António Vitor

não é necessário ser em nenhum sitio à parte... receita: " Metronidazole Quantidade de 250 mg por 50 litros de água. Repetir durante 3 dias com mudas de 20% a 30% de água todos os dias repondo o medicamento na quantidade retirada. Ao quarto dia filtrar com carvão e mudar 50% de água. Passados uns dias repetir o tratamento. A dose do medicamento pode ser aumentada para o dobro sem grandes problemas. O medicamento pode também ser administrado na comida. Atenção que os parasitas não desaparecem todos. Este tratamento serve apenas para libertar o peixe da maior parte e enfraquecer os restantes para que o sistema imunitário possa combate-los. É possível que mais tarde os problemas voltem a surgir. O medicamento para humanos que contém este composto activo é o flagyl e pode ser adquirido em qualquer farmácia. " eu acrescentaria: aumentar a temperatura para 33ºc (aumentar a agitação superficial para que os peixes não asfixiem). retirada daqui... http://www.darkdiscus.com/pt/doencas.html do site http://www.darkdiscus.com

Sérgio, peço desculpa mas vou discordar contigo... a ceratopteris thalictroides (ou cornuta) bate a demersum em velocidade... As minhas ceratopteris cresciam a uma velocidade impressionante, todas as outras ressentiam-se (incluido essa demersum que também já tive)

também tive um pleco, presumo que não façam mal às anubias (rijas como o caraças), mas não posso afirmar sem restrições... plantas para lutar contra algas? ceratopteris thalictroides...não há melhor! É provavel que estas apodreçam no inicio, não deites fora os bocados mesmo podres, deixa-as flutuar...depressa aparecem rebentos nesses bocados podres.

agora venho eu estragar a festa com atitudes não ortodoxas... hehehehe.. eu tou com o táslixado (concordo com ele), mas tenho discos (vai fazer agora 2 anos...e são ainda os primeiros que obtive que tenho aqui) sempre num aquário comnitário, COM MUITA LUZ, e MUITAS PLANTAS... acho que vocês já conhecem o aquário... mudas actualmente faço 10% por dia (por vezes deixo 2 dias outras 3 dias seguidos sem mudas) nitratos=0 (ou perto disso), mesmo com barras de fertilizante com nitratos. amónia/nitritos não vale a pena medir no meu caso (nunca tenho) dou coração de boi todos os dias estão a ver o volume de uma tecla de teclado de pc normal? ...essa quantidade ... o meu coração de boi tem também muito camarão. agora ando com mais alguns discos (ainda pequenos a crescer, com artémia e vermes de grindal) para juntar aos outros no aquário principal (das plantas), tenho de transformar este aquário em monoespécie (só discos) ou quando muito bi-espécie (com algum apistogramma). vou me livrar de grande parte das espécies (cardinais,tetras,bótias,etc...alguém quer comprar?). temperatura anda na casa dos 27-28ºc e não passa disto no inverno... ácidez 6.6-6.9 usualmente (com injecção de CO2) KH=2-3 GH=5-6dh filtro: geralmente deixo o filtro ficar sujo durante 2-3 meses, pode ser surrealista, mas geralmente só limpo porque a água deixa de atravessar (quase entupido), é que as plantas preferem o filtro todo sujo ainda não percebi porquê? mais nitratos? de qualquer maneira é complicado medir nitratos no meu aquário, mesmo nos maus momentos teve sempre produções de "pearling"...sempre... e isso quer dizer que as plantas "chupam" todos os tais compostos nocivos...rápido... Abraços!

"até pq como n sei trabalhar c o flagil poderia ser perigoso p os peixes. " não acredites em tudo o que ouvires da parte de alguns lojistas... Se existe medicamento que funciona com os parasitas internos é mesmo o flagyl, os outros ou são cópias com os mesmos componentes ou simplesmente não funcionam... O flagyl por ser para humanos tem óbviamente uma qualidade excelente... A perigosidade do flagyl é nula, se seguires a receita que anda aí pela internet. É na minha opinião O ÚNICO MEDICAMENTO que funcionou no meu aquário (e olha que eu já experimentei de tudo, todos os medicamentos vendido nas lojas de aquariofilia costumam ser de muito má qualidade, os medicamentos para humanos têm sempre melhor qualidade). O facto de ser para humanos não implica ineficácia antes pelo contrário, (para já partilhamos 80% dos genes com os peixes) leitura interessante: http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archiv...erfish-DNA.html por isso não me venham com histórias... A outra segurança que o flagyl possui é este causar poucos danos no filtro... Abraços!

