Vera Santos

Então mas podes partilhar já no novo tópico as ideias que vais tendo, para irmos vendo a evolução do scape, até estar pronto para a plantação. Isso é giro de se ver, como fizemos até estar concluída a primeira fase que por sinal é a que mais gosto.[emoji12] Olha hoje finalmente estou a desmontar o meu, já estou à 4h a trabalhar e também estou nostálgica, pois é ainda um dos aquários do meu pai... não sei, como o pessoal em geral se sente entusiasmado com a desmontagem dos aquas, mesmo para mudar para melhor, para mim é triste... não me dá grande prazer.[emoji17] Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Pois José, não é a melhor opção, o melhor para os camarões é água de osmose, especialmente para as caridinas que já são consideradas mais sensíveis que as neocaridinas, mais resistentes estás últimas... Adiante...que isto é conversa para o teu tópico de gambas. ;-) Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Qual segundo??? Humm..[emoji51] [emoji51] Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Não, não é mas depende do tipo de camarões, se forem neocaridinas não tem problema... Uma interrupção na discussão que está algo interessante mas tenho que ler tudo do princípio, senão perco o contexto. Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Boas Paulo, estás agarrado a este tópico, LOL, ó rapaz deixa este, estás sentimentalista eu percebo, mas a sério já tens fotos do estudo da nova montagem, portanto queremos um tópico novo!!! Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Ahahahhahaha, pronto eu acuso-me parte das plantinhas são para o JE! Mas que fique registado, eu não queria que tu parasses a tua experiência, mas pronto, só tenho a agradecer e se fazes questão de colocar o co2 e fertilização, não sou eu que vou conseguir demover-te, fica o meu agradecimento em publico á tua oferta. E são para um aquario que vai estar presente na PetFestival 2018, portanto para uma boa causa. Bem o que vai para aí, Paulo está mais que na hora de abrires um tópico, que este já está "velho"

O video ficou muito bom, gostei muito, quanto ao restos já tínhamos até falado pessoalmente, não me vou repetir, aliás está assinalado pelos comentários feitos e por ti mesmo, a acompanhar.

Pequeno estudo, se calhar com algumas pequenas alterações.

Bem aqui vai a minha tentativa, falta plantar depois de alguns devaneios. Gosto de ver ali uns granulados na praia... foi de propósito.

Era isso Ignace, em série, lol. Tb tinha essa ideia, mas não custa perguntar... Paulo Pois li atentamente as tuas palavras, o filtro já cá está tem bom aspecto, parece robusto, fácil de manusear, é um Sicce só que é o 350, este fim de semana estive á conversa com dois amigos, e os dois experientes nestas andanças, disseram-me que este filtro vai fazer o seu trabalho, porque nunca podemos esquecer a filtragem biológica quer do substrato quer das plantas e afinal estamos a falar de um plantado, dai eu não compreender porque é que um plantado haveria de ter um filtro a fazer 10X o volume do aquário, quer brutos quer úteis...eu sei que sou teimosa, vou experimentar este filtro, acho que tal e qual o da JBL é bom. Obviamente que não me importava de comprar um eheim, serie 3 ou 4, mas isso implica mais gastos, e de momento não dá jeito, não quer dizer que de futuro até adquira 1, mesmo em 2ª mão. Portanto as tuas palavras vão de encontro ao que penso, lilys, vou optar por inox com skimmer, sempre é menos um equipamento no aquário que até é feio, mas mais porque tenho azar com vidro, já parti dois conta bolhas, e um inflow, não me está a apetecer gastar dinheiro para o boneco... Tenho cá uns de inox mas são 12/16 e estou satisfeita, vão para o aqua dos tangs para já, porque já estou a ver futuro para eles num possível aquário muito mais pequeno. Assim vou ter que comprar uns 16/22 ou 17mm

Não Gonçalo, expliquei-me mal, em paralelo, mesmo assim não sei se vale a pena.

