Miguel Simões

Água Doce: Tratamento da Água Água Canalizada Muitas pessoas usam água da torneira no aquário; é mais barata e fácil de usar. Infelizmente (para os aquariofilistas), as companhias da água adicionam químicos à agua de modo a torná-la segura para beber (e.g., cloro, cloramina para matar as bactérias). Mais recentemente, preocupações acerca da água em velhos tubos de chumbo provocou que se começasse a adicionar químicos que aumentam o pH à água (porque o chumbo dissolve-se menos em água alcalina). Consequentemente, a água da torneira tem de ser especialmente tratada antes de ser utilizada com segurança em aquários de peixes. Outro problema potencial tem a ver com as variações nas propriedades químicas do fornecimento de água ao longo do tempo (e.g., mês a mês). Algumas zonas não têm água suficiente, vendo-se assim obrigadas a comprar água a zonas vizinhas em tempo de escassez. Se essa água tiver propriedades químicas diferentes (e.g. dureza), a química da água da torneira vai também variar. Como exemplo comum, altos níveis de bactérias são um problema maior no Verão do que no Inverno, especialmente em climas quentes. Em consequência, não é invulgar as companhias usarem mais cloro nos meses de Verão para manter as bactérias sob controlo. Até mesmo os factores como o tempo local podem ter impacto; fortes chuvas podem ter como causa uma baixa na dureza do seu fornecimento de água à medida que os reservatórios locais se enchem. Em geral o cloro e a cloramina são os dois aditivos que causam maiores problemas. Note que estas duas substâncias são MUITO DIFERENTES! Assegure-se que sabe o que existe na água da sua torneira e trate-a de forma correcta. Cloro Nos EUA, as orientações exigem que a água da rede em qualquer torneira contenha uma concentração mínima de cloro de 0,2ppm, reduzindo assim a concentração de bactérias (estas podem exigir mais do que 0.2 ppm de cloro para serem mantidas sob controlo). Dado que o cloro se decompõe com o tempo, a concentração de cloro que surge em sua casa é menor do que a que é colocada na origem. Assim a concentração exacta na torneira depende da distância do abastecimento, quanto tempo demora a chegar do abastecimento a sua casa, quanto cloro é inicialmente adicionado. O cloro em altas concentrações é fatal para os peixes; em baixas concentrações perturba os peixes danificando-lhes as guelras. Concentrações tão baixas como 0.2-0.3 ppm matarão a maioria dos peixes bastante depressa. Para prevenir perturbações as concentrações máximas admissíveis são da ordem de 0.003 ppm. Felizmente o cloro pode ser facilmente removido da água através do químico tiosulfato de sódio, disponível em lojas de peixes nas mais variadas marcas. O tiosulfato de sódio neutraliza o cloro instantaneamente. Note que existem muitos produtos de "tratamento de água" publicitados como "torna a agua da torneira segura". Leia os rótulos cuidadosamente. Inevitavelmente, todos os que neutralizam o cloro contém tiosulfato de sódio, mais outras substâncias que podem ou não ser úteis. Se a sua água contém apenas cloro (ao contrário da cloramina), tiosulfato de sódio é tudo o que precisa. O tratamento com um custo mais eficiente consiste numa gota por cada 4 litros de água. Muitos outros tratamentos são muito mais caros a longo prazo; podem requerer um colher de chá (ou mais) por cada 4 litros! O cloro é relativamente instável na água, escapando-se para a atmosfera por si próprio. A água num balde (ou aquário) com adequada circulação (e.g. filtro ou pedra difusora) ficará sem cloro ao fim de 24 horas ou menos. Muitas pessoas na net dizem que não fazem qualquer tratamento à água da torneira sempre que efectuam mudanças parciais de água. Tenha em atenção que, embora os peixes não exibam APARENTEMENTE sinais de doença, isso não significa que o cloro não esteja a afectar os peixes. O nível de perturbação depende do nível de cloro introduzido no aquário, que depende de muitos outros factores (incluindo a percentagem de água adicionada). Dado que os removedores de cloro são tão baratos a segurança que fornecem não deve ser desprezada. Cloramina Um dos problemas ao usar cloro para tratar a agua é que este se decompõe muito rapidamente. Outra preocupação com o uso de cloro é que podem surgir, na associação com certas matérias orgânicas, trialometanos, uma família de cancerígenos. Consequentemente, muitas companhias mudaram do cloro para a cloramina. A cloramina é um composto que contém cloro e amónia, é muito mais estável do que o cloro. A cloramina coloca duas