A maior parte dos aquáros que a malta (para os brasileiros malta=galera ) mantém tem estas plantas...mas na minha opinião são todos com massa vegetal reduzida, ou com plantas de metabolismos lentos (crescem, respiração/fotossintese lenta), portanto não creio que a culpa seja das plantas... melhor que todas as bombas de ar é o retorno do filtro a esguinchar acima da superficie do aquário. o nivel de O2 assim atinge rápidamente o equilibrio com a atmosfera, que miseravelmente é menor com o aumento de temperatura. A massa vegetal do meu deve equivaler a 50x-100x da média da massa vegetal dos aquários com plantas...e reconheço que pode haver problemas de noite... mas nada que o tal esguincho de uma powerhead ou do filtro não resolva...(a água não precisa de fazer barulho, basta uma leve turbulência á superfice, tenho uma powerhead em ciclos opostos ao das luzes, estas apagam e esta começa a bombar, Em relação a temperaturas, o meu aquário aingiu 35ºc e acho que até foi aos 36ºc shocked A temperatura não me afectou os peixes, já que durante o dia (maior calor),o pearling colocava o O2 acima do equilibrio atmosferico.... reconheço que alguns dos meus peixes aguentam bem estas temperaturas (discos, corydoras, cardinais etc.... mais uma coisa.... é nos trópicos que a temperatura se mantém mais estável, não existe desertos nos trópicos...temos a ideia errada que faz mais temperatura na zona do equador...haverá concerteza menos diferença nas estações (apenas em pluviosidade),, porque em temperatura nos trópicos mantém-se estável... digam a alguém de fortaleza que em portugal houve zonas com 49ºC este verão...(algumas zonas do alentejo) este não vai acreditar... Abraços!

o ferro é extremamente dificil de se medir, este ficam rapidamente na forma não solúvel Fe3+ (não acessivel pelas plantas)... é o que acontece no meu aquário... nunca consegui medir o ferro. tenta ver as coisas desta maneira, o ferro e alguns outros traces são dos elementos menos usados pelas plantas (são chamados traces por isso), embora de todos os traces os ferro é o mais usado, mas não deixa de ser um trace... se ainda não metestes peixes e tens CO2 (mesmo que seja entre 10 e 20, acima de 15 já é suficiente para se ter um aquário densamente plantado num instante), podes vir a ter problema com as plantas, é que elas consomem em largas quantidades outros elementos (nitrato/amónia/nitrito, fosfatos, magnésio, cálcio, etc... sem peixes alguns destes valores andarão por baixo, (no caso da amónia é preferivel que ande por baixo...algas...). eu não me preocuparia muito com fertilizante só de traces, desde que faças boas mudas de água e coloques traces q.b. para que este se mantenha em crescimento tudo bem... eu comecei a reduzir a reduzir os traces e agora ando a usar nem 10% do que ponha...com os mesmo resultados. :D Abraços!

querem saber qual é o melhor areão? Areão "velho", com os dejectos dos peixes (material orgânico)... com altura de pelo menos 10-15 cms é verdade porque isto trata-se de um meio aquático, as substâncias gostam muito de estar em solução na água, se elas comessem só pelas raízes morriam de fome, já que os nutrientes do areão se escapam... quando digo que areão velho é melhor, é porque neste caso começamos a não necessitar de tanto fertilizante liquido, porquê? Porque lá em "baixo" criam-se ambientes anaeróbicos e ácidos (em presença de substâncias orgânicas, sem O2), e isto é excelente para colocar certos elementos na forma acessivel pelas plantas ... por exemplo reduzir o Fe3+ em Fe2+. ferro há com fartura em qualquer aquário ou qualquer água da companhia...o problema é que está sempre na forma não solúvel na água, na forma não acessivel pelas plantas Fe3+, por isso, mesmo com ferro em quantidades elevadas, temos de colocar fertilizantes com ferro e outros elementos... O ferro dos fertilizantes costuma vir na forma quelada com EDTA, só que este EDTA é fácilmente degradável em ambientes alcalinos, dura pouco tempo e não é por isso lá grande coisa em ambientes alcalinos... mais uma razão para termos alguma altura de areão (zonas anaeróbicas, ácidas)... Até menos quantidade de fertilizante liquido em aquários com areão maduro são mais eficientes... só vantagens... Abraços!

