a manter as zonas de areia e as pedras livres de zonas mais escuras e de algumas algas. Na areia nota-se particularmente bem uma vez que tende a escurecer. Diminui significativamente a necessidade de “agitar” a areia para a limpar ou até de mudar parcialmente a areia. Alem disso a ADA aconselha a sua utilização para a temível BGA. ADA Green Gain [5] - aconselhado para dias de podas ou quando se faz uma nova plantação. Ajuda as plantas a recuperarem da “violência” que envolve uma poda na planta. Recuperará mais rápido e com mais saúde. Utilizo e nunca tenho problemas na recuperação das plantas após podas, mas não posso afirmar com certeza cientifica de que melhorias estamos objectivamente a falar. ADA Eca [6] - uma fonte extra de ferro para plantas mais consumidoras. Dará melhores “vermelhos” a algumas plantas. Utilizo ocasionalmente e apenas em algumas montagens. Não me considero muito experiente neste produto mas tenho lido ótimos feedbacks sobre ele. Passemos à Tropica. Se na ADA o sistema é simples, na Tropica ainda é mais simples. Embora não seja muito correcto dizer que o Premium Fertiliser vs Specialised Fertiliser são Micros e Macros, eu utilizei-os basicamente como tal. Neste aquário utilizei no inicio e dava um em cada dia (ao estilo EI - explico à frente, levemente, o conceito) e com doses +- dobrar o que era aconselhado na embalagem (se bem me lembro, mas neste post do aquário creio que no inicio isso estará descrito). O aconselhado pela marca, para 300l, seriam 30 “bombadas” [7] [8] semanais, ou seja, 30x1,2ml=36ml. Como digo dava pelo menos o dobro, dividido em 3 vezes semanais, de cada fertilizante (dei sempre menos do Premium pq o Specialised também contem micros). As doses recomendadas são pequenas para aquários densamente plantados e com muita luz e co2. Tal como disse anteriormente, tudo depende do aquário. É um sistema simples e eficaz. Não notei faltas ou problemas e na montagem anterior (Green&Grey) utilizei durante uma boa parte da montagem. Impecável a manter um tapete de 1,20m de sp. mini O preço também é dos mais baratos. Creio que em comparação preço/qualidade/facilidade será dos melhores. Pelo preço que é, mesmo para quem queira um aquário para peixes e com poucas plantas (longe do Aquascaping), creio que esta solução é muito eficaz e perfeitamente segura para a fauna, dando uma saúde significativa às plantas que existam. Chegamos aos “pós” (dry salts) seguindo, neste caso, o Estimative Index [9], divulgado amplamente pelo Tom Barr. Bem, na prática, eu sigo razoavelmente este método mesmo quando utilizo ADA ou Tropica, como descrevi anteriormente. Atenção que o EI é um método. Sendo um método pode ser aplicado com pós ou fertilizantes de marca. Existem calculadoras com informações para vários produtos (gosto particularmente deste: http://calc.petalphile.com). Utilizar este método também costuma significar que dão CO2 em quantidade significativa ao aquário (logo há aqui um maior consumo, caso a luz acompanhe o resto). Há adaptações ao método para quem tem menos luz, para quem não quer fazer TPAs semanais, etc. É regra, em EI, ter uma dosagem diária intercalada. No meu caso dou sempre macros em 3 dias (a começar no dia da TPA - domingo) e depois na terça e na quinta, e dou micros em outros 3 dias (segunda, quarta e sexta). (há outras formas de dosear, como por exemplo uma única receita de macros/micros e dar essa receita diariamente). Fertilizar com os pós é mais complicado (digam o que vos disserem!) mas será obviamente mais barato se mantiverem a sua utilização durante um certo tempo. Se fizerem asneira nas doses, pode sair mais caro, quer por matarem a flora com falta de nutrientes, quer por matarem a fauna por excesso de nutrientes. O intervalo de segurança é, no entanto, muito grande! Para os geeks dos pós (ou os que quiserem ser), fica a descrição do que fertilizo no meu aquário, quando os utilizo. Podem servir-se como base dos 300l (225l líquidos) e obterem proporcionalmente os vossos valores ou podem utilizar a calculadora que indiquei antes. Atenção: Isto não é a bíblia! É o EI como eu o implementei no meu caso. Todas as contas foram feitas com a calculadora referida (http://calc.petalphile.com) Micros: Para micros estou a utilizar o PlantedTanksUK. O aquário tem 300l brutos. Para os fertilizantes utilizo o principio de 225l líquidos (bastante otimista para o meu hardscape). Faço 30g por cada 0,5l de água destilada e dou 12 ml em 3 dias por semana (seg, qua, sex). Para este doseamento, estou