Rui Ferreira de Almeida

Viva Rui Nunca coloques rocha viva no teu aquário que não tenha sido curada pelo menos 15 dias num tanque à parte na loja ou em tua casa . A rocha viva quando transportada passou pelo menos 3 a 4 dias fora de água e às vezes mais porque os pescadores amontoam-a na areia antes de ser expedida . O problema não é apenas a amonia e nitritos porque pode haver vermes e outros invertebrados que quando morrem libertam toxinas duma forma maçica. A melhor forma para avaliares a rocha se está curada ou não é veres se na loja a mantém junto com corais saudáveis e peixes já hà alguns dias . O processo de cura custa dinnheiro porque ocupa espaço ( é necessário ter recipientes à parte com escumador e bombas potentes , demora tempo e gasta energia .Só depois disso é que deve ser colocada nos aquarios de venda . Por isso é que rocha bem curada é mais cara para além da qualidade .Se usas rocha não curada e te morrem 2 ou 3 peixes acabas logo por gastar mais dinheiro. As macroalgas geralmente vém também agarradas a bocados de rocha viva e a mim já aconteceu verificar que essa rocha estava completamente podre . Cump. Rui

Existem 3 diagnosticos possíveis : Deformação da coluna associada a tuberculose- evolução lenta Necrose dos musculos dorsais devido à doença do neon ( Phlitospora)- descoloração esbranquiçada junto à barbatana dorsal e evolução lenta Falsa doença do neon ou Columnaris -mancha branca junto à barbatana dorsal, barbatanas ratadas e evoluçaõ muito rápida com morte em menos de 24 horas Qualquer delas não tem tratamento ,excepto a Columnaris se apanhada no inicio. Cump. Rui Ferreira de Almeida

A doença do buraco ,tradução do inglês " hole in the head disease " não é uma doença mas sim uma manifestação clínica ( quando muito poderiamos chamar síndrome ) do stress crónico a que os peixes ,nomeadamente ciclídeos ( especialmente Discus e outros sulamericanos )e anabantídeos ( especialmente Gouramis) sejam sujeitos . Na água salgada a doença equivalente chama-se erosão da cabeça e da linha lateral e é frequente nos acanturídeis ( peixes cirugião ) Este " stress crónico " pode ser provocado por : - má nutriçaõ ( nomeadamento carências de algas/minerais ) - sobrepopulação -má qualidade da água - parasitismo intestinal ,nomeadamente flagelados intestinais como o Hexamita e Spironucleus ( espoliam nutrientes e provocam má absorção intestinal ) - infecções bacterianas crónicas - carência de vit. C ( no caso dos peixes marinhos ) Por este motivo quando queremos tratar esta "doença" devemos intervir de modo a controlar todas estas causas e não apenas em tratar o Hexamita. Devo também referir que o princípio activo metronidazol é comum ao Flagyl , ao Octozin , e geralmente a vários medicamentos para peixes de aquário indicados para Hexamita. Ña minha opinião o sal , bem como o betadine e as sulfamidas não têm qualquer interesse no tratamento desta " doença ". A dose do metronidazol na comida é de 1% logo 1 gr ( 4 comprimidos de flagyl )por 100 gr de comida. O Flagyl não é inactivado pela luz como por exemplo a tetraciclina . Esta sim decompõe-se e pode mesmo tornar-se perigosa . De facto a sua actividade ( concentração terapeutica eficaz ) não ultrapassa as 24 horas, tal como a maioria dos antibioticos ,devendo para tal ser renovada diariamente , idealmente mudando 30% da água entre tratamentos .A mudança de água serve para melhorar a qualidade da água , e diluir possiveis restos de metabolitos do medicamento e do seu excipiente . Muitos casos quer em água doce quer em água salgada curam-se simplesmente melhorando a qualidade da água e da nutrição . " Os buracos " resultam de feridas abertas por falta de imunidade local e défice de cicatrização e de substancias ( carentes na alimentação, espoliadas por parasitas ou não absorvidas devido á inflamação da parede intestinal )necessárias para essa cicatrização , e nãopor uma qualquer acção "escavadora " de parasitas flagelados . Cumprimentos Rui PS :Espero ter usado uma linguagem pouco técnica