Se estiver frio até aguentam 1-2 semanas e até mais...(depende da planta) tive umas rotalas rotundifolias que deixei dentro de sacos no meu quintal ao sol (os sacos tinham humidade q.b. aí 20 ml de água e estava fechado, para não perder esta humidade), até me esqueci delas, e passado SEMANAS fui ver e ESTAVA VIVA!!!! isto no verão... basta colocarem estas num saco (sem estar roto, as plantas aguentam bem SEMANAS num saco com humidade, desde que este esteja completamente fechado), se ficarem ao frio e à sombra tanto melhor... Se o saco ficar com a forma de balão (cheio de ar), tanto melhor... air-bag para o transporte... Tive plantas que vieram de espanha que demoraram 2 semanas a chegar, mal acondicionadas, no pico do verão (quando foi a greve dos correios cá em portugal).... chegaram tipo mortas, mas já sabem que eu não me dou por vencido... enquanto houver células vivas na planta...ela pode ressuscitar... foi o que aconteceu... Abraços!

Esse tipo de plantas (anubias) não são favoráveis para lutas anti-algas... o seu crescimento e consumo de nutrientes (concorrência às algas), é escasso... A melhor forma nessas condições é mesmo reduzir a luz de forma a que as anubias sobrevivam, e muitas mudas de água...muitas mesmo... A água "nova" que iremos colocar terá de ser isenta de determinadas substâncias (nitratos e fosfatos).. Abraços!

vais ter o aquário sem peixes durante 2 meses? hum... se não usares peixes durante esse tempo os tais 2/3 meses usa fertilizante para plantas (normais terrestres, com nitratos e fosfatos e outros elementos "os tais traces"), senão as plantas começam logo mal... de inicio se o fertilizante tiver apenas amónia ou ureia, esses "futuros nitratos" não serão contabilizados, portanto mete muito pouco, se usares um fertilizante com estas substâncias estes serão favoráveis para o ciclo do azoto, o problema é que muita gente diz que é a amónia o principal responsável pelas algas... toma cuidado nisso... tenta atingir os 5 ppm de nitratos quando tiveres quase a colocares os peixes, se tiveres usado um fertilizante desse tipo (ureia/amónia), e se tiveres essa quantidade de nitratos, sabes que terás já bacterias produtoras de nitratos :D Convém usar um fertilizante com este rácio 16:1 de nitratos para fosfatos, assim as plantas até vão agradecer e as algas terão menos hipóteses... :D geralmente dá para ver a proporção deste nos recipientes dos fertilizantes: N-P-K N-elementos com azoto, É preferível que o N esteja na forma de ureia ou amónia, como não irás ter peixes nesses 2 meses, não afectará os habitantes...e vais começar a dar um empurrão favorável para o ciclo do azoto. convém que este seja 16x superior ao P (fosfatos), potássio convém ter bons valores deste. (eu sou a favor de menores percentagem de fosfatos, aí 20 para 1 ou mesmo 30 para 1, mas isso será impossivel de arranjar) um exemplo: NPK 5.7.10 Terá 5% de nitratos, 7% fosfatos e 10% de potássio Este exemplo seria mau... terias de aumentar a concentração de nitratos de forma a que a relação fosse de 16:1 favorável ao N, portanto arranja aquele que tiver mais próximo desta concentração. Se mesmo com quantidades industriais não consegues atingir os tais 5 ppm de nitratos ao fim dos tais 2/3 meses, então é porque as plantas tão a comer tudo e não deixam nada para as bactérias (pode acontecer, isto se tiveres muitas plantas) Vais limpar o aquário pequeno? tipo desinfecção, limpeza de areão? Não vale a pena... O aumento de matéria orgânica no areão até é benéfica para as plantas... Porquê? Mesmo que tenhamos porradas de ferro no areão e na água, este nas condições de grandes quantidades de oxigénio (que promovemos nos nossos aquários), encontra-se sempre na forma não acessível pelas plantas (as algas até nem se chateiam, elas sobrevivem com quantidades ínfimas seja do que for), isso é grave... Agora com o areão cheio de restos orgânicos, irá se promover zonas anaeróbicas, e mais importante zonas ácidas, que irão transformar o ferro na forma acessível...por isso também é saudável zonas com maior altura de areão. :D Abraços!