Sim, estou mais inclinada para os de inox, mas se calhar sem skimmer. Quanto ao filtro para ter vmais volume tb podia acrescentar um JBL 700. Alguma objeção? Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

DOENÇAS MAIS COMUNS EM DISCUS : DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO E TRATAMENTO Autoria de Rui Ferreira de Almeida (Médico Veterinário) Introdução Como a maior parte dos aquariofilistas não possui um microscópio em casa , a observação cuidadosa dos Discus permite com algum treino diagnosticar presuntivamente a maioria das doenças nestes peixes , até porque são peixes resistentes, ao contrário da ideia que tem grande parte dos aquariofilistas . Os Discus “pedem “ a nossa ajuda manifestando alterações de comportamento e do aspecto físico muito exuberantes nesta espécie. O tratamento empírico é o mais comum , mas deve ser alicerçado num conhecimento mínimo das doenças e da fisiologia do peixe. Este conhecimento pode ser obtido em muitas publicações e artigos dos quais recomendamos a leitura no final . Prevenção A prevenção das doenças é infinitamente mais fácil e mais económico do que o seu tratamento. As medidas mais importantes par esta prevenção são : - Manter uma excelente qualidade de água e parâmetros físico-químicos adequados á espécie em questão , neste caso os Discus . Mas para além da espécie a proveniência também é fundamental . Por exemplo, é sabido que os Discus selvagens , são maís sensíveis à quantidade de matéria orgânica presente na água , e preferem águas mais quentes , mais moles, mais ácidas e mais escuras ( turfadas ). Pelo contrário, os Discus criados em cativeiro até desovam em águas mais duras com frequência. Sabemos também que os Discus selvagens são mais susceptíveis aos parasitas flagelados intestinais. - Administrar uma dieta rica e variada . Nos períodos de adaptação e de convalescença devemos recorrer a alimentos mais energéticos como larvas de mosquito vermelha e preta, minhocas da terra cortadas em pedaços( se tivermos acesso são excelentes do ponto de vista nutritivo ) ciclopeeze, e misturas à base de coração de boi ou de aves. A junção de vitaminas( Zoe da Kentmarine ou Fishvitamins da Sera ), atractivos à base de extracto de alho ( Garlic da Kentmarine ), e acidos gordos mega ( Zoecon da Kentmarine ) , aumenta a palatibilidade da comida e ajudam a restabelecer a imunidade . Também nas lojas de produtos naturais podemos encontrar o glucamano que é um excelente imuno-estimulante. - Fazer quarentena : Este assunto foi exaustivamente debatido no artigo do ultimo numero da revista ,nunca sendo demais enfatizar a importância da quarentena para evitar a propagação de doenças ( identificando Discus doentes ou portadores, conter a infecção e fazer um tratamento mais eficaz , mais seguro e mais económico)e facilitar a aclimatização ( num ambiente menos competitivo ) dos discus novos. Os Discus selvagens estão frequentemente parasitados com flagelados e cestodos intestinais e no meu entender , devem ser sempre sujeitos a um tratamento preventivo com metronidazol e prazinquantel . - Tentar manter 6 a 8 peixes jovens juntos porque sendo peixes de cardume ,os Discus sentem-se muito melhor ,mais seguros o que faz com que comam melhor e o seu sistema imunitário esteja nas melhores condições. Regras Gerais do Tratamento Os tratamentos aconselhados neste texto, são aqueles que eu utilizo, após três anos de prática e muitos Discus tratados e observações feitas das reacções e resultados da aplicação de vários medicamentos, doses e esquemas de tratamento propostos por vários autores e Médicos veterinários . Não posso assumir qualquer responsabilidade por reacções adversas que venham a ocorrer resultantes do uso dos medicamentos e esquemas de tratamentos aqui mencionados . A decisão final do tratamento cabe sempre ao aquariofilista e para a tomar deve basear-se não apenas neste texto, mas também em mais informação obtida na literatura disponível e nos conselhos de profissionais qualificados nesta área . Gostaria também de alertar que os tratamentos aqui mencionados são destinados aos Discus e portanto se existirem outros peixes no mesmo aquário durante os tratamentos ,terão que ser observadas as reacções particulares das espécies em questão. No entanto sempre que se justifique irei alertar par possíveis reacções adversas de determinadas espécies a certas drogas que estão descritas na literatura ou que eu infelizmente já tive a má experiência de as constatar. Antes de medicar : 1- Confirmar o diagnostico ,tanto quanto possível e eliminar ou corrigir possíveis causas não infecciosas. 2- Sifonar o tanque, limpar os filtros mecânicos, e fazer uma mudança de água de cerca de 30%, mas sem perturbar o filtro biológico. A matéria orgânica presente no filtro ou no fundo e paredes do aquário poderão inactivar os medicamentos. 3- Remover , caso existam carvão activado ou quaisquer outras resinas filtrantes. Deixe de aplicar quaisquer outros condicionadores do tipo protectores do muco ou removedores de metais pesados 4- Faça um registo do inicio da doença , sintomas e tratamentos efectuados. Isto poderá ser muito útil no futuro ou no imediato se existirem mais pessoas a cuidarem do mesmo aquário. 