Viva Telmo Seria interessante medires o potencial redox do teu aquário ,os nitratos e a alcalinidade . De qualquer forma um escumador subdimensionado e a aparente circulação deficiente na água, contribuem para uma concentração de O2 dissolvido e potencial redox baixos o que poderá estar na origem dos pontos brancos ( Cryptocarium )e que tornaraõ a doença recorrente particularmente em peixes sensíveis como o A. japonicus . Tenta melhorar estes aspectos antes de introduzires estas espécies mais sensíveis. Cump. Rui

Qual o set up do teu aquário ? Cump. Rui

Viva Pessoal Tópico animado sem dúvida o que é excelente ,mas não se exaltem . Hugo, muito obrigado pelo elogio mas eu não sou Guru de nada . Sou um apaixonado por isto e tenho a sorte de ter vários aquários ,muitos peixes e corais para ir aprendendo e estudando . Zeka não te aborreças e volta à discussão. De facto , ter Platax como tu tiveste na altura que tiveste pode ser considerado um sucesso. Vou deixar aqui a minha opinião para tentar sintetizar algumas das ideias deste tópico: - Num aquário de peixes a utilização de seco-húmido ou de um filtro de areia fluidizada por exemplo ( excelente e de baixa manutenção ) é não apenas util como aconselhável . Mas não invalida que utilizemos rocha viva ,muito pelo contrário ,porque a rocha viva serve não apenas de filtro mas também como esconderijo( diminuindo o stress )e oportunidade para o peixe começar a "picar " enquanto se adapta à nova alimentação. Muitas vezes pode significar a diferença no sucesso da manutenção de anjos e borboletas no periodo de adaptação em que não aceitam comida nenhuma sobrevivendo à custa das esponjas , algas e "bicharocos " presentes na rocha - Não concordo que uma DBS deva ter 2 granulometrias diferentes de areia ,ouseja areão de coral por cima de areia fina , porque depois acumulam-se detritos entre o areão de coral formando uma película que sufoca a DBS, dificultando a sua manutençaõ - Os anjos anões ou Centropyges podem de facto ser mantidos em aquários cde 200 lt mas os anjos grandes jé necessitam de aquarios de pelo menos 450 lt mas idealmente 600lt ou mais . - Quando se monta um aquário de recife o investimento não só pode mas deve ser gradual , não obrigando a dispender logo todo o dinheiro em montes de rocha . A quantidade de rocha introduzida deve ser gradual e deve preceder a introdução de mais peixes e corais . A iluminação também deve ser adquirida em função das espécies que se querem manter . O tamanho do aquário e a sua altura também deve ser escolhido em função dos peixes e corais que queremos manter . Não faz sentido ,se tivermos um orçamento reduzido e não quizermos ter peixes grandes, mas apenas corais e pequenos peixes de recife em ter um aquário superior a 200lt e com uma altura superior a 50 cm porque se não isto significa uim custo acrescido, nomeadamente em rocha e em iluminação ,proprcional ao tamanho e à altura do aquário . Mais vale fazer um mais pequeno! Agora se quizermos ter Anjos e Borboletas o caso muda de figura mas também não precisamos de uma iluminação tão potente porque não teremos corais duros. Cump. Rui

Zeka Como o Alexandre disse o problema deve ser dop teste até porque a escala colorimétrica é sempre difícil de interpretar e se está no 1º nível não valorizes. De qualquer forma escolhe uma boa marca com tradiçaõ em água salgada. Poseidon e Hugo , a explicação é mais esta : Tanto a rocha viva como o seco humido são excelentes filtros nitrificadores o que tem como consequençia final a acumulação dee nitratos e neste caso o seco-humido é ainda mais eficaz porque as bactérias nitrificantes aerobias têm mais O2 à disposição . Mas só a rocha viva é que tem também ao mesmo tempo capacidade de disnitrificação nas suas partes mais internas . Logo se previligiarmos o seco-húmido em detrimento da rocha teremos mais nitratos presente e menbos capacidade de disnitrificação . É claro que se tiversos rocha viva sufoiciente ou uma boa DBS também seria capaz de disnitrificar os nitratos resultantes do seco-húmido e não faria mal tê-lo mas neste caso a rocha viva também seria suficiente para nitrificar e logo naõ precisariamos do seco-humido para nada . Ou seja com quantidade de rocha viva suficiente o seco-humido é mais desnecessário do que propriamente prejudicial. Confusos ??? Cump. Rui