garanto que é possivel (eu consigo, logo não é impossivel), basta que o proprietário não fique assustado com as algas, e que tente encher o aquário com as tais plantas com o máximo de massa vegetal possivel...quanto mais plantas mais fácil... se tiver muita luz (tipo 1W por litro), até aconselho rotala macrandra, esta cresce rápido, e se estiver saudável não ganha algas...só se estiver a morrer, e se estiver a morrer é porque falta alguma coisa (nutrientes ou luz)... se encheres o aquário com esta plantas (garanto que bastava um mês apenas com uns miseráveis pés no ínicio, claro se esta encontrar um bom ambiente)... se tiveres menos luz vais ter de usar outras plantas, uma que eu gosto é a ceratopteris (cornuta ou thalictroides) (também serve para aquário com muita luz)... esta por vezes ganha algas, mas se esta estiver saudável o crescimento rápido ultrapassa as zonas ocupadas pelas algas...basta trabalhar...(remover as partes com algas) Se não quiseres gastar muito dinheiro podes começar com poucas plantas, mas tenta ter paciência e não coloques muitos peixes (mesmo esses "anti-algas"), com o tempo a massa vegetal aumenta e poderás meter mais peixes, sem riscos de algas... cada vez que multiplicares as plantas é mais um passo na batalha contra as algas, a guerra jamais vencerás...eu agora ando com umas algas que promovo em determinados sitios...lindas parecem veludo sobre o coco que tenho para os ninhos dos apistogrammas... quanto mais muidas melhor aqui concordo contigo!

.gif' alt='default_icon_cry.gif' alt=':cry:'>.gif'> não cometas um erro logo no início, mete plantas rápidas de início, é preferivel! convém é dar a essas plantas tudo o que elas precisam, vais ver que algas irão aparacer, mas depressam começam a decair... não comeces com plantas lentas, só rápidas... depois alterando com o tempo para outras plantas...

É possivel é... O meu aqua de 250 litros tem CO2, muita luz, adubação liquida, e tudo o resto que dissestes e não tem muitas algas...(algumas q.b.) Tem caracóis daqueles pequenos, 2 ottocinclos (não causam impacto nas algas), 1 CAE (que raramente come algas...gosta mais de coração de boi), um falso SAE (que come algas uma vez por semana)... e não tenho problemas...camarões se tenho nunca os vejo... e se estiverem vivos também não causam impacto. Otos têm a mania de morrerem no inicio enquanto não estiverem adaptados ao aqua, ou até que o stress da viagem do transporte até à loja se dissipe... Estes peixes sofrem muito... Depois de se adaptarem dram duram é como as tais pilhas... Abraços!

concerteza que não foi por génese divinal (deus olhou para o teu aquário e disse...falta aqui péllia...e péllia apareceu) tens mesmo a certeza que é péllia? Provavelmente comprastes alguma planta há pouco tempo "contaminada" com a tal péllia. BOA CONTAMINAÇÂO

a minha experiência diz que os peixes só saltam se o ambiente não for o melhor, ou se sentirem incomodados. (pelo menos se estivermos só a falar de discos) deste cabo do muco dos gajos e isso irritou-lhe a pele, deve ter sido uma comichão o que o fez saltar, isso ou os parametros "indecentes" da água por causa da experiencia. já tive aquários fechados com kullies, e estes sairam não sei como, e no grande aberto tal nunca aconteceu... também já tive um caso contrário, em que o facto de este estar aberto, salvou-me o aquário, saltou um SAE, acordando-me com o barulho às 4 da manhã, por causa de um power-head entupido, o nivel de oxigénio baixou a niveis incomportaveis, estava tudo à rasca, todos os peixes a respirar à superficie, se não tivesse sido o gajo morreria tudo, até os meus discos... Abraços!

O TMG é muito bom, mas não é personalizável... diferentes águas diferentes necessidades, e o kent tem produtos excelentes, exenplo...só potássio...só nitrato....etc... se tiverem pouco dinheiro e quiserem ter algum trabalho, podem em determinados elementos comprar em empresas fornecedoras de laboratórios, mas nem todos os elementos, porque umas gramas de DTPA nesses locais pode custar 15 contos!!!!!!!!!