5- Se existirem invertebrados como caracóis presentes , temos que ter o cuidado de os remover porque quando morrem podem poluir o aquário tornando-se perigoso par os peixes. Se não conseguirmos devemos evitar estes medicamentos , nomeadamente à base de cobre e flubendazol. 6- Desligar a lampada de UV’s se existir porque pode inactivar certos medicamentos. 7- Durante o tratamento alimentar os peixes, mas com pouca quantidade, para não sobrecarregar o filtro biológico num momento tão crítico. 8- Rever os cálculos da quantidade de medicamento a usar e se tivermos duvidas pedir a ajuda de um amigo, ou usar metade da dose e apenas num peixe só inicialmente. 9- Fazer mudanças de água entre os tratamentos, vigiar a amónia e os nitritos se os medicamentos forem potencialmente tóxicos para o filtro biológico , e reforçar as doses de acordo com o esquema de tratamento. Não esquecer que para além de erros de diagnóstico , a maioria dos falhanços no tratamento de doenças de peixes resulta de doses mal calculadas e concentrações inconstantes de medicamentos , ou duração de tratamentos excessivamente curtos. 10- Aumentar o arejamento ( bomba de ar extra ou cabeça motorizada com venturi) Após o tratamento: 1- Fazer mudanças de água ( cerca de 30% diariamente ) 2- Usar carvão activado 2 dias para remover o resto de medicamento 3- Assim que tivermos a certeza que o filtro biológico está de boa saúde ( amónia e nitritos a zero ), podemos reassumir o esquema normal de mudanças de água. 4- Observar os peixes para verificar alguma recaída e alimentá-los com uma comida mais rica. Sintomas e Tratamento A observação dos Discus é uma arte que se aprende com a prática . Os primeiros sinais de stress são geralmente : barbatanas fechadas ( particularmente a dorsal ) , barbatanas peitorais coladas ao corpo, escurecimento, esconder ou ficar parado ou deitado num canto do aquário . Quando isto se verifica devemos entrar em alerta vermelho, eliminar possíveis causas não infecciosas , fazendo testes à água e verificar falhas no equipamento ( termostatos, filtros etc. ) Falta de apetite e perda de peso. A falta de apetite poderá ser devido a : A) Causas não infecciosas - causas externas : novo ambiente , competição de outros peixes mais activos ou dominantes, comida inadequada - parametros da água incorrectos : temperatura baixa, presença de compostos toxicos ( amonia, nitritos, metais pesados, nitratos), concentração baixa de oxigénio dissolvido - tumores, malformações genéticas Todos sabemos que quando um Discus novo entra no aquário pode estar até 2 semanas sem comer até se ambientar . Se o peixe recém adquirido estiver em bom estado, isto é , gordo e saudável , isto não é grave. No entanto se o peixe estiver magro, e apresentar fezes esbranquiçadas ou se for um peixe selvagem, devemos sempre desparasitá-lo contra flagelados e céstodos intestinais,com metronidazol e prazinquantel na água ou na comida se estiverem a comer, porque temos que assumir à partida que ele é portador de parasitas. Se não o fizermos, mesmo que o peixe recomece a comer nunca vai engordar . Evidentemente que qualquer peixe recém adquirido deve passar por um período de quarentena . Se for um peixe selvagem podemos baixar o pH para valores próximos de 6 par além de subirmos a temperatura para 30 a 32º C. Também é mais fácil colocar o peixe a comer num aquário sem competição ,embora por vezes um dos truques que uso, é colocar com o peixe novo que apesar de desparasitado, e depois de oferecer todas as iguarias ( larva de mosquito, coração de boi ou de aves, minhocas da terra quando é possível , com atractivos à base de extracto de alho e vitaminas e ácidos gordos) e de colocar a temperatura e o pH em valores óptimos, insiste em não comer, junto com 4 ou 5 Discus comilões de tamanho parecido. B) causas infecciosas - Flagelados . Estão geralmente associados a outros sintomas como fezes esbranquiçadas e gelatinosas, “ cospem a comida “, nos casos crónicos buracos na cabeça e no órgão da linha lateral - Ténias . Vermes achatados segmentados - Nematodos. Vermes redondos como a Capillaria . - Bactérias - Parasitas das guelras e da pele( vermes ,protozoários ) . Nos últimos estágios da infecção os peixes param de comer. A alimentação forçada com seringa é muito stressante e, na minha opinião, não tem lugar no tratamento dos Discus. Lesões da Pele A observação cuidadosa das alterações da pele dos Discus é um dos melhores métodos para detectar problemas de saúde . Pequenos arranhões podem ser apenas resultado de apanha com a rede, ou de pequenas escaramuças como expressão da dominância . Não têm significado e desaparecem ao fim de alguns dias. Os sinais mais importantes são : - Escurecimento persistente - Manchas de descoloração - Pontos e máculas brancas - Aumento da secreção de muco ( neste caso é útil observar o peixe obliquamente porque se torna mais fácil observar o filme viscoso com laivos de branco na pele do peixe ) - Altos, escoriações e feridas abertas ( tumores, traumatismos, infecções ) - Escamas levantadas - “Buracos “ na cabeça por carência nutricional e/ou flagelados intestinais Também nestas lesões é importante distinguir as causas não infecciosas das infecciosas . A) causas não infecciosas