Não há qualquer relação entre a eficácia do Flagyl e a temperatura da água . Este medicamento é ,por exemplo, usado em Medicina Veterinária para desparasitar répteis ( sangue frio ) .A única razão pela qual se aumenta a temperatura, e apenas em discus doentes que já não comem, é para aumentar o metabolismo ,a actividade dos peixes e estimular o sistema imunitário . Cump. Rui

Viva Frenchy, quanto ao carvaõ o aníbal confirmou aquilo que eu tihna dito ou seja que após saturação o carvão não liberta nada ,passa é a funcionar como outro subtrato qualquer ondfe se fixam bacterias transformando-se num filtro biológico . O tempo de duração do carvão depende do tipo de carvão usado, da quantidade de carvão utilizadada e da quantidade de substançias químicas susceptíveis de serem adsorvidas presentes no aquário . Em funçaõ destas variáveis tanto poderá ser um mês como 6 meses .O carvão deve ser utilizado de forma intermitente , quando necessário e não de forma contínua . Quanto ao pH e ao resto concordo integralmente com o Aníbal. Santo António ,desculpa mas não tinha visto o resultado do amoniaco . Devo-te dizer que é extremamente elevado e fatal esse valor perto de 0,5 mg / l . NH3 ou amonia livre ou amoniaco é um gás dissolvido na água que passa nas membranas das guelras e basta ter uma concentração de 0.02 mg/ lt para reytardar o crescimento dos peixes e aumentar a sua susceptibilidade às doenças . A partir de 0,1 mg / l é fatal especialmente para os peixes jovens . NH4 ou amonia ionizada ou iaõ amonio,não é um gás ,não passa nas guelras e é relativamente não tóxica embora possa provocar queimaduras como vemos nos peixes transportados em sacos durante muito tempo (com acumulação de NH4 predominante porque também se forma CO2 que acidifica a água) . Em pH ácido ( inferior a 7 )e em temperaturas baixas predomina o NH4 não tóxico , enquanto em pH alcalino ( o teu é de 7,5 ) e em temperaturas elevadas ( a tua era 27º) predomina o NH3 tóxico . amonia livre tóxica + amonia ionizada = amonia total NH3 + H2O ----» NH4 + OH pH > 7 «----- pH < 7 Agora é preciso saber o que mediste ,de facto se amonia total se amonia livre , de qualquer forma está muito elevado . Cump. Rui

Viva Santo António Qual o valor da amonia ? Há quanto tempo tens o aquário montado ? Quantos e quais os peixes que colocaste no teu aquário de 60 litros ?( pelas minhas contas tinhas pelo menos 4 escalares) Barbatanas ratadas ? Frenchy ,tu insistes muito na acção prejudicial do carvão. Gostaria de deixar claro que o carvão naõ prejudica os peixes nem mesmo quando fica saturado porque aí deixa de fazer adsorção quimica e passa a fazer de filtro biologica . É claro que não é necessário usar carvão sempre até porque ele pode remover oligoelementos ,embora estes sejam repostos quando se faz TPA's. O carvão é utilizado para remover toxinas( amonia ,nitritos, nitratos etc) ,metais pesados e sobretudo fenois que se acumulam devido à filtração biologica dando uma coloração amarelada à água . Neste caso parece-me que existe claramente uma sobrepopulação do aquário , um défice de filtro biológico ( só esponjas )e como consequênçia uma elevação de amónia ( respiração acelerada ), que provocou Stress nos peixes e a baixa de imunidade resultante permitiu uma infecção bacteriana(círculo vermelho ). Cump. Rui

