Its me

A fórmula não é minha Pedro lol Existem calculadoras para este tipo de substâncias, fica ai o link: http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_d...dosage_calc.htm Abraço

Olá, Tens a certeza que tens 10mg/L de PO4? Abraço

Dificil de dosear? No caso deste amigo com um aquário de 73 litros: 20gr de KNO3 em 500ml de água destilada; adiciona 4ml desta solução por dia e ao fim da semana tens 5ppm de NO3 na coluna de água. Não tens que convencer farmacêutico nenhum, o KNO3 só explode em contacto com fontes de calor intensa, como muitas outras coisas que todos temos em casa: alcool etilico, caixa de fósforos, isqueiros etc... Não estamos a falar de urânio propriamente. Abraço

Olá, Primeiro que tudo: porquê 9 espécies de plantas? Muitas espécies não significa necessariamente sinónimo de perfeição num plantado. Já vi aquários só com uma espécie, e são maravilhosos. 1 watt por litro; por um lado é óptimo, consegues manter a maioria das plantas, por outro lado o consumo de nutrientes vai ser muito maior, sendo necessária um acompanhamento mais cuidado, e ter a capacidade de distinguir que tipo de nutriente é que se encontra em falta/excesso. O substrato é relativo, depende do teu gosto; se quiseres ir pelos substratos nutritivos, existem várias marcas no mercado com bons produtos, procura por produtos da Seachem, ADA, Sera, JBL (há mais, é uma questão de procurares). Podes também optar pela colocação de uma camada de substrato rico em nutrientes e por cima uma camada de areão inerte, ou optar ainda por areão totalmente inerte, vai depender do teu gosto. Abraço e força nisso

Olá, Se uma Rotala rotundifolia tem uma tonaliodade completamente verde é porque a relação nutrientes/luz disponível não está correcta; se estiver vermelha no topo e verde em baixo, podes aplicar o mesmo. Se estiver completamente vermelha a relação está correcta. Quanto a Echinodorus, não posso afirmar com certeza absoluta, nunca mantive grande variedade, nem por muito tempo. Eu acho que o objectivo aqui não era minimizar o trabalho da Tropica; acontece que a Tropica está inserida num mercado onde a filosofia de fertilização é bastante diferente da aplicada nos Estados Unidos ou na Ásia. O tipo de água utilizado em países como Holanda, Alemanha, Dinamarca, Noruega e outros tantos, já vêm com valores de NPK que permitem com mudas de água frequentes levar o aquário a bom porto. Não é por acaso que a Tropica só vende fertilizante para micros (o famoso TMG); se repararem a Seachem (marca americana) já tem uma linha que abrange todos os tipos de fertilizante: macro e micro. É então natural que a Tropica não mencione informação no seu site sobre a fertilização macro; agora dizer que a pigmentação nas plantas não tem relação com a nutrição que é fornecida, é não perceber como é que uma planta funciona. Querem um exemplo melhor: eu peso 70 kilos e tenho uma alimentação saudável; ponham-me a comer Mcdonalds directo durante 15 dias. Depois comparem a minha "cor" com a que eu tinha 15 dias atrás. 25 anos pode ser muito tempo, agora com certeza absoluta, digo, o avermelhamento das plantas nas folhas mais próximas da luz deve-se a carência nutricional. Admito que em alguns casos, uma planta possa desenvolver um avermelhamento pelos motivos já citados; agora pegando no exemplo da rotundifolia, garanto que é por motivos nutricionais. Vou até fazer uma experiência para verem até que ponto isto é verdade; vou deixar 3 dias o aqua sem micros e tiro uma foto á rotundifolia; depois volto á carga com micros e tiro outra. Podemos depois comparar. Abraço

Olá, Consegues saber alguns parâmetros da água ? NO3/PO4 ? Abraço

Eu faço o teste da seguinte maneira: 20gr de KNO3 em 500ml de água destilada dentro de uma garrafa. Um balde de 10 litros de água que não contenha NO3; adiciono 2ml da solução KNO3 ao balde. Misturo. O teste tem que acusar 5ppm. Se acusar 10ppm ou 0ppm ou o que quer que seja diferente de 5ppm é porque há um erro no teste. Pode-se continuar a utilizar o teste até ao fim, só que quando obtemos uma leitura de 5ppm já se sabe que em vez de 5ppm são "x"ppm. Simples. Abraço

