Vera Santos

Não fazes nada 12h, no máximo 8h. Claro que para certa flora não é muito bom os 30º mas não vês melhoras nenhumas?? Nas gupyys que sobram com o problema??

hummm, cá para mim, não será comida a mais???? dá apenas o mínimo indispensável, aquilo que achas que comem de certeza...os peixes vão comendo , quando vires que deixam de ter interesse não dês mais.

ph de 8.5 no meu entender é exagerado para neocaridinas, ainda vá que não entre 7/8, e mesmo assim perto de 8...enfim. Então olha lá, tens arei da praia e dizes que não eleva o ph, claro que eleva. Arei de praia tenho eu num aquario com ciclideos africanos, onde preciso que o ph seja alto entre 8 /8.5. Porque é que não mudas a areia para um substrato próprio para camarões, tens várias opções. Há alguns que até ajudam a baixar o ph. Eu no meu aquário de neocaridinas e caridinas, neste momento até faço tpa's de 10 a 15l, com água do garrafão, porque aqui onde moro, a água da torneira sai a 8.5 de pH. Se no verão tens a água a essa temperatura tens necessariamente que refrigerar com uma ventuinha, senão eles não aguentam, imagina que a temperatura ideal tem de andar á volta dos 23/25º. Obviamente que podem ter vindo com doença, mas então explica lá melhor, primeiro quando montaste o aqua tinhas adicionado quantos camarões? E depois voltaste a colocar mais quantos, e quando. Coloca ai uma foto do aquario, sempre ajuda a ver algumas coisas que possas melhorar...

Tu já leste aquele artigo que está nas doenças feito por mim... FAQ...Vai lá ler. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Oh, Bruno é que tal pesquisares o que as espécies precisam para a seguir fazeres uma compra acertiva... 30° de temperatura???? Ph's de 8.5??? Nem sei o que te diga...Fica para amanhã que tenho de ir dormir... E que tal manteres um mesmo tópico para as dúvidas todas? Preenche o formulário, que está nos "primeiros passos", faz copy/ paste e coloca fotos. Assim não vais a lado nenhum, nem tu nem a fauna que queres manter. Completa o teu perfil, já agora. SFF. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Em 40 litros parece bem, não mais que isso. E não deves colocar os alevins que surgam na maternidade, pois rápido ficas com isso superlotado. Corydoras para esse aqua devias ter comprado ana pigmeu. São mais pequenas. Os guppys deveriam ser um macho para três fêmeas. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Epah, esta agora não esperava, és o primeiro membro a vir aqui botar palavra, só por isso levas um ponto, que é para vires cá mais vezes!!! Sabes andei por 4/5 fóruns com este aquário, dois deles brasileiros, um deles era muito bom e deixou de existir de um momento para o outro e deixei de ter tempo para os visitar também, então compilei tudo aqui, para me orientar e não perder informação. Era mais para mim, obviamente contem informação que pode ajudar outros colegas. Os moveis do IKEA utilizei quando estive em Leiria, depois quando vim definitivamente para baixo, continuei a utilizá-los para o mesmo efeito, tenho um na sala ainda com um aquário do mesmo tamanho mas em estrutura de ferro, dos antigos(mais peso), Claro que tenho cuidado quando por algum motivo há uma distração e vou logo limpar bem limpo, mas têm-se aguentado bem. Este aquário agora está no meu quarto, num móvel desenhado por mim, com duas gavetas para dois aquários deste tamanho, e que também é a minha biblioteca e faz de apoio/cabeceira da minha cama. Obrigada pelos elogios, em breve tentarei colocar mais fotos, os peixes é que são os mesmos. por enquanto...