Nas causas não infecciosas a acidose ( pH abaixo de 5 ) e a intoxicação por amónia ou nitritos são uma das causas mais comuns de aumento da produção de muco , e feridas ulceradas. Na prática é como se fosse uma queimadura provocada por ácido . Claro que neste casos existem outros sintomas como a respiração acelerada ( branquias cheias de muco ), opacidade da córnea ( olho branco e ulcerado ), natação anormal, e barbatanas fechadas e que tendem a apodrecer. A acidose é comum porque os entusiastas dos Discus tendem a manter os peixes , sobretudo no intuito de os reproduzir , em águas muito moles, usando água de osmose, sem poder tampão nenhum . Basta falhar uma mudanças de água para que a acumulação de fenóis , de nitratos, e de CO2 provoque uma queda brusca de pH . Para o evitar e sabendo que, para os ovos não sofrerem choques osmóticos e rebentarem, a conductividade deve estar entre 50 e 180 mS o ideal será estarmos perto do limite superior , isto é , entre 140 e 180 mS ( entre 4 e 5º dH na escala alemã – 1dH = 33 mS para quem não tem medidor de condutividade ). Claro que isto só interessa nos casais em reprodução ,porque os peixes jovens crescem melhor em águas mais duras, com 250 a 350 mS ( 7 a 10º dH). As feridas por traumatismos devido a objectos com arestas na decoração e a “arranques e choques “ contra os mesmos provocados por sustos devido a sombras podem ser minimizadas colocando sempre um fundo escuro exterior ou interior no vidro traseiro . Também certos peixes com “ ventosas “ ( Plecostomos ) podem produzir feridas circulares no flanco dos peixes , para sugarem o muco . Estas feridas traumáticas, quando removemos a causa ,geralmente curam-se espontaneamente ou recorrendo a uma concentração baixa de azul de metileno ou de acriflavina . O uso de antibióticos raramente é necessário e apenas se justifica nos casos mais graves quando as feridas infectam. Na maioria dos casos os tumores não são tratáveis. B) causas infecciosas - Gyrodactilus – Escurecimento, comichão (esfregam-se nos objectos). Tem uma evolução mais lenta. - Protozoários : Ictyobodo (Costia), Tichodina, Chilodonella – Escurecimento, pontos brancos de vários tamanhos, aumento da produção de muco, manchas brancas, comichão ,barbatanas fechadas e perda de peso nos casos avançados . Frequente quando existe sobrepopulação, má qualidade de água, excesso de matéria orgânica e faltas de eletricidade com o filtro muito tempo parado ,baixa de temperatura e diminuição da concentração de oxigénio dissolvido. - Infecções bacterianas – Escurecimento, manchas brancas, comichão, barbatanas fechadas, parados num canto no fundo do aquário. È frequente após o transporte ou quando existem más condições de água , nomeadamente excesso de matéria orgânica devido á falta de sifonagem, falta de limpeza dos filtros mecânicos e excesso de comida . - Praga dos Discus – Grandes manchas formando um padrão reticular . Os Discus apresentam uma espécie de rede de muco viscoso e esbranquiçado em algumas zonas. Por baixo a pele está muitas vezes ulcerada e os olhos estão opacos. Quase todos os peixes no mesmo aquário apresentam estes aspecto e além disso exibem dificuldades respiratórias . É difícil de tratar e a mortalidade é geralmente muito elevada. È extremamente contagiosa e de evolução rápida. O uso de acriflavina + verde malaquite + kanamicina foi o que me deu melhores resultados. Nos casos desesperados faço banhos curtos com permanganato de potássio. Em muitos casos não é fácil distinguir uma infecção por protozoários de uma infecção bacteriana sem a ajuda de um microscópio. Além disso elas , coexistem na maioria dos casos , o que é facilmente verificável pelo apodrecimento das barbatanas ( bactérias ) . Por esta razão eu aconselho a fazer nos casos mais suaves um tratamento com acriflavina e verde malaquite e nos casos mais graves um tratamento com formalina e verde malaquite e um antibiótico como o nifurpinol. Se suspeitamos de Gyrodactilus devemos tratar com banhos de formalina ou então com prazinquantel. Antes devemos sempre fazer uma sifonagem do fundo, aumentar o arejamento, limpar os filtros mecânicos e fazer uma mudança de água. Lesões do Olho Córnea enevoada, arranhada, coberto por uma espécie de algodão. – Agressões por outros peixes, transporte, ataques de pânico com choques, objectos ponteagudos, acidose com ou sem infecção bacteriana ou fúngica secundária. Na maioria dos casos , o uso de sal ou de uma baixa dose de acriflavina ou azul de metileno e a melhoria da qualidade da água resolve o problema permitindo uma recuperação total . Nos casos mais graves teremos que recorrer a um antibiótico. “Popeye”( olho saliente ) – Doenças crónicas , má qualidade de água, infecções bacterianas . Cataratas – idade , trauma, sequela de infecções Lesões das Barbatanas Apodrecimento das barbatanas – Geralmente resulta de uma causa física ou de má qualidade da água, o que abre caminho a uma infecção bacteriana secundária . Neste caso o uso de sal ou de uma baixa dose de acriflavina ou azul de metileno e a melhoria da qualidade da água resolve o problema. Nos casos mais graves devemos recorrer aos antibioticos. Manchas ou pontos brancos – Infecção por protozoários . Barbatanas