A doença do buraco ,tradução do inglês " hole in the head disease " não é uma doença mas sim uma manifestação clínica ( quando muito poderiamos chamar síndrome ) do stress crónico a que os peixes ,nomeadamente ciclídeos ( especialmente Discus e outros sulamericanos )e anabantídeos ( especialmente Gouramis) sejam sujeitos . Na água salgada a doença equivalente chama-se erosão da cabeça e da linha lateral e é frequente nos acanturídeis ( peixes cirugião ) Este " stress crónico " pode ser provocado por : - má nutriçaõ ( nomeadamento carências de algas/minerais ) - sobrepopulação -má qualidade da água - parasitismo intestinal ,nomeadamente flagelados intestinais como o Hexamita e Spironucleus ( espoliam nutrientes e provocam má absorção intestinal ) - infecções bacterianas crónicas - carência de vit. C ( no caso dos peixes marinhos ) Por este motivo quando queremos tratar esta "doença" devemos intervir de modo a controlar todas estas causas e não apenas em tratar o Hexamita. Devo também referir que o princípio activo metronidazol é comum ao Flagyl , ao Octozin , e geralmente a vários medicamentos para peixes de aquário indicados para Hexamita. Ña minha opinião o sal , bem como o betadine e as sulfamidas não têm qualquer interesse no tratamento desta " doença ". A dose do metronidazol na comida é de 1% logo 1 gr ( 4 comprimidos de flagyl )por 100 gr de comida. O Flagyl não é inactivado pela luz como por exemplo a tetraciclina . Esta sim decompõe-se e pode mesmo tornar-se perigosa . De facto a sua actividade ( concentração terapeutica eficaz ) não ultrapassa as 24 horas, tal como a maioria dos antibioticos ,devendo para tal ser renovada diariamente , idealmente mudando 30% da água entre tratamentos .A mudança de água serve para melhorar a qualidade da água , e diluir possiveis restos de metabolitos do medicamento e do seu excipiente . Muitos casos quer em água doce quer em água salgada curam-se simplesmente melhorando a qualidade da água e da nutrição . " Os buracos " resultam de feridas abertas por falta de imunidade local e défice de cicatrização e de substancias ( carentes na alimentação, espoliadas por parasitas ou não absorvidas devido á inflamação da parede intestinal )necessárias para essa cicatrização , e nãopor uma qualquer acção "escavadora " de parasitas flagelados . Cumprimentos Rui PS : fiz uma citação de mim mesmo duma resposta anterior a um tópico igual

Viva Marco Nesse caso usa combinado com o Flagyl o Bactopur Direct . Repete a dose de ambos uma vez por dia mudando 30 % da água antes de cada tratamento . O peixe com o abdomen dilatado tambem poderá ter vermes intestinais nomeadamente céstodos .Não há problema se fizeres um tratamento também simultaneo com prazinquantel (droncit ou tenilvet ) na dose de 2mg por litro . A causa destes problemas são geralmente multifactoriais e os peixes estão parasitados com hexamita e vermes ,sucumbindo depois a bacterias opurtunistas devido a estarem debilitados . No entanto, devo dizer-te que será preciso quase um milagre para salvares o peixe que tem o abdomen dilatado. Cump. Rui

Mau sinal. Verifica se tem as barbatanas ratadas ou pontos vermelhos . Verifica se a barriga está dilatada ou pelo contrário metida para dentro . Cump. Rui

Viva Se o peixe está a comer e não manifesta problemas de equilibrio a nadar , continua o tratamento com flagyl durante 5 dias e evita comida congelada preferindo o granulado. Cump. Rui

Fizo Olha eu acho que tens muito mérito pelo facto de estares atento a ideias novas e disposto a experimentá-las sobretudo com equipamento feito por ti. Cump. Rui

Fizo Não concordo nada contigo e até me parece que fazes alguma confusão quando tentas justificar a queda do kH. Se as bacterias usassem o Carbonato de Calcio eo dissociassemm terias calcio + ioes< cabonato e bicarbonato o que faria aumentar o kH exactamente o que acontece num reactor de calcio em meio àcido. Simplificando o que o Thiobacillus faz é: S( enxofre) + NO3( nitratos) +H20 = H2SO4( ácido que entra no aquario ou é utilizado no carbonato de calcio- aragonite- para provocar a dissociação em Ca e Carbonatos )+ N2( azoto libertado para a atmosfera) Ou seja os ioes H+ são usados para formar carbonatos e bicarbonatos e o que vai para o aquario seriam os sulfatos que parecem ter uma toxicidade desprezivel. O que pode acontecer inicialmente é uma não utilização de todos os iões H+ e quando estes entram no aquário são neutralizados pela reserva alcalina provocando a sua diminuiçaõ ou seja uma queda no kH . Não me parece que o Thiobacillus use o oxigénio para nada . Cump. Rui