100 é a referencia o sol...impossivel de se atingir (por enquanto) lâmpadas a rondar os 90 é o máximo que se consegue ...

não é bem assim... existem lampadas de 5600 kelvin com 90 de CRI e outras que nem chegam aos 60 (muito mau)... uma lampada pode provocar na nossa percepção uma luz branca e ter "picos" apenas em pequenas zonas do tal espectro magnético (mau para plantas). As plantas na realidade têm orgãos que convertem a luz azul para vermelha, elas utilizam outros espectros, mas a clorofila é muito sensivel a uma pequena faixa da cor encarnada, assim até tem equipamento que converte outras frequências... uma luz com baixa temperatura pode ser usada sem problemas...o problema é que a planta "vê" esta situação como estando à sombra de outra planta, e toca a crescer (ficam feias), o tecido das plantas absorve o espectro azul com mais facilidade, logo a evolução gerou estas estratégias... uma luz com muita temperatura pode ser prejudicial, já que embora esses orgãos funcionem, podem não ser suficientes para alimentar a "planta", daí se usar lâmpadas com cor daylight...

olha que os lumens é outra medida subjectiva... repara... Os nossos olhos são mais sensiveis ao espectro verde da luz, espectro esse pouco utilizado pelas plantas, assim podemos ter uma lampada má para as plantas e com excelentes valores em lumens/W. Mais perfeito que isso seria a utilização de outras medidas exempplo PAR/watt (PAR "luz utilizável pelas plantas", medida pouco utilizada, talvez porque também está saturada de subjectividade). Mas reparem, se uma lampada tiver associado a "bons" lumens/watt um bom CRI (colour rendering index), então teremos efectivamente muita luz aproveitada pelas plantas...

Mn é manganésio... isso parece-me na realidade ser um fertilizante só de traces, epá...usa..mas não abuses quase todos os elementos dos traces conseguem ser tóxicos mesmo em pequenas quantidades... Abraços!

claro que é normal... mas 6 meses? eu tenho esses impulsos de semana em semana... Abraços!

será que a água fica amarela porque é na realidade amarela? água com o tempo e com todas as trocas de substâncias, fica cada vez mais amarela...é a lei natural das coisas... experimenta observar um balde com essa água ao sol, se calhar fica amarelada... A combinação de lampadas fluorescentes diferentes pode ser benéfica (como referi atrás)...portanto... Abraços!

caros? compra-se boa lampadas por 2 euros se não queres nada amarelo compra umas de 6500 kelvin... há aí umas da osram baratas (2 euros cada) com estes 6500 kelvin. Osram Basic TD ou será DL não me lembro... como são lampadas "rascas", existem variâncias em todas as lampadas a nivel de espectro...melhor ainda...mais uniforme teremos a nossa distribuição (i.e. mais proxima da luz do sol) ...(isto na combinação de todas as lampadas) se não acreditas compra gro-lux...é simples.. eu tenho um aquário que desprezo que nem fertilizo nem dou CO2 (com mudanças de água 1x por mês) tudo com lampadas das economicas das "rascas" tipo 5 euros 4 lampadas, e as plantas estão bem... não tão bem como no aquário principal (não é por causa das luzes) mas vivas e saudáveis...

arranjem umas lampadas com bom CRI, de 4500-6500 kelvin e o resto é conversa...mais lumens por watt é conviniente por questões de eficiência. claro também podem usar diferentes lampadas (das rascas) combinadas... A estatistica diz pelo teorrema de limite central que a soma de muitas variáveis (as nossa lampadas e os seus picos em alguns espectros), irá (a maior parte das vezes), a soma destas se aproximar a uma normal... a luz do sol é quase uma uniforme (outra distribuição, onde não há picos de radiações) no espectro visivel, pode ser que tenhamos uma normal com caudas longas (quase uniforme no tal espectro visivel)... Convém que a média da temperatura delas esteja nos 5000-6500K Pela matemática que estudei, "cheira-me", mesmo sem testar que será isso que acontecerá... comprem lampadas aleatóriamente (como no totoloto), e garanto que se forem muitas terão bons resultados.. Abraços!