Olá Jonas, Apesar de nunca ter testado essas marcas, o mais provável é os lotes não estarem estragados; a possibilidade que há é serem todos assim, independentemente do lote! Digo isto, pela troca de ideias que tenho feito com colegas de outras partes do mundo e os resultados são surpreendentes como acabas-te de referir; de qualquer maneira, é preferivel assumirmos que poderá ser um problema de um lote, antes de criticarmos toda a produção do teste Já fiz o teste ao NO3 da Sera e os resultados são positivos; 5ppm são 5ppm, 10ppm são 10ppm e assim sucessivamente. De qualquer maneira, eu uso uma colher para fazer as garrafas de fertilizante, por isso aguardo a tua verificação já que com uma balança de precisão dá para ter uma ideia ainda mais precisa. Abraço e obrigado pela partilha de informação

Olá, Qualquer planta depende de nutrientes e da luz fornecida (e mais factores); é impossível tentar separar uma coisa da outra. Segundo o site da Tropica a Rotala rotundifolia precisa de uma intensidade de luz "medium-very high". Experimenta rotundifolia com 1W/L, não forneças os nutrientes suficientes, ela vai continuar verde, ou morrer até. Podes aplicar isto a qualquer planta. As plantas, no meu entender, dentro de um aquário, aproveitam os recursos existentes como um todo: luz, CO2, nutrientes disponíveis; é o balanço correcto destas três vertentes que fazem a planta mostrar todo o seu esplendor. Eu vejo, diáriamente, pessoas a apostar no 1W por litro, em descobrir maneiras de aumentar a eficácia da garrafa de CO2, e nutrientes nada. Os aquários têm que funcionar como um "todo"; falhas uma parte é normal que os problemas apareçam. Abraço

http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopic.php?t=138

Olá, Nesse caso não te vou conseguir ajudar; eu pelo menos não conheço nenhuma regra universal que diga: em todos os aquários deve-se começar a fertilizar micros a partir do dia "X" da montagem e macros a partir do dia "Y". Eu próprio já vi aquários em que nem sequer fertilização é feita; outros em que é diária. Outros em que se começou no 15º dia; outros passado um mês, outros passados dois meses. Depende de vários factores que já foram referidos acima; se alguém conseguir definir uma data específica para o começo da fertilização em qualquer aquário, estejam á vontade. Luz, CO2, peixes, plantas, substrato, água utilizada no aquário, tipo de comida que é fornecida aos peixes; quantas variantes queres mais, para perceber que é muito dificil estabelecer uma regra deste tipo? Ultrapassa-me. Abraço

Olá, Óptima descrição, só falta mesmo dizer-nos qual é o problema Abraço

Olá, Se tiveres um substrato que altere as caracteristicas do pH e/ou do KH, não tens como determinar o valor do CO2 através da tabela. Por outro lado, os testes de CO2 também não são muito de fiar. A solução melhor é ir avaliando o estado das plantas. Quanto á difusão do CO2, a ideia é que as bolhas que saem da pedra/difusor/whatever cheguem á superficie com o menor tamanho possível. Conheço alguns aquários em que a pedra porosa resulta bem, outros em que a dissolução através do filtro também funciona na perfeição. Abraço

Olá, Setup do aqua ? Dimensões, tipo de iluminação, substrato, população, muitas/poucas plantas, injecção ou não de CO2 etc.. É que a fertilização depende de uma série de factores, e cada aquário é único pelo que é dificil estabelecer uma regra sobre com que frequência é que se deve fertilizar ou a partir de que dado momento é que se deve começar a fertilizar. Um bom começo é passar o setup, e já agora dizer qual é o estado actual das plantas. Abraço

