Baltasar

A board Arduino custa cerca de 25€ e o LCD cerca de 20€. Não são caros o problema é que vem virgem sem qualquer programação e tem de se desenvolver o software para controlar tudo, LCD, saídas para alimentar depois os drivers que vão fornecer a corrente aos LEDs por PWM e assim poder fazer dim a cada um dos 3 canais, etc e tal... ehhehehheh...

Após ter visto o novo controlador da TMC (Tropical Marine Centre) para as suas calhas de LED que podem ver aqui: AquaRay Lighting Controller levou-me a pensar que seria simples fazer algo igual ou melhor e que me vai permitir controlar as calhas para alem do simples liga e desliga como estão a funcionar agora, mas sim ter as possibilidades já planeadas em tempos para ter uma simulação no ligar do nascer do sol e no desligar do por do sol e até talvez quem saiba umas tempestades ou passagens de nuvens aleatórias... eheheh ; ) Ora no meu caso como fiz 3 calhas terei de ter 3 canais e cada um com possibilidade de programação independente para ligar e desligar, etc. mas para já vou só indicar o hardware que vou usar inicialmente e a pouco e pouco vou colocando aqui o desenvolvimento e evolução de todo o projecto. 1 x Arduino (mini board com microcontrolador/microprocessador programável por USB para desenvolvimento de pequenos projectos electrónicos) 1 x LCD azul com backlight com interface e botões de navegação (menus) para o Arduino Aqui fica umas fotos dos referidos componentes. Board Arduino: LCD para o Arduino:

Bem como diz o NoExperience as fotos não conseguem transmitir a verdadeira realidade mas eu posso dizer e afirmar pois tenho os resultados a vista, só mesmo quem fizer e usar algo com LEDs a este nível poderá também constar estes resultados muito positivos e para os restantes ainda descrentes nesta tecnologia... por mim tudo bem, continuem a pagar grandes contas a EDP e a mudar de lâmpadas de 1 em 1 ano ou menos que a lojas também agradecem ehehehhe

Fotos com os LEDs actinicos só ligados a noite (sempre difícil de capturar com as maquinas mesmo por muito boas que sejam, acho eu... algum profissional que saiba algum truque para isto que diga, mas aqui fica o melhor que eu consegui):

Bem após já varias mudanças dentro do aquário, trocas de corais e suas posições, etc. neste momento esta com este aspecto: (Vista Geral) Algumas fotos dos corais: Para terminar o meu "Cartoon Fish" eheheh... pois tem cara mesmo de boneco animado junto de vários Actinodiscos: Assim que puder e tiver melhor experiencia com a maquina nova coloco mais fotos, por enquanto estas foi o que se aproveitou com alguma qualidade dos vários disparos que fiz.

Hummm prometo que vou procurar as facturas e etc. para postar assim que possível aqui os preços de tudo individual. De qualquer forma as calhas da TMC são inferiores em tamanho e potencia em relação as minhas e acho que para aquários mais profundos ao contrario das lentes que usei também são fracas, nem falando que cada TMC individual anda cerca de 140eur max 180eur a ultima vez que vi a venda, claro que pode ter baixado entretanto e também sai um pouco mais barato comprando ao par. Eheheh agora outro aparte pois estou a tentar fazer um projecto novo que será um simulador atmosférico ate posso simular nuvens a passar ou as estacões do ano que tem maior ou menor intensidade luminosa ora como? Bem como as minhas calhas estão ligadas a um controlador de três canais (que aproveitei um para cada calha 2 x brancas e 1 x azul) e esse mesmo controlador tem comando por infravermelhos estou a tentar capturar os códigos infrared do comando para operações "dim" liga/desliga este ou aquele canal e através da criação de um software especial com programador/timer com um emissor de infravermelhos daqueles ligados por USB a um PC, ter tudo a funcionar e simular como poderiam ser o dia e a noite num pais tropical onde habitam as espécies que temos geralmente nos nossos aquários junto um pouco a componente aleatória para simular algumas nuvens a passar que corta um pouco a luz, bem como as fazes da lua para a luz nocturna que nem sempre tem a mesma intensidade, certo? Ora agora vejam lá as calhas da TMC a fazer isto tudo !!! Não pois não? Ehehehhehe...