significativas dores de cabeça aos aquariofilistas. Primeiro, os únicos produtos neutralizadores de cloro, do tipo tiosulfato de sódio, só neutralizam a parte de cloro, deixando o problema maior: a mortal amónia. As consequências podem ser devastadoras para os peixes. Embora o filtro biológico do aquário converta (eventualmente) a amónia em nitratos, o tempo que demora a fazê-lo pode ser superior à capacidade de resistência dos peixes. O segundo problema está relacionado com as mudanças de água parciais. Uma das principais razões para efectuar mudanças parciais de água regulares prende-se com a remoção de nitratos que se acumulam. Se a água de substituição contém amónia, está a colocar o azoto novamente no aquário e é impossível reduzir os nitratos abaixo da concentração da torneira. Felizmente, as concentrações da água da torneira são relativamente baixas (1 ou 2 ppm); você terá provavelmente uma concentração muito superior no aquário. A cloramina pode ser neutralizada com segurança através de produtos como Amquel, que neutralizam ambos os compostos, a amónia e o cloro, das moléculas de cloramina. A amónia neutralizada ainda será convertida para nitritos e nitratos via filtro biológico. Outro método de neutralizar o cloramina é envelhecer a água à medida que se faz filtragem biológica. Por exemplo, arranje um contentor de lixo (plástico) de tamanho apropriado, encha-o de água, elimine o cloro com tiosulfato de sódio, e então ligue um filtro biológico já estabelecido. Tal como no seu aquário, o filtro biológico converte a amónia em nitrato, após o que pode ser adicionada ao seu aquário com segurança. Note: é necessário juntar tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro; senão o cloro mata as bactérias do filtro biológico. Em alternativa, a amónia pode ser removida filtrando a água através de zeolite ou carvão activado antes de a adicionar ao seu aquário. Nota: há notícias divergentes sobre o sucesso deste método). Se tiver experiências concretas (positivas ou negativas), por favor avise a equipa de manutenção desta FAQ. Outras impurezas da água a que deve estar atento Além dos aditivos descritos acima (cloro e cloramina), a água canalizada pode conter outros elementos que o aquariofilista precisará de conhecer. A água em alguns locais contém realmente nitratos. Noutros locais, a água contém elevadas concentrações de fosfatos (1ppm ou mais). Elevada concentração de fosfatos tem sido ligada a problemas com algas. Uma estratégia de controle de algas pode exigir a remoção de fosfatos. Altos níveis de ferro (1ppm ou mais) também têm sido ligados à ameaça das algas. Consulte a secção algas desta FAQ para mais detalhes. Como saber quais os aditivos usados que a sua companhia de água local O mais simples é perguntar a quem sabe. Uma loja de peixes local (se pertence ao mesmo concelho) deve ser capaz de o informar. Alternativamente, telefone para o escritório da companhia de água. Peça para falar com o "químico da água", diga-lhe que é um aquariofilista e que quer saber quais são os valores do pH, GH e KH da sua água, bem como a variação das características da água ao longo dos meses. Por fim (nos EUA) se quer mesmo detalhes, peça-lhe para lhe mandarem uma cópia do relatório periódico que fornecem à EPA. Contém uma lista detalhada e exacta do que a sua água contém e em que concentrações (e.g. ferro. nitratos, fosfatos, etc.). Por lei, o relatório está disponível para inspecção publica. Água do Poço Pode ser que tenha acesso à água de poço ou furo em vez de água da rede municipal. Uma vantagem é que não tem de lidar com cloro ou cloramina. Por outro lado, a água de poços é frequentemente muito mais dura do que a água disponível através de serviços locais. Além disso a única forma de saber a sua composição (GH, KH, etc.) é efectuar testes. Em alternativa há empresas que efectuam análises detalhadas do seu conteúdo embora essas análises possam ser dispendiosas. Um dos problemas ao usar água de poços é que frequentemente contém altas concentrações de gases dissolvidos (que podem ser perigosos para os peixes). Por exemplo, a água de poços está frequentemente saturada com CO2, o que baixa o seu pH. Uma vez o CO2 libertado, o pH aumentará. Os peixes não devem estar sujeitos a tais flutuações temporárias do pH. Por uma questão de segurança, areje a água de poços convenientemente várias horas antes de a adicionar ao seu aquário. Cumprimentos, Autor: FAQ http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin-tapwater.html

Pelos visto é para breve!!

