Miguel Simões

Boas JRFerreira, Para a litragem que pretendes, terias de fazer reforço da estrutura do móvel, aquilo não é tão resistente como parece.....com o tempo e humidades aquilo vai-se dando e podes vir a ter surpresas, há uns tempos também andei a pensar nisso mas preferi não arriscar e ficar descansado, fazendo eu o móvel 😉 Agora cada um sabe de si e da sua carteira. Cumps,

Boas NeIRA, O tempo de duração do ciclo do protozoário (íctio) são de aproximadamente 18 dias no mínimo, sendo um lago não podes aumentar a temperatura para os 32º, assim sendo terás de jogar com as possibilidades que tens, ou seja, colocação de sal marinho, tentar tapar o lago se possível (redução ou corte da iluminação) e o aumento da corrente da água, isto porque o íctio só sobrevive em temperaturas baixas e correntes baixas ou nulas. Este procedimento deverá manter-se no mínimo 18 dias (eu aconselharia 30 dias), neste periodo terás tempo para tratar da fauna que levará +/- o mesmo tempo. Não sei onde vais colocar a fauna, mas se possível num sítio de pouca luz, corrente da água razoável, e opta por uma medicação adequada para o efeito sempre seguindo as indicações da bula. Boa sorte 😉 PS.: Não sou expert em lagos, se houver aqui alguém com lagos e as melhores formas de tratamentos por experiência própria, estou certo que ajudará. Cumps,

Boas JRFerreira, Por acaso já deste uma vista de olhos nos kit's recomendados pelo fórum? Cumps, PS.: Já agora parabéns pelo aquário que tens, pequeno, simples mas cheio de saúde 😉

Olá Grazielle, Consegues colocar uma foto para podermos analisar melhor? Cumps,

Olá Grazielle, Verifica este link, descarrega os ficheiros e confirma se algum sintoma é igual ao que está no peixe: Cumps,

Olá Giovanna, Já tens aqui boas dicas dadas pelos colegas, afim de te facilitar a pesquisa, segue abaixo o link para entenderes melhor sobre o ciclo do azoto. Relativamente aos Bettas, por incrível que pareça, tendo toda aquela beldade, provêm das águas mais sujas que possamos imaginar (não tóxicas), e águas baixas, esta espécie devido às constantes alterações do seu habitat como por exemplo, secas, inundações e falta de oxigénio, sofreu alterações que o tornou mais resistente a todas estas implicações, sendo uma das mais vantajosas a acumulação de oxigénio, ou seja, possui um órgão respiratório semelhante ao pulmão onde consegue respirar um pouco de ar e conseguir ficar um curto período de tempo fora de água devido aos vasos sanguíneos que faz com que o ar passe bem próximo da corrente sanguínea proporcionando a troca de oxigénio com o sangue por meio de difusão. Posto isto, no teu caso, podes descartar a falta de oxigénio, no que toca ao sal, o mesmo deve ser administrado durante 24h e trocar de água, não deixar o sal constantemente na água isso poderá causar-lhe outros danos com o tempo. Para TPA's, podes trocar 1/3 da água por semana, não é regra mas respeitável, relativamente a temperatura, esta deve manter-se entre os 20º e os 26º não sofrendo oscilações superiores a 4º em 24h, pois o choque térmico pode ser fatal ou comprometer-lhe o sistema imunitário abrindo a porta a doenças. Dica: se houver muitas alterações a fazer, nunca as faças todas em apenas 1 dia, vai fazendo e vai estando de olho no seu comportamento 😉 Cumps,

Por mais que ignorem o stresse causado à fauna, tem sim a ver... "E tal qual em todos os outros vertebrados, o estresse se expressa primeiramente por respostas hormonais, seguidas por respostas de parâmetros fisiológicos e químicos e finalmente, pelo comprometimento de desempenho, mudanças de comportamento e suscetibilidade a doenças. Os agentes estressores podem ser de curta, moderada ou intensa duração Nos dois primeiros casos, o organismo pode gerar uma resposta adaptativa, onde o equilíbrio do organismo pode ser recuperado. No entanto, quando o estresse tem duração prolongada, há uma resposta negativa ao seu estado de saúde, tornando-se um dos principais fatores da ocorrência de doenças e altas taxas de mortalidade."