Uma coisa posso referir com garantia, nunca tive corais tão abertos e os polipos tão esticados como agora, ao contrario que anteriormente não estavam mal. Até a reprodução das espécies mais fáceis acelerou bastante, nomeadamente em actinodiscos quase todos os meses ou um pouco menos tenho um rebento novo ehehhe. Penso que terá a ver com a iluminação pois em toda a vida do aquário foi a única coisa que mudei a coisa de 2 meses +/-.

Sorry pessoal, copy - paste é o que dá as vezes ehehehehe Tudo corrigido agora e espero que ajude. Quanto a temperatura vê no PDF do fabricante aqui como referi num post anterior: 5W_LED.pdf Vão reparar que vai desde 4100K até 10000K sendo os 5500K referidos como típico, ora penso que isto está proporcional a voltagem aplicada, logo um pouco mais de voltagem mais perto dos 10000K sendo que a voltagem máxima aceite por cada LED de 8,6V como também especificado no mesmo PDF.

Bem isto é o que respondi em tempos para outro membro que pediu ajuda, mas acho que da para ajudar também no teu caso embora para esse tamanho talvez aumentasse um pouco mais o numero de LEDs por calha de 8 para 10 sei lá... Agora excerto da tal resposta que falava: _____________________________________________________________________ Liga a lingua inglesa no site www.led1.de antes de usares os links que aqui ponho. Sempre aos pares tantos destes consuante queres por, por exemplo para 8 por calha branca (4 pares) : http://www.led1.de/shop/product_info.php?p...s-5-watt-c-8_41 e para as calhas azuis de momento nao tem os "royal blue" podes sempre usar os azuis normais que ate sao mais baratos que os outros, é so mesmo uma pequena diferenca no comprimento de onda que e um pouco mais acima dos 420nm actinicos, mas eficaz na mesma, portanto estes: http://www.led1.de/shop/product_info.php?p...s-5-watt-c-8_41 depois precisas dos suportes para as lentes (um por cada LED e certifica-te com eles por mail que sao os suportes conicos e nao cilindricos como mostra na foto, ve a foto do conico correcto no meu post): http://www.led1.de/shop/product_info.php?p...ccessoires-c-76 uma lende de 45º por cada LED tambem destas: http://www.led1.de/shop/product_info.php?p...ccessoires-c-76 Cola termica para colar a parte de traz dos LEDs no aluminio que escolheres para fazer de dissipador (isto gasta-se muito pois nao traz grande quantidade, convem comprares logo 2 ou 3 conjuntos): http://www.led1.de/shop/product_info.php?p...ccessoires-c-76 O resto e material que se compra cá como podes ver no meu post, ou seja: resistencias de 1 OHM/2W (comprei na dimofel em lisboa, mas qualquer casa de electronica deve ter), fio electrico ate 0,5 mm preto e vermelho para nao se confundir as polaridades (até pode ser daquele usado para colunas de audio mais fraco geralmente que vem um par preto e um deles tem uma lista vermelha, deposi podes descolar e separar o par e ficas com um preto e outro vermelho solto), cola para plasticos CEYS, qualquer AKI, etc tem disso e o resto depende que suporte vais usar como calha em si, eu usei perfil/cantoneiras plasticas de 30x30 mm, mas existe n possibilidades e é ao gosto de cada um, tal como o perfil de aluminio que convem ser o mais alto e com rasgos para poder dissipar melhor o calor. Podes tambem comprar ou ligar directamente o cabo de entrada de voltagem com uma daquelas fichas tipo transformador, vende-se tambem nas casas de electronica. Fonte de alimentacao vai depender que que controlador usares e quantidade de LEDs etc, devido a amperagem consumida e por ai fora, no meu caso usei uam de 130W daquelas para portateis que tem varias voltagens para regular e de para escolher 14V. Mas existe N hipoteses até ligar directamente so com a resistencia a saida da fonte de alimentacao se nao quiseres usar qualquer tipo de contralador para fazer brincadeiras de DIM, comando remoto etc. Bem espero que isto ajude, mas é como digo muitas das opcoes sao mais pessoais e de estetica, etc. _____________________________________________________________________ Acho que deve dar para tirares uma ideia geral pelo menos.