Água verde, Green Water (Euglaena) A água verde é um organismo unicelular que contém clorofila a, b, mais carotenóides, dando-lhe uma coloração verde, mas não são consideradas plantas. Com mais de 40 géneros de Euglanóides e mil espécies, esta alga é uma das formas de vida mais abundante e comum no nosso planeta, sendo essencial para a cadeia alimentar. Infelizmente, ou felizmente, ninguém as quer em aquários, devido á estética. – Causa: Aquário novo – normalmente aparecem logo após a montagem do aquário, pode ocorrer na instalação e no estabelecimento dos microorganismos (de nado livre que se alimenta de plâncton). Desequilíbrio de nutrientes – mantenha os níveis de nutrientes: N (10-20ppm), para (0,5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (0,1 ppm) . Medicamentos – Existem medicamentos que afectam, o filtro biológico dos aquários. – Tratamento: Há uma série de tratamentos para a água verde: Apagão – deixe as luzes do aquário totalmente apagadas e evite qualquer luz ambiente por 5 dias. As plantas possuem reservas, podendo sobreviver por este período, as algas não. Micro filtro – filtros de partículas finas podem limpar a água. Esterilizador UV – uma das formas mais eficaz de combate será utilizando a luz ultravioleta. Alguns relatos dizem que a luz UV também afeta os nutrientes na coluna de água. Floculantes – agrupam pequenas partículas, permitindo que a filtragem mecânica as remova da água, aquaclear. Daphnia – Colocado em uma rede para criação, estas iram consumir as algas. Pequenas trocas parciais – fazer mudanças de água (5-10%) todos os dias até a água clarear. Nota do tradutor: Algumas plantas podem não tolerar um "apagão" de 5 dias. Pode-se desenvolver um micro-filtro utilizando um cartucho/refil de máquina de lavar roupa acoplado a uma bomba submersa. O uso do UV não deverá ser contínuo, devendo estar ligado somente se houver real necessidade ou preventivamente. Este método pode ser um tanto exaustivo, retirar 20-30% de água do aquário durante 3 ou 4 dias seguidos. Apenas evite trocas de água maior. Certifique-se de identificar e eliminar a fonte do problema, ou ele poderá persistir ou retornar.