fechadas ou coladas ao corpo – É muitas vezes o primeiro sinal de que os Discus estão doentes ou em stress. Respiração Anormal Respiração acelerada, à superfície tentando apanhar o ar , um dos opérculos fechado( mais frequente nos vermes das guelras ), excesso de muco nas guelras que parecem sair do opérculo( mais frequente nas infecções por protozoários ,bactérias , acidose ou intoxicação por amonia ou cloramina ). Devemos ter em conta que os peixes quando se alimentam ou estão excitados respiram mais depressa. Também os peixes jovens respiram com maior frequência que os adultos. Causas não infecciosas: - Falta de oxigénio – Falta de arejamento ( reduzido movimento de água à superficie ), excesso de matéria orgânica( filtros mecânicos impactados, excesso de comida , falta de sifonagem ) , supercrescimento bacteriano ( má qualidade de água , medicamentos com excipientes açucarados , resíduos de medicamentos que se agarram aos vidros e ao fundo formando um “filme” favorável ao crescimento bacteriano ), temperatura muito elevada. A baixa concentração de oxigénio dissolvido nos aquários de Discus é frequente devido a serem usados geralmente aquários altos com pouca circulação e temperaturas elevadas . O teste de quantidade de Oxigénio dissolvido é infelizmente muito pouco usado e deveria ser um “must” nestes aquários. A concentração de oxigénio dissolvido deveria estar sempre acima de 7 mg/litro. - Amónia - Aquário não maturado, filtro biológico destruído por antibióticos ou desinfectantes como permanganato de potássio ou azul de metileno , paragem do filtro - Cloramina na água da torneira, queda de pH, formalina em dose excessiva ou sem aumento do arejamento Causas infecciosas - Dactylogyrus ( vermes das guelras ) – Nos peixes adultos raramente provoca problemas , mas nos peixes jovens é frequentemente mortal. O tratamento de eleição é com prazinquantel na água. - Protozoários – Formalina + verde malaquite - Bactérias - acriflavina , sal ou antibióticos. Natação Anormal - Cabeça para baixo, deitados de lado no fundo do aquário. – má qualidade da água, reacções adversas a medicamentos, obstrução intestinal , infecção da bexiga natatória, estado terminal de doenças infecciosas. - Arranques súbitos - má qualidade da água, parasitas na pele, choques eléctricos( material mal isolado ) ,reacções adversas a medicamentos. As acumulações de gazes intestinais , devido a indigestões por comida inadequada ou mal descongelada, podem perturbar o funcionamento da bexiga natatória .Devemos parar a alimentação e adicionar 2 colheres de chá de Sulfato de Magnésio por 40 litros de água. Geralmente isto resolve a situação em poucos dias. No caso de infecções da bexiga natatória o uso de antibióticos e de metronidazol pode resolver alguns casos . Noutros as lesões poderão ser permanentes comprometendo o equilíbrio do peixe. Medicamentos da Minha Preferência Para Tratar Discus Metronidazol - Flagyl ou Metronidazol da Seachem para flagelados intestinais – 250 mg ( 1 comp. de flagyl )/ 40 lt de água duas vezes por dia durante 3 a 6 dias ; 1 gr por 100 gr de comida durante uma semana. Nos casos desesperados uso o dobro da dose na água. Prazinquantel - Droncit . Não usar as especialidades farmacêuticas que contenham associações com outros medicamentos ,geralmente designados por “plus”. 2mg /l de água . Repetir passado uma semana. Formalina + Verde malaquite - Costapur da Sera ; Paraguarg da Seachem. Para Protozoários externos. Aumentar sempre o arejamento Acriflavina + Azul de Metileno - Bactopur - Para infecções bacterianas simples Acriflavina + Verde Malaquite - Omnipur da Sera - Para infecções bacterianas simples e para protiozoários externos quando existem espécies no mesmo aquário com sensibilidade à formalina : Tetras , Peixes gato sem escamas ( Botias ,Corydoras) , Escalares Altum. Nifurpinol - Bactopur direct da Sera – Para infecções bacterianas Kanamicina - Seachem - Para infecções bacterianas Permanganato de Potássio - Farmácia ( comp de 500 mg ) - Em banho prolongado no aquario na dose de 2 mg por litro .Em banho curto ( 20 mg por litro durante 1 minuto apenas ) como ultimo recurso em casos desesperados que não cedem aos outros tratamentos Sal marinho - 2 colheres de chá para 50 litros de água ( 2 gr por 10 litros ) - Para infecções bacterianas simples. Sulfato de Magnésio - Para impactações intestinais. 2 colheres de chá por quarenta litros de água. Garlic da Kent Marine ou da Seachem ( atractivo, estimula o sistema imunitário ) Na maioria dos casos, utilizo princípios activos puros e faço as misturas das soluções ,porque os consigo obter como Médico Veterinário e posso receitá-los e dispensá-los duma forma legal . No entanto, os medicamentos que listei são, na sua maioria, formulados para peixes, portanto de fácil obtenção em lojas de aquariofilia. Já os experimentei todos, com bons resultados. Quando a formalina é usada devemos ter atenção à concentração de oxigénio dissolvido e devemos aumentar o arejamento. Se temos dúvidas em relação á sensibilidade de alguma espécie de peixe que tenhamos junto com os Discus , devemos usar apenas metade da dose. Autoria de Rui Ferreira de Almeida (Médico Veterinário) Localização original do artigo no Forúm:

Boa tarde espero que este artigo ajude porque a minha experiência pratica com Discus é inexistente, lé com atenção do principio ao fim pode ser que dê uma ajuda:

Bem falou-se no volume do copo aí já percebi a vossa preocupação, quanto maior melhor, disso também não tenho dúvidas, se calhar ainda troco o filtro pelo 500, são mais 30€, acaba por valer a pena o investimento. Bruno eu sempre contei com volume da litragem útil, acho que é mais lógico, o aquário nunca vai estar vazio, acho que não há necessidade de contar com a litragem bruta, como é óbvio não estou a dizer que estás errado, também serve o propósito. Então quanto aos lily pipes, 10a 20 ranhuras, tamanho 16/22 se calhar só em vidro, haverá em inox. É que eu tenho aqui uns e só têm 10 e depois dá para regular a entrada conforme o skimmer funcionar melhor. Que é que vocês acham, o meu dilema prende-se que já parti um inflow da viv, fiquei furiosa, na altura pensei, que mania de gostar dos lilys limpos, pra próxima deixo sujos uns meses! Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Fazes bem, acho que não se vão dar mal, proporciona esconderijos para elas, muitas plantas para se sentirem bem. Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Xiiiii, Paulo, não percebi, explica lá isso como se eu fosse loira. [emoji12] [emoji12] Tem que ter mais mas porquê?... Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Bruno, muito pouca informação, materiais utilizados, equipamentos, quantidade de peixes, tamanhos, fotos...principalmente dos peixes afectados, tenta tirar algumas, o mais aproximadas possivel. Algo está errado, temos de perceber também porque é que está a ocorrer.