Porque não voltar a falar de DSB se existem mais alguns dados . Por exemplo no livro do Calfo e do Fenner - Reef Invertebrates ( 2003 )eles defendem que as DSB mal feitas , isto é que não são carne nem peixe, ou seja que não têm altura suficiente para disnitrificarem ou em que é usado cascalho ou areaõ mais grosso acumulam os detritos organicos e acabam por funcionar como de facto um deposito de nutriente e compostos prejuduciais sobretudo em aquários com má circulação ,zonas mortos ou fluxo laminar apenas à superficie e má escumação .Nem sequer há uma camada aerobica à superficie como seria desejável porque a materia organica acaba por ficar presa entre o cascalho ou o areão ou deposita-se à superficie de uma camada fina demais para desnitrificar . Se a areia não for mexida manualmente ou através dos bicharocos então caminhamos rapidamente para o chamado Crash que não passa pelos vistos de uma psedu DSB mal feita e mal mantida. Eles defendem que uma DSB para se mantida necessita : - areia fina com pelo menos 7,5 cm ,idealmente 15 cm - muitos detritivoros para a manter ( mais facil de conseguir numa lagoa ou refugio sem predação )e comer os restos de comida que sedimentam - uma excelente circulação sem zonas mortas dentro do aquário para impedir que os restos de comida se depositem na superficie do substrato e sejam levados na sua maioria ao escumador e o restante nitrificado na rocha viva e na camada superficial da DSB - um boa escumação para processar a materia organica ( o que queremos da DSB é disnitrificação , e naõ nitrificação significativa) 3 razões são válidas na minha opiniaõ para naõ colocar a DSB no aquário mas sim numa lagoa ou refugio : - inestetico uma camada de areão muito alta - dificil de manter devido á rocha viva ( cria zonas mortas ) e devido à predação - a circulação muito forte desloca muito a areia Mais uma vez digo que por razões de espaço se não se puder montar um refugio suficientemente grande para ter uma DSB com uma area minimamente eficaz ,penso que o desnitrificador de enxofre é uma alternativa muito interessante num aquári que de facto tenha nitratos( no teu caso Hugo o que é que vais dar de comer às bacterias se naõ tens nitratos ?) Cump. Rui

Concordo inteiramente e foi o que quis dizer atrás! E o que achas das DSB nas lagoas ou refugios ? Ah ....cheias de detritivoros e escavadores . Cump. Rui

O meu delírio começa a tomar forma. Neste momento estou na parte da estrutura em alvenaria e betão para suportar o sistema .Obtive autorização ( imaginam de quem ) para fazer este projecto na cave . Cump. Rui

Pois é Hugo : O tédio leva-nos a delirar, ainda para mais quando não conseguimos escolher entre peixes e corais. É claro que o mesmo sistema pode ser conseguido em menor escala e alterando um pouco as proporções . Mas eu queria mesmo era fazer um assim Cump. Rui

Por acaso até há um método bastante natural de disnitrificar como sejam as DSB numa area à parte do aquário principal ,isto é criando uma lagoa de sedimentação como existe na natureza perto dos recifes . Nesta lagoa que seria um refugio grande ( um aquário ao lado do principal ) mas plantado com erva marinha ( Thalassia e/ou Syrigodium) numa camada de areia e lama de 15 cm cheia dev detritivoros e claro uns cavalos marinhos e uns pipefish e uns mandarins para nos deleitarmos e quem sabe um Platax pinnatus ou umas Gonioporas ,Heliofungias e outros coaris tramados que parecem dar-se bem em lagoas . Poderiamos ainda criar uma prateleira para plantar uns mangais exuberantes . Claro que daqui a poucob estamos a ofuscar o aquario principal . Imaginem se esta lagoa fosse um aquário de 160x60x60 entre dois aquarios ,um de 450x80x80 de peixes e um de 160x80x80 de corais duros todos iluminados de forma diferente consoante as necessidades ( 2x 250 W nos duros; t5 ou Pl de 6500 K na lagoa e t5 ou Pl 10000 K nos peixes ), sendo que na lagoa poderiamos fazer uma iluminação inversa com a noite transformada em dia. A circulação nos peixes seria 2x 20000 stream da tunze, nos corais 2x 12500 stream e na lagoa apenas a circulação provocada pela entrada de água dos 2 aquarios e pela saída para a sump. Metade da água dos aquários grandes iria para uma sump convencional com escumador e a outra metade iria para a lagoa e mangais e só depois desta para a sump.De resto era uma reposiçaõ qutomatica de água com Kalkwasser . Os aquarios de peixes e corais so teriam uma camada de 3 cm de areia por motivos esteticos e claro estariam cheios de rocha viva . Que acham deste "set up "? Acham que seria necessário um disnitrificador de enxofre ? Cump. Rui