Introdução: Todos nós que temos aquários plantados que de vez em quando acarretam com problemas de algas, até mesmo em aquários que não são plantados podem existir as malditas algas, se bem que, em certos casos até fiquem bem e dêem cor e um aspecto natural ao layout. Claro que num aquário plantado ou num aquário ao estilo de "nature aquarium" (aquascaping), teremos em conta um conjunto de variáveis que se podem traduzir em algas, mais tarde ou mais cedo. Não sendo especialista na área dediquei-me a alguma pesquisa e aqui deixo para vos ajudar. Como se trata de um assunto algo complexo, e as opiniões dividem-se, este artigo pode e deve ser actualizado. Assim conto com a vossa ajuda, e peço-vos que me corrijam nalgum erro, ou até mesmo alguma experiência vossa que aqui queiram partilhar, ou mesmo um tratamento que tenham feito onde tenham tido resultados positivos na extinção das algas nos vossos aquários. Conto com a vossa colaboração... Índice: Algas Filamentosas, Thread Algae Água verde, Green Water (Euglaena) Algas Castanhas (diatomáceas) Algas Fuzz BBA, Black Brush/Beard Algae (Rhodophyta) BGA, Algas esverdeadas e azuis, (Cyanobactérias) Cladophora GDA, Green Dust Algae Pontos verdes, Green Spot (Choleochaete orbicularis) Staghorn (Compsopogon sp.) Algas Filamentosas, Thread Algae Consistem em filamentos verdes e longos, podendo atingir 30cm de comprimento. Muitas vezes mistura-se entre musgos e é por vezes é mantida propositadamente como suplemento alimentar extra para os habitantes do aquário. Causas: Níveis excessivos de ferro – concentrações > 0.15 ppm Tratamento: Remoção manual – utilize uma escova de dentes para remover tanto quanto possível. Manter uma rotina regular de manutenção do aquário com trocas parciais de água semanais/quinzenais Reequilibrar Nutrientes – manter os níveis de nutrientes: N (10-20 ppm), P (0.5-2 ppm), K (10-20 ppm), Ca (10-30 ppm), Mg (2-5 ppm), Fe (.1ppm). Foto de Júnior M. Água verde, Green Water (Euglaena) A água verde é um organismo unicelular que contém clorofila a, b, mais carotenóides, dando-lhe uma coloração verde, mas não são consideradas plantas. Com mais de 40 géneros de Euglanóides e mil espécies, esta alga é uma das formas de vida mais abundante e comum no nosso planeta, sendo essencial para a cadeia alimentar. Infelizmente, ou felizmente, ninguém as quer em aquários, devido á estética. Causas: Aquário novo – normalmente aparecem logo após a montagem do aquário, pode ocorrer na instalação e no estabelecimento dos microorganismos (de nado livre que se alimenta de plâncton). Desequilíbrio de nutrientes – mantenha os níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P(0,5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (0,1 ppm) . Medicamentos – Existem medicamentos que afectam, o filtro biológico dos aquários. Tratamento: Há uma série de tratamentos para a água verde: Apagão – deixe as luzes do aquário totalmente apagadas e evite qualquer luz ambiente por 5 dias. As plantas possuem reservas, podendo sobreviver por este período, as algas não. Micro filtro – filtros de partículas finas podem limpar a água. Esterilizador UV – uma das formas mais eficaz de combate será utilizando a luz ultravioleta. Alguns relatos dizem que a luz UV também afeta os nutrientes na coluna de água. Floculantes – agrupam pequenas partículas, permitindo que a filtragem mecânica as remova da água, aquaclear. Daphnia – Colocado em uma rede para criação, estas iram consumir as algas. Pequenas trocas parciais – fazer mudanças de água (5-10%) todos os dias até a água clarear. Nota do tradutor: Algumas plantas podem não tolerar um "apagão" de 5 dias. Pode-se desenvolver um micro-filtro utilizando um cartucho/refil de máquina de lavar roupa acoplado a uma bomba submersa. O uso do UV não deverá ser contínuo, devendo estar ligado somente se houver real necessidade ou preventivamente. Este método pode ser um tanto exaustivo, retirar 20-30% de água do aquário durante 3 ou 4 dias seguidos. Apenas evite trocas de água maior. Certifique-se de identificar e eliminar a fonte do problema, ou ele poderá persistir ou retornar. Foto de mano666 © Algas Castanhas (diatomáceas) Algas castanhas, ou diatomáceas, muitas vezes apresentam-se como uma lama castanha ou amarelada, cobre folhas de plantas e itens de hardscape. É raro ser vista num aquário totalmente estabelecido. Causas: Recém-tanque de configuração - Aquários que tenham sido montados recentemente são propensos a algas diatomáceas. O excesso de nutrientes - Sílica em particular parece ser a causa desta alga. Entre em contacto com a empresa de serviços públicos de água a fim de obter um relatório detalhando das concentrações de sílica na sua rede de água. Possivelmente lâmpadas velhas - Às vezes, as lâmpadas antigas