Olá, Saltei ali um post e não vi o do Pedro, desculpa lá. NPK, é isso mesmo: Nitrogénio, Fósforo e Potássio. A relação que existe entre Nitrogénio e Nitratos (NO3) é a seguinte: as plantas precisam do elemento N para sobreviver. Existem várias formas de N (NH4,NH3,NO3); as plantas á partida preferem o consumo de NH4 ao consumo de NO3. Contudo, qualquer nível de NH4 na coluna de água, pode matar os peixes (devido á sua caracteristica altamente tóxica); daí se utilizar o NO3. É compatível com peixes, e um pequeno erro numa dosagem não altera de todo a saúde dos peixes (eu já fiz a experiência, adicionei NO3 de maneira a que o seu valor chegasse a 20ppm e os peixes não se queixaram). Além disso, ao utilizar KNO3 como forma de fornecer N ás plantas com essa substância estamos também a adicionar potássio. Conclusão: apesar de o NO3 exigir mais das plantas, a sua presença na coluna de água não afecta os peixes. A própria Seachem no seu Flourish Nitrogen utiliza NO3 na sua composição. Abraço

Olá, De facto parece que isto muda bastante de zona para zona; o mais engraçado é que parece ser tudo embalado pela mesma empresa, que é de Lisboa, mas que para vender directamente estes químicos pratica preços exorbitantes. É melhor mesmo ou farmácia ou uma loja de químicos, drogaria etc.. Eu aqui (Aveiro), demorei cerca de 15 dias a encontrar as coisas; sei de pessoal do Porto que encontrou tudo no dia. Malta de Lisboa que não conseguiu sequer encontrar. Ah, e na farmácia onde vou não me pedem minimo de encomenda, se quiser posso comprar só 100gr. Deve depender do fornecedor que cada farmácia tem. É ir tentando. Abraço

Olá Pedro, Pois é Pedro, dando uma leitura pelos setups nos livros do Amano dá para ver que não é utilizada a regra de 1W/L em aquários acima de 100L. E depois da página que me mostras-te deu para perceber melhor a ideia. Já agora para clarificar mais a coisa, é melhor pôr o setup: - 100x40x50 (200L) - Calha Aquaeden (by ramirezi) 2x55W PC (6500K) + 2x36W PC (6500K) + 1x21W T5 (4200K) - Substrato: Sera Depot (óptimo para fixar as plantas mas em cerca de 30/40 dias esgota as reservas de nutrientes)+ areão inerte - Injecção de CO2 E a respectiva foto: Quanto aos cálculos para a fertilização eu utilizo a calculadora do Chuck(http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_dosage_calc.htm); para o KNO3 seleciono "Nitrate in Potassium nitrate", para o KH2SO4 "Potassium in potassium sulfate" e para o magnésio "Magnesium in Magnesium sulfate". É só preencher os campos e já está. Nas gramas é indiferente o número que se ponha desde que não ultrapasse a solubilidade máxima do químico. Agora, nessa calculadora há só um aspecto a ter em atenção e que não está muito bem explicito na página: por exemplo, para um aquário de 200L, faz-se uma garrafa de 500ml de água destilada com 20gr de KNO3 (para fertilizar N). Segundo a calculadora, a solução adiciona 0.12ppm por ml; contudo, não se pode despejar no mesmo dia 5ppm de N para dentro do aquário (algas de certeza... as plantas não consomem num dia 5ppm de N). Então a conta que faço é a seguinte: "Suggested Target Level" a dividir por "Each ML of this solution that you add to your tank will add" a dividir por 7 dias da semana. No caso, 5/0.12=41.6; 41.6/7=5.95. Adiciono 6ml por dia e no fim da semana faço a leitura de NO3; conclusão da história: dependendo do que as plantas estão a consumir de N, há-de variar entre 0.5 a 1ppm diáriamente, não vale a pena despejar a mais. Espero não ter sido confuso lol Abraço