Viva Hugo A inalação de enxofre ( pó fino ,mas este está em granulado ) pode ser irritante para o sistema respiratório no minímo mas de qualquer forma isto não é provavél neste caso. Quanto à toxicidade para os peixes e invertebrados não me parece provavel pelos compostos químicos formados. Acho que o problema não será esse mas sim a sobrevalorização deste equipamento. Ele pode ser uma ajuda preciosa nos sistemas em que os nitratos por várias razões ( excesso de peixes e alimentação por exemplo )não estão controlados e não uma panaceia para aquários mal concebidos ou com mau maneio. Cump. Rui

Viva Os desnitrificadores de enxofre parecem ser de facto mais eficazes do que os desnitrificadores clássicos baseados num potencial redox baixo e consequente carênçia de O2 o que favorecia o crecimento de bacterias anaerobias disnitrificadoras . O problema destes sistemas clássicos é que raramente funcionavam por obrigarem a uma manutenção quase diária para acertar o fluxo de água através deles de forma a manter um ORP negativo , ou seja geralmente entupiam. Os de enxofre para além de permitirem um melhor fluxo através deles ,não dependem da manutenção de um potencial redox baixo, as bacterias amantes de enxofre parecem ser mais eficazes e ainda para mais ao acidificarem a àgua de saída poupam um sistema de CO2 caro e muitas vezes dificil de manter e regular por ter que estar estanque e necessitar de calibração frequente. No entanto , não vejo o que isto possa ter a ver com a utilização de um escumador , nem com algas castanhas ( supostamente diatomaceas dependentes de silicatos) nem com outros factores importantes na manutenção de um aquário visto que com isto estamos a remover nitratos e a adicionar calcio e carbonatos, mas não estamos a remover materia organica , nem silicatos . Ou seja apesar de ser uma adição valiosa a qualquer sistema com nitratos presentes, não podemos dar a entender que este sistema por si só faz de um aquário de recife um sucesso garantido. Cump. Rui

Precisamente o dificil de comprender nesta doença não é porque é que aparece ( como disse o Hugo qualquer factor indutor de stress pode desencadea-la ) mas sim o seu modo de transmissão aos corais vizinhos, isto é o facto de parecer ser contagiosa sugerindo uma causa bacteriana ou viral ou parasitária. No entanto existe outra explicação , que é uma causa tóxica . O que parece acontecer é que à semelhança do que ocorre por exemplo quando um peixe cofre entra em stress, morre e liberta ostracina matando quase tudo no aquário, os corais duros deste tipo com uma camada de tecido fina , quando morrem duma forma súbita desprendem-se pequenos fragmentos desse tecido carregados de toxinas e enzimas de autolise libertados de forma massiça por ruptura do citoplasma das células, que quando entram em contacto com os outros corais vizinhos ( por acção da direcção da corrente ,e aqui é uma questão aleatória ,embora logicamente os que estejam mais perto terão maior probabilidade de serem atingidos )susceptíveis ( acroporas ,pociloporas são os mais sensíveis )provocam o mesmo síndrome . Ou seja não é de facto um "contágio" mas sim um "envenenamento". Por esta razão deve-se retirar imnediatamente on coral afectado ou fragmentar e eliminar as partes afectadas . O uso de carvão activo pode ajudar ( removendo as toxinas ),bem como de ozono ( oxidando as toxinas ). É aconselhável por isso quarentenar um coral recém adquirido porque no periodo de mudança e aclimatização a RNT pode aparecer . De resto o que podemos fazer para prevenir esta situação é manter os parametros fisico-químicos do nosso aquário excelentes e estáveis Cump. Rui Ferreira de Almeida

Viva É isso mesmo Hugo . Curiosamente o proximo artigo que vai sair na secção de doenças na AquarioMagazine ,escrito por mim é sobre RNT. Juca ,o cloranfenicol só resulta numa parte infima dos casos em que a componente bacteriana secundária é importante . atençaõ que este antibiotico nunca deve ser colocado no aquário principal porque mata todas as bacterias ,nitrificantes e desnitrificantes podendo causar um desastre. Cump. Rui