podem incentivar o aparecimento de algas diatomáceas. Tratamento: Tempo - Esgotada a fonte de sílica na coluna de água, muitas vezes, desaparecem por conta própria. A remoção manual - sifão / raspar diatomáceas manualmente para remoção rápida. Equipa de limpeza - Otocinclus e Neritinas (caracóis) são fantásticos na limpeza de um aquário com diatomáceas. Eles ajudam com outros tipos de algas também. Foto de Thiago Oliveira ©️ Algas Fuzz Geralmente surgem em folhas de plantas, dando uma aparência um pouco difusa/felpuda nas suas bordas. Causas: Desequilíbrio de nutrientes – Mantenha os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P (0,5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (0,1 ppm) . Baixa de emissão de CO2 – Mantenha entre 20-30 ppm de concentração de CO2, conforme permitido pela fauna. Tratamento: Mantenha os níveis adequados de nutrientes e CO2. Comedores de algas – Comedor de algas siâmes (SAE), camarões Amano, Ottos e Molinésias normalmente comem esta algas. http://www.aquarismopaulista.com/wp-content/uploads/algae-fuzz.jpg BBA, Black Brush/Beard Algae (Rhodophyta) BBA, esta alga pode pertencer ao género das algas "vermelhas" na família das Rhodophytas. A maioria das algas desta família são marinhas, mas existem algumas espécies de água doce que teimam em atingir particularmente os aquários plantados. Esta alga pode apresentar tons de preto, castanho, vermelho ou verde, e pode rapidamente cobrir as suas plantas e hardscape se não estivermos atentos e não tomarmos as medidas acertadas. Causas: Desequilíbrio de nutrientes - Excesso potencial de N, P, Fe. Esforce-se por ter os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20 ppm), P (0,5-2 ppm), K (10-20 ppm), Ca (10-30 ppm), Mg (2-5 ppm), Fe (0,1ppm). PH baixo - Neil Frank observou que os aquários de lagos africanos nunca têm BBA. Acredita-se que BBA prospera em ambientes ácidos, e infelizmente, é o que a maioria das plantas preferem. Tratamento: Aumentar CO2 - Isto vai estimular o crescimento das plantas, e deve ajudar as plantas a competir pelos nutrientes. Tratamento com Excel / H202 - Use uma seringa depois de identificar áreas afectadas. Em seguida, remova-as manualmente quando a alga ficar com tons cinza / branco. 1ML de Co2 líquido por 10L todos os dias por 4 dias. Desligar o filtro durante o processo, não mais de 30 minutos. Fazer tpa após o processo de 30%. A remoção manual - Use escova de dentes para remover o máximo possível. Tratamento com lixívia - Mergulhar os itens de hardscape ou plantas mais resistentes em solução de lixívia / água, usando uma proporção de 1:20. Antes de colocá-los de volta no aquário, verifique se o item está livre do odor a lixívia. Tratamento OxiClean - Mergulhar os itens afectados do hardscape numa solução de OxiClean, certificando-se que usa apenas o OxiClean original sem outros aditivos. Manter trocas parciais da água / esquema de fertilização adequado. Tpa's semanais ou quinzenais. Tpas de 30% a cada 3 dias Substituir iluminação no caso de t5 por eventualmente serem antigas. Diminuir fotoperiodo para 5h ou mesmo black out. Equipa de limpeza - comedores de algas siameses (SAE), e camarões Amano são conhecidos por comer esta alga. Cobre (não recomendado) - Há algícidas comerciais que contêm cobre e que são eficazes no combate á BBA, mas estes vão muito provavelmente matar as suas plantas, e invertebrados que mantenha no aquário. http://i1187.photobucket.com/albums/z383/Vera_Santos/Fotos%20de%20plantas%20para%20artigos/13715087_302581943410135_1963241633_n.jpg Foto de Tozé Nunes © Um bom artigo sobre esta alga pode ser encontrado aqui: http://www.thekrib.com/Plants/Algae/red-algae.html BGA, Algas esverdeadas e azuis, (Cyanobactérias) Embora muitas vezes referida como sendo uma alga, BGA é na verdade um lodo bacteriano que pode facilmente cobrir tudo no seu aquário em pouco tempo. Aparece como um revestimento verde, preto ou roxo, que quando retirada do aquário exala um cheiro desagradável. Como uma qualquer bactéria consumidora de nitrogénio, ela vai esgotar completamente qualquer quantidade disponível de nitrogénio na coluna de água. Causas: Nitrato baixo - usualmente presentes quando todo o nitrogénio/nitrato foi removido da coluna de água. Embora esta seja uma condição desencadeante, também é agravada pela própria bactéria usando qualquer nitrogénio remanescente. Excesso de matéria orgânica - Superalimentação, ou o excesso de matéria orgânica no seu aquário pode desencadear BGA. Lâmpadas antigas - Às vezes presente quando as lâmpadas não estão a emitir luz utilizável.Pode ser uma questão das suas plantas já não serem capazes de competir com as bactérias no consumo de nutrientes na coluna de água. A má circulação de água - A circulação é chave num aquário