Verónica, 2 coisas a apontar, primeiro tens aí pedras/conchas que são calcárias, retira isso do aquário para despistar qualquer incompatibilidade com o calcário, segundo,essa espécie necessita urgentemente de esconderijos/sombras/buracos onde se possa esconder.....arranja qualquer coisa que tape a claridade que vem da janela, é demasiada luz para o Axalote. Essa espécie, por norma é mais activa de noite que de dia, pois não se dão muito bem à luz do dia, segundo vejo o teu aquario ela não tem onde se esconder, ou seja, poderá estar stressada há algum tempo e simplesmente agora está no limite e a revelar-se no comportamento. Aconselho-te a pesquisares na net "ficha tecnica Axolote" e verás as condições da mesma, enquanto isso faz o que te disse para primeiras despistagens. Vai informando. Cumps,

Lamento Rafael, não sou a pessoa mais indicada para te dar dicas sobre reprodução de neons, nunca consegui (que me apercebesse) segundo alguns amigos meus, conseguem mas verifico que os aquarios onde há mais reprodução a própria água tem um tom mais esverdeado, falando português, aquários com pouca ou nenhuma manutenção onde se verifica bastante verdete, não sei se é disso... Numa breve pesquisa sobre Neon Chinês encontrei algo: Reprodução Há várias maneiras de se conseguir a reprodução desta espécie e referirei apenas três das que consegui, de uma forma breve e simples. Deve escolher exemplares adultos, duas fêmeas e dois ou três machos, que devem estar bem alimentados (sera micron, sera fd larvas de mosquito). Utilizei aquários com uma capacidade de 20 litros, equipados com filtro de fundo activado com difusor de ar, 4 a 5cm de espessura de areia média, e, como decoração vegetal musgo de Java (na falta deste pode utilizar Cabomba, Ambulia, Myriophyllum, etc.) e feto americano deixado a flutuar. Pequenas mudanças de água , 1 a 2 litros, de 3 em 3 dias, recolhida de um aquário sem peixes,mas filtrada com sera Lã de Vidro e acondicionada com sera Aquatan. 1 – Coloquei as fêmeas e os machos em aquários separados, a 18ºC, subindo a temperatura das fêmeas gradualmente para 26º (os machos manter-se-ão a 18ºC). Durante uma semana alimentaremos bem os animais, sera Tubifex FD e sera Dáfnias FD, carne raspada e sera San, misturados com sera Fishtamin, em pequenas quantidades e várias vezes ao dia. Passados estes 7 dias (os animais devem estar bem activos e as fêmeas bem volumosas) passaremos um macho para o aquário das fêmeas, com os devidos cuidados inerentes à mudança de temperatura (de 18º para 26ºC). Alguns instantes depois começará a “dança” do macho, agora muito mais colorido, abrindo as barbatanas em frente de uma das fêmeas, que de repente se decide a entrar nas plantas onde se imobiliza de cabeça para baixo. O macho segue-a de imediato e coloca-se ao lado dela, abraça-a e saiem alguns ovos, que são fertilizados de imediato. A fêmea muda de sítio e tudo se repete. Isto acontecerá ora com uma ora com a outra fêmea (caso o macho mostre sinais de fadiga ou desinteresse, trocá-lo-emos por outro). Quando tudo isto deixa de acontecer retiraremos os reprodutores. Vinte a trinta horas depois aparecem os primeiros alevins, espalhados pelas plantas, pelos vidros e na areia. 3 a 4 dias depois já nadam livremente e podem ser alimentados com sera Micron e sera Plankton Tabs (reduzidas a pó e misturadas com sera Fishtamin) alternando com Artemia recém-nascida. 2 – A diferença entre este método e o anterior é que os reprodutores foram todos introduzidos ao mesmo tempo no aquário, sem separação dos sexos. As posturas ocorreram dois a três dias depois. 3 – Este é, para mim, o mais interessante já que tudo se passou a 14ºC, sem separação de sexos e com uma alimentação base, sera Vipan. De um grupo de 23 exemplares, separaram-se alguns machos e fêmeas, cujas cores se intensificaram, enquanto o resto do grupo se mantinha do outro lado do aquário sem interferir em nada. Parecia que tudo se desenrolava como no estado natural. Depois de algumas horas o grupo reuniu-se e não mostraram indícios de querer comer os ovos, mas retirei todos eles do aquário. Devido à temperatura da água os primeiros alevins apareceram cerca de 60 horas depois. Em nenhum dos casos detectei que os pais comessem os recém-nascidos e cheguei a manter os casais com os filhos durante todo o período de crescimento, até que estes atingissem 1,5 a 2cm (altura em que os mais incautos os confundem com o Néon Innesi). Fonte: http://aquariofilia-mario.blogspot.com/