a dar o seguinte em cada dose: B 0.03 Cu 0.01 Fe 0.27 Mn 0.06 Mo 0.0048 Zn 0.04 Isto equivale ao seguinte doseamento semanal: B 0.09 Cu 0.03 Fe 0.81 Mn 0.18 Mo 0.0144 Zn 0.12 Macros: Para macros utilizo: KNO3 - para doseamento de NO3 e K KH2PO4 - para doseamento de PO4 e K MgSO4 – para doseamento de Mg e S (isto também se pode mandar vir de fora mas há lojas de aquariofilia a venderem isto, creio que a Aquahobby em Alfragide deve ter). As doses “recomendadas” para EI são [9] [10]: NO3 - 20ppm PO4 - 3ppm K - 30ppm Mg - 10ppm Na verdade eu preciso normalmente de mais NO3 no meu aquário para manter os valores médios pelo que estou a dar 32,7ppm (12,7ppm além da recomendação EI). Tb estou a dar mais PO4 para manter os valores no final da semana em pelo menos 0.5 a 1 ppm, pelo que estou a dar 5.0ppm semanal (2ppm além do recomendado). Com os restantes valores de macros em alta, também preciso de dar um pouco mais de K, pelo que estou a dar 37.6ppm por semana (7.6ppm além do recomendado). Dividindo os ingredientes da receita, estou a utilizar as seguintes quantidades: As 120g de KNO3 para 225l fazendo a mistura em 1200ml e com um doseamento (3x por semana) de 40ml (120 ml por semana), estou a dosear o seguinte: K 6.87 N 2.46 NO3 10.90 Isto equivale a que semanalmente dê: K 20,61 (portanto dose parcial, o resto é dado por outros ingredientes) N 7.38 NO3 32.7 (dose total da receita) As 16g de KH2PO4 para 225l fazendo a mistura em 1200ml e com um doseamento (3x por semana) de 40ml (120 ml por semana), estou a dosear o seguinte: K 0.68 P 0.54 PO4 1.65 Isto equivale a que semanalmente dê: K 2.04 (pequena parte da dose total) P 1.62 PO4 4.95 (dose praticamente total da receita) As 75g de K2SO4 para 225l fazendo a mistura em 1200ml e com um doseamento (3x por semana) de 40ml (120 ml por semana), estou a dosear o seguinte: K 4.99 S 2.04 Isto equivale a que semanalmente dê: K 14.97 S 6.12 As 90g de MgSO4 em 225l fazendo a mistura em 1200ml e com um doseamento (3x por semana) de 40ml (120ml por semana), estou a dosear o seguinte: Mg 1.31 S 1.73 dGH 0.07 Isto equivale a que semanalmente dê: Mg 3.93 (a dose recomendada é 10ppm mas depende da água da zona. Aqui parece chegar esta dose) S 3.46 dGH 0.21 Os pós, nestas quantidades, são diluídos como digo em 1200ml de água (no caso das macros). Atenção à solubilidade dos pós. Este valor de água é razoavelmente o mínimo para esta quantidade de pós (fazendo as contas para a solubilidade dos ingredientes da receita de macros é mesmo o limite). Portanto na totalidade, semanalmente, estou a dar: NO3 - 32.7ppm (EI aconselha 20ppm) PO4 - 5.0ppm (EI aconselha 3ppm) K - 37.6 ppm (EI aconselha 30ppm) Mg - 4.0 ppm (EI aconselha 10ppm) Fe - 0.81 ppm (EI aconselha 0.5ppm a 1.5ppm) Resumindo, as receitas são: Micros, em 500ml de água destilada: 30g de Micros Chelated Trace 1g de Ácido ascórbico NOTA: As micros não têm um prazo de validade longo. Façam uma receita para ~1 mês. Depois disso a mistura tende a detriorar-se. Macros, em 1200ml de água destilada: 120g KNO3 16g KH2PO4 75g de K2SO4 90g de MgSO4 Devo dizer que mesmo utilizando pós, uso sempre o ADA Phyton GIT e Green Gain e até por vezes o Brighty K nas trocas de água. Quanto a facilidades e dificuldades, só as contas que apresento em cima já são indicadoras da diferença de andar a fazer isto ou comprar um frasco com doseador Pensem bem antes de se aventurarem a comprar muitos pós e depois não utilizarem pq chegam à conclusão que utilizar ADA ou Tropica dá excelentes resultados e de uma forma mais segura. Alem disso os pós são sempre um investimento porque vendem-se (geralmente) quantidades mínimas que acabam por durar algum tempo, mas se descontinuarem esta utilização acabam por gastar mais dinheiro. O método EI também nos descreve que não são precisos testes [9] (que custam uns bons euros). Eu faço-os para verificar o estado do aquário! Se continuar, a próxima parte será sobre filtração, movimentação de água e matérias filtrantes. [1] [2] ADA Book 2010, pág. 112 [3] ADA Book 2010, pág. 42 e 43 [4] [5] [6] ADA Book 2010, pág. 114 [7] Site da Tropica - http://tropica.com/en/plant-care/liquid-fertilisers/premium-fertiliser/ [8] Site da Tropica - http://tropica.com/en/plant-care/liquid-fertilisers/specialised-fertiliser/ [9] Site Barrreport - http://www.barrreport.com/forum/barr-report/estimative-index/117-the-estimative-index-of-dosing-or-no-need-for-test-kits [10] Site do UKAPS - http://www.ukaps.org/forum/threads/ei-dosing-using-dry-salts.1211/