plantado de modo a que não haja "pontos mortos" não deixando que os nutrientes sejam consumidos localmente, mas sim por todo o aquário. Tratamento: Azitrimicina - 1 mg por cada litro de água nos 1º, 2º e 3º dias ao 5º dia, TPA de 33% (tratamento feito por mim com sucesso) Aumentar nitratos - dose até a sua concentração atingir aproximadamente os 5ppm. Adicionar plantas de crescimento rápido - Elas vão competir com as algas pelos nutrientes existentes. Blackout/Apagão - BGA não pode sobreviver sem luz. Tratamento Excel / H202 - Use uma seringa e injecte nas áreas problemáticas. Em seguida, remova manualmente os detritos mortos. Eritromicina - utilize este antibiótico na metade da dosagem recomendada para matar as bactérias na coluna de água. Mardel Labs ' Maracas contém eritromicina e tem sido utilizada de forma eficaz, sem prejudicar a maioria das plantas. Cladophora Cladophora é de longe das algas mais difíceis de remover do aquário. Tem a forma de lã verde, resistente e dura, e parece ser favorecida quando misturada com o substrato, e hardscape. Causas: Bolas de Cladophora - Sendo da mesma família que estas algas, podem às vezes ser portadoras de Cladophora para o seu aquário. Condições saudáveis - Infelizmente para uns e felizmente para outros, a Cladophora mantém-se nas mesmas condições de água saudável que outras plantas necessitam. Tratamento: A remoção manual - Use escova de dentes / pinças para remover o máximo possível. Tratamento Excel / H202 - Use uma seringa para aplicar nas áreas problemáticas do aquário. Factor sorte - Muito difícil 100% de remoção. I Fotos de Tomaz Minati ©️ GDA, Green Dust Algae GDA, é como que um filme verde "empoeirado" que aparece na superfície do vidro. É causada por zoo-esporos, e parece evitar agarrar-se no hardscape ou em folhas de plantas. Causa: Nenhuma causa concreta para GDA. Tratamentos: Ignore - GDA parece ter um ciclo de vida finito, de modo que se você permitir que ele seja executado ciclo completo sem raspar-lo a partir do vidro, deve endurecer, e cair depois de cerca de 21 dias. Após este tempo, retire qualquer restante GDA do vidro, e faça uma limpeza completa e mudança de água. Neritinas - podem ajudar a comer algumas GDA's no vidro, mas a abordagem acima provavelmente vai ter de ser utilizada para a remoção completa. http://guitarfish.org/images/posts/algae/diatom.jpg Pontos verdes, Green Spot (Choleochaete orbicularis) Green spot é muito comummente vista no vidro dos aquários, quando não se faz tpa's regulares, ou quando utilizamos um esquema de fertilização inadequado. Green spots também aparecem em folhas de longa duração, como Fetos de Java, Anúbias, Cryptocorynes e Bolbitus. Causa: Níveis baixos de Fosfato (PO4) - quase exclusivamente causados quando os níveis de fosfato estão esgotados. Tratamento: Remoção manual - Use uma lâmina de barbear para remover mais facilmente do vidro ou um cartão de débito. Dose de Fosfatos - Doseie PO4 numa concentração de 0.5 a 2.0 ppm. Neritinas - Podem ajudar a remover as manchas verdes das folhas, bem como, no vidro. Foto de Vera Basílio ©️ Staghorn (Compsopogon sp.) As algas de Staghorn são assim nomeadas pois sua ramificação assemelha-se aos chifres de um veado. Esta alga ramifica-se agarrada ás folhas das plantas e equipamentos.Os fios podem aparecer em cor branca, cinza ou verde. Causas: Desequilíbrio de nutrientes - Esforce-se para os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm) . Baixo CO2 - Esforce-se para a concentração 20 a 30 ppm de CO2, conforme permitido pela fauna. Tratamentos: A remoção manual - Use escova de dentes para remover o máximo possível. Mudança da água - Manter agenda semanal / quinzenal mudança da água. Aumentar CO2 - Isso vai estimular o crescimento das plantas, e permitir uma competição saudável com as algas pelos nutrientes existentes na coluna de água. Tratamento com lixívia - Mergulhar os itens de hardscape ou plantas mais resistentes em solução de lixívia / água, usando uma proporção de 1:20. Antes de colocá-los de volta no aquário, verifique se o item está livre do odor a lixívia. Tratamento OxiClean (hipoclorito de sódio) - Mergulhe hardscape e plantas numa solução de OxiClean, certificando-se de que você use somente o OxiClean original sem outros aditivos. Manter o esquema de dosagem de macro-nutrientes (NPK) adequado. Nota: A maioria dos peixes e invertebrados não comem estas algas. Foto em i.ytimg.com Staghorn https://fishlab.com/staghorn-algae/ Referências e fontes: Artigo original: http://www.guitarfish.org/algae - Kris Weinhold Aquatic Plant central Thread Aquatic Plant central - Algae Finder AquaticScape Fighting Algae With hidrogen Peroxide The Speptical Aquarist Adaptado, traduzido por Vera Basílio dos Santos © Copyright 2023 ©