Boas SMoreira, Com 3 tamanhos decentes que tinhas, tinhas mesmo de reactivar o mais pequeno 😜 eu reactivaria o de 80L.... Adiante, falo por experiência própria, para camarões serão os fantásticos red cherry, bonitos, trabalhadores e de fácil reprodução, no entanto desaconselho as corydoras, porque vão comer as crias, não todas mas maior parte... 😟 Sugeria: Camarões 1. Red cherrys 2. Caridinas Japónicas (bastante trabalhadores, deveriam ser obrigatórias em todos os aquarios 😉) Cardume 1. Tudo o que seja de boca pequena Flora Bastantes plantas de fácil manutenção e musgos para os camarões e possíveis crias de esconderem. Substratos Escolhe um substrato fértil (poroso) especial para camarões não te vais dar mal 😉 Cumps,

Boas Samuel, Se não tens nenhuma indicação na parte externa do transformador, abre-o e lá dentro tens de certeza outras informações que te ajudarão a encontrares o modelo exacto e todas as especificações do mesmo. 😉 Se precisares de ajuda diz. Cumps,

Boas Rafael, Para distinguires o macho da fêmea, os machos têm cores mais intensas, já as fêmeas cores menos intensas e são mais arredondadas (gordas). Cumps,

Boas Miguel, Se não fazem sempre isso, é porque não é nada de grave, no entanto, se ficarem por largos periodos de tempo à superfície aí sim podes considerar falta de oxigénio, é normalíssimo os peixes virem à superfície de vez em quando, temos é de ter noção de que cada espécie tem o seu lugar preferido, uns são apenas de fundo, outros gostam de andar sempre no meio do aquário e ainda há os que gostam de andar quase sempre na superfície. Pode não ser o caso, mas verifica se o caudal não é demasiado forte, se for, isso cansa os peixes, precisam do dobro da energia para se moverem, fica a dica 😉 Cumps,

Não quis dizer que não vais conseguir, poderás conseguir, tudo depende do habitat que tem neste momento e possível fauna que coma os ovos, mas por norma em 100 ovos se tiveres umas 5 Crias já é bom [emoji6] Cumps,

Boas JRF, Disseste tudo logo na primeira identificação de fauna 😉 ....são ovos de corydora, no entanto, poderás não ter grande sorte nas crias, ovos vais ter quase sempre. Cumps,

Tiras foto, crias um album aqui no fórum, carregas a foto lá para dentro e depois clicas em cima da foto dentro do album e copias o link que depois vais colar aqui neste tópico 😉 Cumps,