Olá, Então escrevi isto a relatar a minha aventura nos plantados. É um pouco comprido, mas olha, foi o que se arranjou Primeiro que tudo, este texto é dirigido a todos aqueles que têm ou tiveram problemas em manter um aquário plantado durante um período de tempo considerável. Existem diversos métodos para manter um aquário plantado estabilizado, este é apenas mais um. Sendo o que eu experimentei e com sucesso até á data de hoje e que me permite desfrutar continuamente do espectáculo que é um aquário plantado. Não tendo qualquer tipo de formação em aquariofilia, biologia ou química (só o básico que aprendi na escola do 5º ao 9º ano), esta metodologia é baseada exclusivamente na experiência com o meu aquário. Antes de começar, gostava também de referir que este tipo de fertilização obteve bons resultados num aquário densamente plantado (muitas plantas mesmo), com iluminação de 1 watt por litro e com injecção contínua de CO2. Não sendo um supra-sumo da fertilização, o máximo que posso fazer é partilhar o que experimentei. Ok, vamos lá ao assunto então ! Quando decidi começar um plantado os conhecimentos que eu tinha a nível de aquários eram mínimos; pressupunha apenas que tinha que ter os níveis químicos da água a um nível aceitável, de modo a assegurar a boa saúde dos peixes. A nível de fertilização, em todas as lojas a que fui todos os lojistas me aconselharam muitos fertilizantes, consequentemente, comprei vários e continuava a não ter resultados eficazes (mais tarde compreendi que só estava a adicionar micro nutrientes). Eis a questão que parece ocorrer frequentemente: nos “primeiros tempos” as plantas crescem bastante e até têm uma aparência interessante e de repente .. puf ! Num instante começam a apresentar carências de vária ordem. Foi quando me registei em vários fórums e descobri a importância dos nutrientes macro. A primeira ideia que me veio á cabeça foi a seguinte: “Bom.. a comida e os detritos dos peixes de certeza devem fornecer esses elementos ás plantas.” Discuti isto com um colega, e ele disse-me que nem sempre seria assim; mesmo com a comida e detrito dos peixes as plantas poderiam consumir os nutrientes de tal maneira que poderia ser necessária a minha intervenção. Eu fiquei um pouco desconfiado, afinal de contas num rio, ninguém anda lá a deitar químicos para dentro! E na própria agricultura as couves crescem com excrementos de vaca ! Mas para ter a certeza do que é que o meu colega estava a falar comprei um teste de NO3. Qual foi o meu espanto quando constatei que o resultado do teste foi zero! Fiquei abismado; tendo eu peixes, se eu os alimento, e se eles libertam detritos como é que as plantas consomem isto tudo? Foi quando percebi que, quanto mais luz tivesse, mais nutrientes as plantas necessitariam. Com a ajuda de um site e depois de ter comprovado essa informação noutros locais, compreendi que as plantas necessitam de pelo menos 5ppm de NO3, 0.5ppm de PO4, 15ppm de potássio e é claro, micros! De qualquer maneira antes de estar a despejar produtos para o meu aquário comprei um teste de PO4. O resultado foi de 0.5ppm; e aí é que eu fiquei mesmo confuso… como é que o NO3 é zero e o PO4 é 0.5 ? Pressupus que a comida/detritos dos peixes fosse mais rica nessa substância. Até podia ser. Mas a verdade é esta: não é por acaso que se dá ao nome de uma relação de macros: NPK. Exactamente, porque as plantas consomem primeiro o N, depois o P e por último o K. É óbvio que sem a existência de uma destas substâncias no aquário as plantas não consumam determinado elemento; no meu caso, não tinha N, consequentemente as plantas consumiam pouco P, daí o teste ter acusado um resultado positivo. O mesmo acontece com o N; sem K no aquário é natural que as plantas não assimilem o N na quantidade pretendida. Continuando: decidi arriscar (não tinha mesmo nada a perder, afinal de contas, as plantas não pareciam nada saudáveis e não estava a obter os resultados que queria). Fui á farmácia