Obrigado pelas vossas dicas até ao momento estão a incentivar, falta resolver a questão dos lilypipes, aço inox ou vidro, já parti um de vidro da marca VIV sinceramente estou na dúvida...em que é que votam, vidro ou inox?

ok, vamos á questão do filtro... Para mim, sempre houve tres marcas de filtros e o resto passava ao lado, a ser Fluval; Eheim e em terceiro JBL (Preço/qualidade). Aqui há que fazer contas, Aquário 90*45*45= 182.5L Brutos, agora a descontar 32 kgs de rocha vulcânica = 150L, menos 4 sacas de 8L de substrato, ficam 118L - duas sacas de 5kg de rocha mais esmigalhada, 108L, 16L se calhar de substrato saturado para fazer altura também arredondando 100L uteis, mesmo que fossem 110/120L... O aconselhado e nem toda a gente respeita são 7X o volume da litragem do aqua, eu para ciclideos gosto de ter 10X, só quando não p€ss€ é que não tenho! Não vejo porque é que há-de ser preciso para um plantado 10X a litragem? Não há mal nenhum mas não é necessário...ora 7X, seria preciso um filtro de 840L/h de caudal, certo? Hora se é garantido que o caudal com materias filtrantes seja em que filtro for desce de 15% a 50%, temos de contar com mais caudal que o anunciado. O Sicce diz 1100l/h e há quem garanta que não perde mais de 15% do caudal... Agora respondendo ao Gonçalo por causa do JBL, é como disse, tem uma boa relação qualidade preço, gosto imenso dos filtros JBL, tenho 3, falta de experiência com eles não é, têm limitações... á têm mesmo!!! está em alemão mas dá para perceber, fica para reflexão... Sendo assim, novamente indo pela relação preço qualidade vou experimentar o Sicce Whale 350, está aconselhado para aquários de entre os 180 e os 350L, o que sendo assim, não me parece de todo mal...há é que não confundir filtragem com circulação e nesse casa tenho sempre a hipótese posteriormente de colocar uma bomba de circulação...

Isso era excelente, não sei é quanto preciso, se não queres nem precisas, trago o que sobrar devolvo-te ...quanto ao resto já respondo.

A sério, oooh que caraças....bem vou repensar, será mesmo? Mas tens experiência com eles? Ou viste algum comentário? PS: o Ivo aconselhou este porque em termos de caudal a diferença é mínima, e o sicce mesmo atestado com matérias filtrantes, não perde tanto caudal como a fluval, JBL, etc. Ele achou que este era uma boa escolha, não esteve em causa o montante até que por acaso eu tinha a mesma ideia que tu, que o 500 ia fazer a diferença.

Ahahahah, essa foi boa Miguel! Quando olhei para a foto também pensei nisso! Quanto as diatomáceas, umas neritinas davam cabo delas, será que iam remexer assim tanto o substrato? Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Grande diferença nas plantas, gostei bastante da evolução até agora. Quanto ao CO2 foi decerto um bom investimento, vais sentir diferença, sem dúvida. Não te esqueças de ir actualizando. Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk

Paulo obrigada, eu utilizei tripartida na montagem anterior e gostei do efeito, gostei muito desta planta. O aquário anterior está quase desmontado, nao vou aproveitá-lo, vai para o lixo, já fez o o seu serviço, tem 50 anos, tenho lá 6 peixes de fundo, para mudar para um aquário que montei a uma amiga minha. É giro é vê-los um ao lado do outro, é um contraste colossal. Enviado do meu U FEEL LITE através de Tapatalk