Boas taiko, Vamos por partes 😉 1. O aviso que te aparece é propositado, porque se não tiveres água suficiente para a dissolução, mesmo que os consigas dissolver através de água morna, parte dos sais voltam a cristalizar poucas horas depois.... 2. Tu podes fazer uma solução desde que não seja para mais de 6 mêses, a partir daí os sais perdem a sua qualidade. 3. O teu aquário é de 200L, mas a coluna de água disponível não é essa, a litragem a ter em conta para fazer o fertilizante é sempre a água disponível que deve rondar +/- 160L digo eu.. (tens de ser tu a definir esse valor consoante o que tens dentro do aqua) 4. De onde vêm os teus sais? isto porque a % de ferro altera de sítio para sítio, se for puro as quantidades que tens na calculadora estão correctos, se o ferro (Edta) for de 13% como vendido na maior parte dos logistas terás de alterar a quantidade para obter o resultado de +/- 1ppm Qualquer dúvida diz 😉 Cumps,

Boa Ricardo, Pelo menos uma foto seria o ideal 😉 Cumps,

Boas Miguel, Não vou contra a ideia, mas repara, se a luz vier de trás a parte mais bonita das plantas (folhagem) vai ficar de costas para ti.....e vindo a luz de trás terás menos luminosidade no aquario...não vejo lógica nisto até porque gostamos de ver qualquer aquário bem iluminado e para isto a luz terá de vir de cima, e que a folhagem tenha uma posição normal (para cima), ao colocares a luz na parte de trás vai criar demasiadas sombras no aquário em geral. Podes sempre fazer o teste, retira a calha de cima e coloca-a na parte de trás e vê se o que vês te agrada 😉 Cumps,

Bom dia Verónica, Quais as condições que tens para a Axolote? Qual a litragem do aquário, e em que local de encontra o aquário? tira uma foto ao aquário para que possamos entender melhor o seu habitat actual. Os Axalotes são uma espécie que têm algumas exigências especiais embora fáceis de monitorar, são bastante sensíveis ao stresse, o stresse causado abre portas a doenças ....pode não ser o caso, é mesmo necessário uma fotografia do aqua para tentar ver onde possa vir o problema. Cumps,

Boas José, Falo por experiência própria, a montecarlo, com Co2 cresce mais rápido e fica mais compacta, sem o Co2 cresce muito lentamente, menos compacta e com folhagem mais pequena, tive 6 mêses sem Co2 (até me decidir desmontar o aqua) pois a montecarlo foi a planta mais resistente do aquario, nestes 6 mêses apenas fazia tpa's de 50%. O meu conselho para quem não quer usar Co2 é "não façam isso!" 😂 Cumps,

Se tu com as mão trabalhas assim então quando passares para a tesoura ficas um pró Do meu lado a logística está difícil, mas nem tudo está perdido, vou despachar alguns aquarios (libertar espaço) e concentrar-me em apenas um, algo com muito pouca manutenção para conseguir mantê-lo. Cumps,

Boas esiconsum, as plantas até deveriam ser sempre colocadas aquando a montagem, só tens benefícios, até no próprio ciclo Cumps,

Muito bom Marco, já vi que te estás a aperfeiçoar à tesoura [emoji12]. Continua, estás no caminho certo. Abraço.

Boas RFM89, Tendo em conta os bons conselhos que já te deram, eu no teu caso após essa limpeza toda e tpa faria um blackout de 5 dias seguidos sem ponta de luz (aqua completamente tapado) as plantas têm reservas de nutrientes que sustentam esses 5 dias já as algas não por esse motivo o dito blackout... Esse problema provém de deficiência de fertilização /iluminação. 10ppm de Nitratos é pouco, deverias manter entre 20ppm mínimo e 40ppm máximo. Revê os componentes do teu fertilizante, acredito que haja carência de algum nutriente, mas para isso deverias ter também um teste de Fosfatos, ou então leva um pouco da tua água a uma loja para que te façam um teste mais completo. Todo o aquariofilista passa por essa fase, agora é a tua vez, não desanimes [emoji6] Cumps,