Sim, deves comprar um termostato para manteres sempre a mesma temperatura, lambra-te que grandes diferenças de temperatura abre portas a doenças como por exemplo o íctio que pode ser fatal. (deves ter muito cuidado quando fazes tpas principalmente no inverno) Mantém a temperatura nos 25º. Cumps,

André, Invertendo a situação......pergunto-te a ti, tu queres esses dois peixes? tu queres 2 aquários? És tu que decides não nós! Cumps,

Boas Miguel, O Fluval Edge, na minha opinião é bonito estéticamente sim mas o valor não me cativa, com esse valor poderias optar por ter um aquário aberto (muito mais fácil a manutenção) e equipamento em condições, mas a carteira de cada um é que manda Em relação ao resto já tens boas referências do amigo António Nunes! Vai dando notícias para poder-mos acompanhar. Cumps,

Boas, Muito bom! Essa montagem em andamento merecia um tópico não!? Cumps,

Boas André, Se tivesses mais do que um até poderias ficar com eles, agora tendo apena 1 o que eu faria era vendê-lo ou dá-lo a quem tivesse condições para tal, assim ficavas apenas com 1 aquario e com as espécies que pretendes Cumps,

Boas Paulo, Experimenta isto: https://shops.hmedia.com/epages/3311-141118.sf/sec013ad53ff2/?ObjectPath=/Shops/3311-141118/Products/glasgartenshrimpsnk4 Vão adorar e agradecer! Cumps,

Boas, Como tinhas os nitratos a 50ppm só a troca de 10% ou 15% não deveria ter baixado tanto, mas adiante..... como não tens plantas (apenas o musgo) não há problema! Se tivesses plantas aconselharia a manteres os nitratos entre os 20ppm e os 40ppm. Cumps,

Boas José, Eu estou com um "pressentimento" que mesmo não levando plantas nenhumas vai ter muitos verdes Mas vou aguardar, o suspance faz bem às unhas, mantém-nas curtas! Cumps,

Boas, Nesse aspecto, o que me safou logo de início foi ter muitas plantas de crescimento rápido e a fertilização inicial apenas era o tropica specialized (durante o 1º mês) depois passei a EI, mas eu aposto mais em boa filtragem e 2 tpa's por semana (sáb. 30% - quart. 10%). Como cada caso é um caso, só tu podes analisar esse pormenores a olho! Cumps,

Boas Filipe, Parece-me boa a ideia da colocação das pedras, embora que só quando a flora crescer é que vais poder moldar à tua medida, se jogares bem com a flora isso vai ficar xpto Vou acompanhar amigo! Cumps,

Boas, Os valores do quadro são apenas um exemplo próximo da realidade, cada aquário consoante o que tem dentro e que vai fazer a diferença, no teu caso se fosse eu faria uma pequena tpa de 10 a 15% para aliviar um pouco a fauna, eu não deixo nunca os nitratos ultrapassarem os 40 mg/l pode ser perigoso para a fauna que tens. Cumps,

Boas, Em relação a amónia/ nitritos/ nitratos, para teres uma idéia dá uma vista de olhos neste quadro: Se te quiseres aprofundar mais (deverias ), lê este tópico: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=248841 Espero ter ajudado Cumps,

Boas Diogo, Continuamos aguardar novidades, como está o aqua? Não abuses no suspence que a malta não aguenta! Cumps,

Boas Luis, Como está o teu aquário? Já houve alterações ou nem por isso? Vai actualizando aqui a malta Cumps,

Olá Rui, Em vez de estares a misturar os dois substratos, podes sempre aspirar esse substrato com uma mangueira (16mm) e com um tubo e um funil colocares o novo substrato, as plantas podes sempre tirá-las e replantá-las para fazeres essa alteração, não vejo grande coisa no teu aquário que te impeça isso Em relação à monte carlo, sim é uma das plantas tapete mais fácil de manter, no entanto não te vais safar com esse sistema de Co2 de lata, terás de optar por um pressurizado... Cumps,