Podes ver no post inicial do projecto, tal como referi neste novo tópico o link é: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=124428

Neste novo post podem ver a construção do controlador e programador para as três calhas LED: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=128487

Ok aqui ficam algumas imagens da segunda parte do meu projecto das calhas LEDs, desta vez os timers para ligar cada uma delas com programação de hora, dias etc. Podem ver aqui o projecto inicial das calhas em si: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=124428. Estava previsto 3 timers um por cada canal/calha, mas para já devido ao "budget" actual só foi possível avançar para dois, sendo que o canal para os azuis (actinicos) arranca com um timer já velho analógico directo na tomada, ou seja devido aos timers digitais terem backup por bateria interna com duração para 100h sem estar ligado a tomada o que acontece é que chegada à hora X o timer da tomada da alimentação geral liga entrando logo em funcionamento o canal azul, por sua vez os restantes timers um por cada canal/calha de luz branca ficam com corrente e chegado as horas programadas ligam a luz branca e assim sucessivamente. Mais tarde colocarei o terceiro timer para controlar directo também o canal dos LEDs azuis, mas para já funciona assim sem problemas e permite fazer o desfasamento horário das actinicas ate a luz branca até ter todas ligadas no total. Material usado: - 2 x Timers 220V AC electrónicos alterados para trabalhar nos 14V de alimentação dos LEDs - 1 x Caixa plástica grande vulgar das estanques usadas nas paredes em circuitos de 220V - 2 x Relê bobine 12V Detalhe do timer usado ainda sem estar desmontado: Timer completamente desmontado: Timer depois de retirado parte do circuito AC e substituição do Relê para um com bobine de 12V pois o de origem vem de 24V que em virtude de o circuito ser alimentado a 14V não arma com esta voltagem: Detalhe a esquerda do Relê velho retirado e a direita do novo de 12V usado: Ligações interiores de tudo já arrumado no fundo da caixa e detalhe do controlador LED e respectivo orifício na caixa para posicionamento do sensor de infravermelhos do comando remoto: Caixa com a tampa fechada e displays dos programadores colados frontalmente para fácil acesso a programação (mais tarde no buraco livre colocação do terceiro timer como referi): Reparem na fonte de alimentação ao lado cuja saída dos 14v entra na caixa do lado esquerdo e as saídas dos três cabos de alimentação para cada calha do lado direito.

O primeiro post foi editado em virtude do circuito inicial aqui colocado ter problemas e não ser o actual e correcto como referi em posts mais a frente, assim ninguém fica induzido em erros, sorryyyy !!! :puppydogeyes: Assim que tiver mais fotos de detalhes serão adicionadas lá também.

Hummmm... pois os 60º é um pouco melhor, mas mesmo assim acho que a altura do teu aquário sem lentes que o fundo não vai ficar bem iluminado, dependendo do tipo construção que fizeres e se o LED ficar de acesso fácil podes colar a lente a frente em qualquer altura. Quanto aos LEDs UV, não me parece boa ideia embora tenham um comprimento de onda que certamente passa pelos 420nm a vontade, tem todo o outro abaixo ou seja os ultravioletas mesmo e sempre ouvi falar que UV queimam os corais e por ai fora, tal como queima a nos na praia em excesso ehheeh... todas as iluminarias e focos e ate as próprias lâmpadas HQI por exemplo tem filtro UV e quando de melhor marca forem mais eficaz são. Mas os peritos e malta a mais tempo nos salgados que digam como é mesmo afinal, pois eu só estou a cerca de 5 meses nisto.