Já me esqueci, que filtro tens tu nesse aqua? Se é esse aspirador que tens tá porreiro, podes utilizar... Tens a certeza de serem planarias, já viste com uma lupa se têm a cabeça triangular??? Comida para os peixes, coloca o mínimo indispensável. Colocaste os peixes no nano?? é que disseste "... decidi inserir a fauna do Nano"

Ok, na boa. Não adiciones peixes ainda, deixa maturar mais um pouquinho. Montaste-o a 10 Dezembro, espera até 10 de Janeiro. Vai com calma. Qual é fauna que tens exactamente neste momento?? Descreve nomes e quantidades.

Nunca tive, acho-os muito interessantes, é um opção, um casalito. Onde os arranjas?? Não são muito comuns de ver.

Está porreiro. Tens um caracol de pernas para o ar, não convém. Com o fundo preto ficou logo com outro ar, não tem nada a ver. A flauta do filtro não a consegues colocar na lateral?? Era mais produtivo...o inflow está do lado esquerdo ao fundo certo? A acompanhar.

Tens vários tratamentos para o ictio: FAQ_Doenças: Prevenção, Sintomas, Causas e possíveis tratamentos! Penso que não seja necessário apagares a luz, pelo menos sempre que tive esse problema não apaguei, e passou na mesma. qual é o fotoperiodo que estás a fazer??? PS: Da tropical qual deles é que compraste?? Nunca usei, atenção á bula. E atenção ao sal, lá em cima também fala nos tratamentos com sal, nunca utilizei sal para tratar de ictio, não te sei dar feedbadck, sobre isso. Acho preferível é fazer banhos de sal a cada peixe e não juntá-lo com o remédio da tropical.

A como está o nitrato, não consigo ler a escala, devia estar mais clarito para o sitio onde o colocaste...

Uma actualização é que era! [emoji6] [emoji318] [emoji319] Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Está a correr bem, o crescimento da pequenada. Muito bom. A acompanhar. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Então, novidades??? Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Boas entradas para ti também.[emoji14] Bom vídeo. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

São 2 tetras serpae. [emoji6] Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk

Misturar vivíparos (endlers) com ciclideos, nunca é uma boa ideia, são peixes diferentes, não só em termos de parâmetros como de comportamento. Ciclideos no geral são todos territoriais, quanto aos escalares acho o aqua curto em altura, terias de escolher uma espécie mais pequena. Só para teres uma ideia, por exemplo os Pterophyllum altum, de todo não podias adicionar ai, chegam a medir 15cm de comprimento por 20/30 de altura....logo não êm espaço em altura, e claro que o comprimento tb é pouco. É uma questão de pesquisares. Quanto a ciclideos anões e apistogrammas, tens muitas espécies, se calhar mais adequados para o teu aquário. tens os ramirezis, qualquer um, dentro dos apistogrammas tens alguns menos agressivos, diria até pacíficos, tipo borellii, viejita, bitaeniata, macmasteri, para citar alguns bons para iniciantes. No caso de postura é que tendem a ser mais agressivos e protectores da prole. A vantagem dos ciclideos anões neste caso, é que ocupam o nível mais baixo e médio do aqua.

A iluminação e disposição do layout estão bons, talvez um pouquinho de musgo, eles gostam de andar lá agarrados e retiram algum alimento do mesmo. A acompanhar.

Está fixe, não vejo é peixe nenhum, escondeu-se tudo ou foi tirada antes??? Boas festas

Não, esta é uma planta de caule. As anubias são plantas de rizoma, e essas sim não podes enterrar o rizome, dai optar-se por as agarrar a pedras e troncos. Sempre as ordens, não precisas de agradecer.

Ele pode ficar na diagonal, se ficar um centímetro acima da água não tem problema. Enviado do meu GETAWAY através de Tapatalk