e comprei os elementos N e K em estado puro; com a ajuda de uma calculadora de nutrientes fiz duas garrafas em separado de modo a que cada ml de cada solução adicionasse “x”ppm de dada substância no aquário. Mudei de água (50%) num domingo, e na segunda-feira comecei a adicionar os novos fertilizantes (N e K), juntamente com o fertilizante para micros (no meu caso TMG). No final dessa semana, tive uma leitura de 5ppm de NO3 e 0ppm de PO4. Foi ai que constatei a veracidade das palavras do meu colega em relação ao consumo dos macros. Mudei de água no mesmo domingo e continuei a dita fertilização. Decidi aumentar um pouco a dose diária da comida de modo a que conseguisse alcançar um nível mínimo de PO4; assim aconteceu: no domingo dessa semana o NO3 encontrava-se nos 5ppm e o PO4 nos 0.5ppm. Resumindo a metodologia: - uma vez por semana, mudar 50% do total do volume da água e testar pelo menos o valor do NO3; é a partir dele que se consegue definir o consumo dos outros elementos macro. - dependendo dos valores do teste, adicionar mais ou menos fertilizante; o objectivo é que no final da semana quando o teste for feito seja obtido sempre o mesmo valor. No meu caso os 5ppm; as plantas adoram estabilidade. - no meu caso específico de um aquário de 200L em que os níveis de NO3 e PO4 são zero se eu não adicionar nada a não ser o TMG: uma garrafa de 500ml com 20gr de KNO3 (nitratos) e uma garrafa de 500ml com 50gr de KH2SO4 (potássio). Adiciono diariamente 6ml da solução KNO3 e 12ml da solução KH2SO4; para os níveis de P utilizo como já tinha dito doses extras de comida para peixe. Através da experiência relatada por outro colega, o Seachem Flourish apesar de ser um fertilizante para micros tem vestígios de P, conseguindo-se dessa maneira um valor estável de PO4. Não esperem que isto seja a fórmula milagrosa para o sucesso dos aquários plantados; conheço algumas pessoas que não adicionam nenhuma destas substâncias, e que conseguem manter o mesmo plantado por muito tempo. De qualquer maneira, esse sucesso explica-se pela carga orgânica produzida pelos peixes e que faz com que os tais N, P e K estejam presentes no aquário no nível desejado, contudo o controlo das algas é ligeiramente mais complicado de efectuar. É uma ideia facilmente associável ao adubo ainda nos dias de hoje efectuado na agricultura, através dos excrementos de animais ricos exactamente em macros e micros. Como repararam, não dei muita importância aos micros, porque é exactamente o que faço no meu aquário: não me concentro muito na resolução de deficiências por eles apresentadas. Pela experiência que tenho as deficiências de micros notam-se no crescimento de novas folhas (mais claras ou mais escuras) e é um problema fácil e rapidamente solucionável. Clarificando as mudas de água: muitos utilizam a constante muda de água com o pretexto de que as plantas vão buscar os nutrientes á muda de água. Bom, no meu caso em particular, a água da minha torneira, não tem nem N, nem P, nem K. Acredito que noutras partes do país isso seja possível, no meu caso não, porque se mudar de água não estou a adicionar de modo algum nenhum macro nutriente; a única coisa que as minhas plantas vão buscar á muda de água é cálcio, magnésio entre outros elementos (os quais são de resto importantes também). Como tal, no meu caso, mudar de água diariamente ou de 3 em 3 dias não ia ser de todo benéfico, mas repito, acredito que noutros casos seja, visto os valores da água mudarem de zona para zona. Resumindo e concluindo: por muito estranho que possa parecer as plantas precisam de N, P e K. Os valores de N e P podem ser medidos através de testes de NO3 e PO4 respectivamente. Por isso, se a vossa ideia é ter um plantado não se concentrem em ter o NO3 e o PO4 no zero; as plantas vão precisar desse valores em níveis positivos para poder sobreviver, de outro modo as plantas não se desenvolvem. N, P, K e micros. Simples… não é propriamente engenharia nuclear. Abraço