Sim conheço bem os circuitos possíveis com o LM317 e outras variantes até mais simples só com transistores, mas confesso para ser mais rápido optei por comprar já feito ehehhe embora como referi optei por um controlador com comando remoto e resistências para os LEDs ao contrario de Drivers. Já agora fica aqui o link sobre o controlador que comprei: SOLAROX® RGB Controller with IR-remote controller PDF O serviço da LED1.DE é mesmo 5 estrelas, ainda para mais com portes de entrega grátis para cá. Qualquer duvida que tive e que envie mail recebi logo resposta imediata pelo Falko Glanert (muito entendido na matéria e simpático sempre pronto mesmo a ajudar). O meu aquário e pequeno também, para ser mais exacto tem 63x36x36 cerca de 90l e posso dizer que comparando com a HQI de 70W e a T5 de 24W actinica que tinha tenho muito mais luz quer em lumens quer em PAR neste momento com os 3 x 30W de cada calha, sendo 2 brancas e uma azul como referi em posts anteriores. Tirando os LEDs azuis que devido a cor tem um comprimento de onda que não da muitos lumens, os brancos são cerca de 220 lumens cada um, logo um total de 1320 lumens só na luz branca. Sobre as opções dos primeiros LEDs só tenho 2 reparos a dizer que é (supondo que se trata de um aquario salgado): 1- Convêm usares lentes pois para alturas superiores a 30cm a luz não chega bem ao fundo do aquário devido ao ângulo de dispersão dos LEDs ser muito aberto (140º) portanto é recomendado uso das mesmas. 2- Os LEDs azuis tem um comprimento de onda muito acima do verdadeiro actinico de 420nm, neste caso esse que referes tem 470nm, logo aconselho usar o mesmo tipo que eu usei que são os chamados "Royal Blue" que já tem um comprimento de onda mais abaixo perto dos 420nm. Para os Samsung, vais ter muito trabalho mesmo pois aquilo tem de ser soldado a mesma a uma estrela para dar a dissipação correcta e acho que essa soldadura e uma especial pelo vejo no meus que já vem com a estrela os contactos metálicos tem tipo aquele ponto circular mais escuro típico da soldadura de arco eléctrico etc. e tal... essa estrela só faz passagem do calor para nas traseiras poderes colar com cola térmica um dissipador mesmo, Acho que sem isto será difícil conseguires usar esse LED na questão de dissipação.

As fontes de PC realmente tem varias saídas, mas nenhuma debita 14V, quanto a construção sim tudo e possível desde que se consigo comprar os componentes certos. Eu optei pelos 14V como referi pois assim poupei dinheiro nos referidos LED Drivers que ainda são caros comparado com uma vulgar resistência de 1 OHM/2W, para alem que com os leds drivers para ter os 6 LEDs ou tinha de ser um por LED que ficava super caro ou um que suporte vários LEDs de forma a ficar com menos quantidade de Drivers, mas mais uma vez neste caso as voltagens de alimentação como podem ver nos parâmetros técnicos desses Drivers no site www.led1.de iam parar a valores fora do standard logo novamente problema com a fonte ehhehe. Estou satisfeito com a minha opção, pois e a mais equilibrada em termos de voltagem a fornecer queda de tenção versus aquecimento nas resistências de limitação, não falando claro ser a mais económica ora vejamos: - Fonte de 14V switch, usei uma comprada no ebay que se usa para alimentar certos TVs LCD (+/- 55 eur depois do cambio), fica aqui uma foto dela para verem como é pequena (tipo as dos notebooks). - Resistência 1 OHM/2W (0.58 eur cada saco com 4) Cada LED Driver no mínimo são 7.99 eur para os individuais por LED ou vários dos que suportam mais LEDs a 19.99 eur mais o valor da fonte de especial para no caso dos Drivers multi LED. Mesmo o referido no Link por "jcas" custa +/- 25 eur depois do cambio, embora suporte estes 6 Leds directamente continua a ser mais caro que as resisencias. Ponto final sobre a não opção por um LED Driver. Se usasse os referidos Drivers não poderia usar o controlador que estou a usar que me permite escolher dos 3 canais qual quero usar (2 x brancos e 1 x azul "actinico") para alem de DIM dos mesmos canais e tudo isto operado via controlo remoto.