Boas, Com muitos ou poucos euros não interessa.....o que interessa é teres esse objectivo e essa pica toda vais ter um bom espaço para poderes brincar com o layout, de certeza que vais fazer algo engraçado. Todas as montagens vão sofrendo alterações consoante os obstáculos que vão surgindo por isso força amigo! Podes colar directamente, desde que o esferovite esteja bem limpo para a cola aderir bem, depois de tudo colado convém esperar pelo menos 48h. Vai dando novidades Cumps,

Boas, O teu aquário é de 144L, ou seja: 90x40x40=144000÷1000=144L Se fosse a ti não aproveitaria nada desse aquário mas......é apenas a minha opinião, sei que não queres gastar muito mas preferia ir comprando aos poucos. Usa lixívia para te tirar algum verdete que teime em não sair , de resto vai deixando fotos da montagem para ir-mos acompanhando. Cumps,

Alvaro, Sempre que possas, deixa 3 ou 4 garrafões com anti-cloro/metais pesados de uma tpa para a outra (eu faço assim) se necessitares de água urgente para tpa pelo menos deixa repousar 24h antes e os garrafões sem tampa para ajudar o cloro a evaporar. Em relação à temperatura, sim, deve estar o mais aproximado possível da temperatura do aquário, nunca deixar que o aquário sofra ascilações com mais de 4º graus durante a tpa. O facto de haver grandes oscilações de tempertura para além do choque térmico abre portas a doenças e principalmente ao íctio. Cumps,

Boas Alvaro, Já te deram aqui boas indicações, e na minha opinião só venho a reforçar as mesmas.... 1. Retira os kinguios (são peixes que sujam bastante a água e merecem um aqua maior) 2. Não colocas mais peixes nenhuns e reza para que esses aguentem. 3. Tenta respeitar o ciclo do azoto, fazendo agora tpa's de +/- 30% por semana para reduzir alguma amónia existente 4. Sobretudo NÃO TROQUES A ÁGUA TODA por essa se encontrar "turva", senão nunca terás o ciclo concluído. Com paciência chegas lá Cumps,

Boas Ezequiel, O setup do teu aquário já o tinha lido, aqui a questão é "Quais as dosagens usadas para fazer o teu fertilizante?" só com esta informação é que te poderíamos responder se o que estás a colocar é demasiado ou não... Faz o seguinte, vai ao meu tópico The Scorpium (link abaixo na assinatura) e verifica na última página as dosagens que eu uso no meu fertilizante, são essas dosagens que me estou a referir. Em relação ao resto do material parece-me bem Cumps,

Boas, Desde que bem seco podes colar sim a pedra ao esferovite com cola para aquários (Saudal por exemplo), em relação à pedra (se for grande) se estiver pousada em cima de um pouco de esferovite o peso ficará um pouco mais distribuído nessa zona. Se o aquário estiver bem pousado uniformemente e bem equilibrado podes colocar com cuidado as pedras que quiseres, há aquário que tem pedras com um peso superior ao aquário e aguentam bem....mas lá está...tem que estar muito bem pousado para não existirem pontos fracos perante a força da gravidade. De resto parece-me bem Cumps,

Boas ezequiel, O esquema parece-me certo mas essa informação não é a mais importante para te poder responder, importante é saber a receita que se fez para colocar essas quantidades de macros e micros por dia. A receita EI é estudada e afinada consoante vários factores que são: a litragem, a flora, o tipo de substrato, a iluminação, o Co2, os parâmetros da água usada no áqua e a quantidade de fauna existente no aquário. Por este motivo não me manifesto em relação à tua questão se é fertilizante a mais ou não....a resposta está na receita e mesmo assim tem de se ir ajustando consoante a necessidade das plantas Também uso o método EI e não me queixo até à data. Cumps,

Olá Paulo, Eu posso falar por mim, tenho as boraras brigittae, as rásboras espei e as popondetta furcata e tive os tetra pinguins, pois nenhuns deles me comiam fosse o que fosse. O único senão nos tetra pinguins é que gostam de disputar o lugar o que não gosto nada desse comportamento. Apenas tenho como experiência própria os guppys comerem (à grande) a limnophila sessiliflora.......ainda hoje isso se passa no aqua da minha irmã Cheguei a comprar muitas espécies até saber com quais me identificava mais, e hoje sei o que quero e o que gosto Cumps,