Olá, Texto interessante, há aí só umas coisas que se pode acrescentar: - não é preciso "ir probando con pocas cantidades", hoje em dia já existem calculadoras em que se pode calcular a solução e saber quanto se pode adicionar - "Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado"; não se deve adicionar KNO3 só uma vez por semana: a partir do momento que adicionas macros tens que garantir um nível minimamente estável caso contrário.. kaput (algas, etc..) - Outra situação é a seguinte: adicionar macros sem fazer a mínima ideia dos valores da água do aquário e da água com que se faz as TPA´s é quase suicidio; se calhar é só preciso potássio e nós estamos a despejar nitratos lá para dentro. No caso, concordo com o Just Me, de fazer as soluções em separado, não só pelo aspecto químico, mas pela maior facilidade na resolução de problemas. E lá está, cada aquário é um aquário Abraço

Olá, Quanto á questão da polisperma não faço ideia; quanto ao Amano o que ele usa também não sei. Agora as calhas que ele vende (marca ADA), vêm com PC´s e HQI, onde em 10 horas de iluminação, apenas 3 ou 4 são de HQI, isto é 10 horas sempre com PC´s e durante cerca de 3 a 4 horas liga-se a HQI. O espectro utilizado nas PC´s que vêm com essas calhas é 9325K. Isto foi explicado pelo próprio Amano na convenção da AGA este ano. Abraço

Olá, Vão-me desculpar mas não concordo ai com uma coisita; o nível de exigência que as algas têm a nível de nutrientes é muito mais baixo do que o de uma planta. Não é por as algas terem menos nutrientes que páram de se propagar; um aquário sem nutrientes disponíveis, tem ataques de algas, é garantido (façam a experiência) A ideia de que só nutrientes a mais é que causam algas não é o mais correcto; nutrientes a menos causam igualmente algas. O que não causa algas é a tal medida certa (sim, já sei que não é fácil, mas também não é impossível). As algas advêm do facto de os nutrientes disponíveis no aquário serem insuficientes ou excessivos para o que as plantas precisam de consumir; deste desiliquibrio resultam algas. Abraço

Olá, Podes cortar a planta junto a um dos nós da mesma; a planta depois lançará novos rebentos. O topo que cortares podes plantá-lo. Abraço

Olá, Já esperava qualquer coisa do género haha. Para não estar a ir para aquários de outros países (para não haver bocas de truques de Photoshop etc...), eu posso mostrar-te o meu pessoalmente para verificares; só há o problema de eu ser de Aveiro mas a minha porta está aberta. Se quiseres a foto também não há crise, só que com fotos fica sempre a dúvida do Photoshop (de qualquer maneira eu posso mostrar se quiseres). Tens outra hipótese que fica mais perto de ti que é pedir ao ramirezi para te mostrar qualquer aquário dele. Cada filamentosa, BBA, BGA (whatever) que encontrares mando-te umas mudas de plantas. Digo e repito, quanto á green spot é perfeitamente normal teres alguma coisa no vidro ou até em troncos/pedras que até dá um efeito natural; agora, filamentosas, BBA, BGA não existem em aquários com um crescimento saudável das plantas. Abraço

Olá, Vão-me desculpar a discordância mas isso de as algas não desaparecem a 100% é relativo; se estivermos a falar de green spot, até acredito, qual é o aquário que não tem green spot.. Agora, dizer que "hair algae" que no caso parece ser o que o nosso amigo tem no aquário não desaparece a 100% não é de todo verdade. O mesmo vai para filamentosas, BBA, BGA etc.. Como disseram e bem as algas advêm de desiquilibrios, ou seja, não estamos a fornecer ás plantas o ambiente ideal para se desenvolverem, e daí resultam algas. Se em vez de andarmos com técnicas de mudar de lâmpadas, mudar o espectro, reduzir a iluminação, blackouts, algicidas e sei lá mais o quê, esquecemo-nos que se as plantas tiverem as condições ideais (e quando digo ideais, não é necessário ter os valores da água num nível de perfeição absoluto), as algas vão embora. Nutrientes a mais.. algas. Nutrientes a menos.. algas. Na medida certa.. plantas saudáveis (e na pas de algas). Os peixes que comem algas, resolvem parte do assunto, ou seja, vão comendo as algas, mas alguma coisa sempre fica, e nada nos garante que o estado de desenvolvimento das algas não suba para o pior dos estados - água verde Conclusão: concentrem-se mais no crescimento saudável das plantas; afinal de contas é esse o objectivo do aquário: plantá-lo e não andar numa guerra eterna contra as algas. Ah, se têm dúvidas de aquários 100% sem algas (sem contar obviamente sem a tradicional green spot no vidro) dêem uma voltinha por este fórum. Se não encontrarem nada eu posto aqui os links. Abraço

Olá, Não aconselhei o aumento da quantidade de luz só por causa das Anubias. A não ser que ele queira o aqua só com essa planta Quanto ao CO2 falei por experiência própria. Quando não tinha CO2 as minhas Anubias ficaram exactamente assim; quando comecei a utilizar melhorou. De qualquer maneira, não excluo a hipótese de carência de nutrientes. Tem contudo em conta, que o CO2 é o primeiro nutriente procurado pelas plantas. Abraço