Sim existe N sítios onde adquirir fontes switch, o problema mesmo é ter a voltagem X certa e amperagem Y superior ao que o circuito vai consumir e como referi para ter os LEDs todos em serie dava valores de voltagem não comuns de encontrar e certamente teria de se construir ou encomendar a algum fabricante em vez de se comprar já feita. Sim eu sei que posso tirar qualquer voltagem DC dos 220V AC, embora estes LEDs de alto rendimento requerem coisas mais estáveis tal como disse de forma a sua duração ser a máxima possível e não degradar a qualidade da luz emitida. Fica aqui o PDF técnico da especificação dos LEDs que usei para verem do que falo pois não são propriamente os vulgares leds de 5mm e outros do género que por ai há, esses podem e levam as vezes com cada "porrada" e nem abanam :D ehhehe. 5W_LED.pdf

Para não haver mais confusões pois quando me referia a paralelo era cada 2 em serie em paralelo 3 vezes que da os 6 totais (array 2 x 3), acho que me expliquei mal, mas fica aqui uma imagem do esquema e alguns dados técnicos para perceberem melhor. Dados de cada LED: Source voltage = 14 V (arranjei uma fonte switching de 14V 8A pois cada calha de 6 x LEDs consome 2,1A como podem ver no texto do esquema, logo 3 x 2,1A p/calha = 6,3A totais) diode forward voltage = 7 V diode forward current = 700 mA total number of LEDs = 6 É impraticável por todos em serie e usar uma fonte que neste caso teria de ser 6 x 7V = 42V, era bom no sentido que só iria precisar de consumir os 700mA, mas são inexistentes no mercado fontes switching estáveis para estas voltagens ou superiores que seja, logo iria por em risco a vida dos LEDs e a qualidade da luz produzida a médio prazo usando componentes discretos directos aos 220V AC para obter a voltagem necessitada. Quanto a cola é uma cola térmica e não pasta, logo cola mesmo e suporta altas temperaturas e faz o papel de transferência térmica para o perfil de alumínio que serve como dissipador tal como a pasta que por exemplo se usa entre os processadores dos PCs e o respectivo dissipador.

Não sei se repararam, mas devido ao aquecimento das resistências mudei o circuito para 6 LEDS e sendo assim como cada LED tem voltagem "forward voltage" de 7V subi a alimentação de entrada para 14V e liguei cada 2 LEDS em paralelo, logo assim 14V / 2 = 7V, portanto só necessitei de meter uma resistência de 1 OHM pois não e recomendado nenhuma mesma pois pode haver oscilações de corrente e assim estão sempre corrigidas e prolonga a vida do LED. Devido a essa mesma mudança pude também baixar a watagem das resistências de 5W para somente 2W, pois agora não tem praticamente nenhuma queda de tenção logo não aquecem sequer. As de 5W com o circuito anterior alimentado por 12V directo a cada LED, ate dava quase para estrelar um ovo em cima. Quanto ao dissipador que usei não foi mais que um perfil de alumínio onde colei todos os LEDs com cola térmica e que serve de tampa para a calhar como podem ver nas fotos que coloquei. Esse alumínio aquece um pouco, mas tolerável e normal, logo não necessitei de qualquer ventilador etc. Vamos ver agora com a chegada das temperaturas altas do Verão se assim se mantém.

Bem aqui fica um update embora ainda sem câmara de jeito espero que de para ver a diferença. NOTA: Somente duas calhas estão ligadas ainda, tive de alterar um pouco o esquema inicial sendo agora cada calha com 6 x LEDs 5W. Embora o aquário estivesse um pouco diferente e com menos corais esta foto era com o foco HQI de 70W e um actinica T5 de 24W: Esta já com a nova iluminação LED (ainda só 1 calha de 30W totais de 10000K e outra de 30W totais "Royal Blue" 445nm-> actinica): Para terminar aqui embora muito difícil de tirar foto com o telemóvel devido a cor forte intensa, o efeito moonlight ou seja a calha "Royal Blue" (Actinica) com dim regulado a 10%:

Bem ninguém ainda esta a trocar, devido a grande escala que uma troca dessas eleva como por exemplo uma grande superfície teria um investimento inicial brutal que só teriam um "break even" ao fim de muitos anos, agora em aplicações de pequena escala como referes já meio mundo usa LEDs, temos o exemplo dos automóveis mais recentes alguns dos faróis e principalmente luzes de indicação de direcção e de presença são em LED, barcos também as luzes de sinalização já são em LED, iluminação de jardim, iluminação de placares e sinalização de transito, etc. O factor ainda não convidativo e mesmo o preço ainda alto, pois acredito que quando se vulgarizar quase tudo que se já possível ira passar a LED. Quanto a deterioração falada estamos a falar em cerca de 80% para o final de vida dos mesmos, sejam as 100K horas ou só 50K mesmo, no meu caso PDF do fabricante deste led especifica mesmo os 100K, como podem ver aqui neste link: PDF

Controlador RGB com comando remoto também do site www.led1.de, assim aproveitei um canal para cada calha e posso fazer brincadeiras com o remote, ligar desligar um ou mais canais ou dim, por exemplo a noite posso deixar só o canal onde tenho as azuis ligadas faço dim a 50% ou menos e tenho uma moonlight ehhehe.

Pessoal não usei propriamente um driver, mas sim um controlador RGB de forma a aproveitar os 3 canais até 4A cada que ele suporta para ligar cada uma das calhas e assim poder ligar desligar independente umas das outras, DIM, etc. O fabricante deste controlador recomenda as resistências, dai elas lá estarem .

Correcto para quem tem ainda duvidas fica aqui o circuito e os cálculos gerados pelo LED calculator (http://led.linear1.org/led.wiz) para os meus 5 LEDs de 5W por cada calha. Solution 0: 1 x 5 array uses 5 LEDs exactly +----|>|---/\/\/----+ R = 8.2 ohms +----|>|---/\/\/----+ R = 8.2 ohms +----|>|---/\/\/----+ R = 8.2 ohms +----|>|---/\/\/----+ R = 8.2 ohms +----|>|---/\/\/----+ R = 8.2 ohms The wizard says: In solution 0: each 8.2 ohm resistor dissipates 4018 mW !! the wizard thinks the power dissipated in your resistors is a concern together, all resistors dissipate 20090 mW together, the diodes dissipate 24500 mW total power dissipated by the array is 44590 mW the array draws current of 3500 mA from the source. Usei resistências de 5W cada para poder dissipar o calor gerado nelas sem problemas. Este circuito é ligado a saída de um controlador de LEDs ou um driver de corrente constante (também disponíveis na loja www.led1.de), pois não se pode ligar LEDs deste tipo directamente a fonte de alimentação devido as oscilações e alterações na corrente/voltagem, pois encurtam o tempo de vida dos LEDs, logo estes controladores/drivers existem para se tirar 100% rendimento deste tipo de LEDs e se ter uma durabilidade de 100.000 horas +/-, para alem de outras vantagens. No meu caso optei por um que permite até fazer DIM a intensidade luminosa dos LEDs e trás comando remoto com essa e outras funções eheheh. A fonte de alimentação usada é uma normal de 12V 16A devido a cada calha consumir cerca de 3.5A, logo 3 calhas x 3.5A = 10.5A total. Se preferirem podem usar uma vulgar fonte ATX de PC, tem fichas de 12V com suporte suficiente para estas amperagens.

Pois, mas no próximo fim de semana talvez já tenha uma maquina decente, pois com esta e as luzes ligadas não consigo fazer grande coisa... :D Quanto aos componentes foi tudo comprado na www.led1.de excepto as resistências, fios e fichas de ligação de corrente que veio da Dimofel. Os perfis de plástico, alumínio, tampas plásticas laterais, colas, etc. veio tudo do Leroy Merlin. Sobre custos, eheheh confesso que ainda não somei tudo, mas posso dizer que cada calha fica muito mais barata de certeza que as comercializadas pela TMC (produto único do género encontrado actualmente no mercado), para alem de ter mais potencia cada uma das minhas que as referidas TMC.