Jferreira

Olá Vera, o feto de Java ainda estou indeciso na sua localização, devido à iluminação, atrás tenho calha led, à frente tenho uma T5 de 4800k, e sim está preso a uma pedra. A monte Carlo, vou plantando consoante a minha disponibilidade e vontade. Pensei que este substrato tivesse que levar inerte por cima. Tpa todos os fim de semana de 50%. Fertilização já tinha começado de k e micros, sendo assim amanhã começo já a fazer a fertilização normal. Obrigado

Claro que sim, caso essas T5 já tenham muito tempo de uso, não tenham o espectro necessário, etc , como as plantas ficam em dificuldade acabam por perder a batalha para as algas. Claro que não sei se é o teu caso.

Aproveito para questionar aos experts na matéria sobre a fertilização liquida, sendo o substrato fértil, quando devo começar a fertilizar macros e micros?? Devo começar a fertilizar já com apenas potássio e micros, ou devo aguentar mais umas semanas??? Obrigado.

Este projecto foi desmantelado, dei inicio a um novo...

Em príncipio serão xistos, e não reagiram ao vinagre, mas como foram apanhadas em sítios diferentes e em várias alturas diferentes, poderá ter escapado alguma.

Neste momento...

Já corrigi a data...loolll Claro que não levo nada a mal, antes pelo contrário. Caso te seja possível, fico a aguardar por uma visita tua para me ajudares a melhorar. Abraço

Desmantelei a minha anterior montagem, mas mantenho o filtro em funcionamento assim como bastante da àgua que restou da anterior montagem. Isto para que eu tenha um arranque superior na nova montagem. Tanque vazio e limpo... O substrato fértil... coloquei o fértil e por cima a camada de inerte... e agora a tentativa de fazer alguma coisa com as pedras e madeiras... nova abordagem... Layout acho que vou ficar por aqui...e começar a plantar...

Setup: Data da montagem: 02 de Novembro de 2018 Aquário: 100x30x40= 120 lts brutos. Vidro10mm Móvel: estrutura madeira Iluminação: Calha Odyssea T5Ho 2x 39w, 6500k+4000k Filtragem: Sunsun 703b 1400l/h Aquecimento: Tetra T150 150 W Co2: Kit co2 com extintor 2 kg, redutor de 2 manómetros, válvula de ajuste fino, válvula solenóide e Neo Diffuser CO2 L Fertilização: Fertilização EI Hardscape: - 4,25 ltsTROPICA Plant Growth Substrate + Areão Preto inerte +Tronco Red Moor - S Fauna: 9x Neons 1x Comedor de Algas Siamês – SAE vários camarões Flora: Aegagropila linnaei Anubias nana Alternanthera reineckii Bucephalandra ´Wavy Green´ Ludwigia palustris sp super red, Micranthemum "Monte Carlo", Rotala rotundifolia Cacomba Crinum Calamistratum Eusteralis stellata Egeria Densa Fetos de Java Hygrophila polysperma 'Rosanervig' Salvinia natans Sagittaria Subulata Vesicularia ferriei 'weeping'

Hoje foi dia de poda, aproveitei e replantei mais uns molhos...

Estou com problemas na fertilização penso eu de que...Pois os novos rebentos da Hygrophila Polysperma Sunset estão retorcidos, será potássio a mais ou falta de algum micro? Ando a fertiliza com tropica premium e plant grow specialized. E nos vidros estou a retirar muitos green spots. BEm sei que estou com muita iluminação e valores de Co2 altos..

Neste momento está assim....

Olá boas a todos, estou interessado em alterar a minha calha t5 por uma calha Led, e andei a pesquisar aqui pelo forum e reparei que com o smd 5730 ou o 5630 conseguia safar-me. Mas na ledup disseram-me que esses leds estavam descontinuados. Ficaram de me dizer mais alguma coisa, se existe alguma tecnologia subtituta. Alguém me consegue informar com que tipo de fita devo começar na minha nova calha.??? Obrigado

Como sempre mais um bom tópico, obrigado Paulo.

Outra coisa que ando a notar, é que as novas folhas das plantas estão a crescer mais pequeninas, estão a ficar mais bonitas..

Com o novo filtro a funcionar, passado já uma semana, pufff alga erradicada...Como eu previa.

Não disponho desse teste, mas penso que isso irá ficar sanado com a colocação do novo filtro...

Como referido já por diversos elementos deste fórum, realmente o filtro mostrou-se curto para o aquário em questão, sendo assim, está para chegar um filtro externo de 1000 lt/h com Uv, para me ajudar a erradicar estas algas filamentosas, e proporcionar um melhor meio para os seus habitantes...

Estou com problemas em erradicar uma alga, que persiste em ficar... São uns cabelos verdes, que alguns consigo puxar para fora com a pinça, outros não saem... De qualquer forma crescem bastante estes cabelos. Parece-me que devo estar a cometer algum erro na fertiçlização. Preciso da vossa ajuda.

Areia de estuque num aquário???

Antes de qualquer qualquer decisão ou opcção, convém saber o que se está a fazer. A primeira coisa será ler este tópico http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=248841, que fala sobre o ciclo do azoto, visto ser bastante importante para quem está a começar o hobbie.

ok, irei ter isso em atenção...

Pelo pouco que nos informas, tens os nutrientes na água desajustados, porque dizes que as plantas não se desenvolvem, mas as algas essas sim. Ora para as plantas se desenvolverem, precisam de alimento, luz + NPK + micros + co2, logo alguma coisa está aqui a falhar. Mas não me fico por aqui, penso que a iluminação também poderá estar a causar parte deste desequilíbrio. Eu faria um restart à qualidade da tua água, fazendo uma generosa TPA, algo tipo 80%, se estivermos a falar de um aquário já bem estabelecido. E revia a iluminação, quantos w/l tens?? Esses leds são apropriados??? Ainda tens as velhinhas T5??? Se sim coloca-as penso que voltarás a ter as plantas boas com elas...

Bem depois de muita ponderação, cheguei a uma brilhante conclusão que irei aqui deixar bem explicita e deixarei aqui descrito todos os passos que irei realizar para o tratamento da doença. Tendo eu um aquário comunitário, com bastantes plantas, camarões e alguns caracóis. Irei retirar todos os peixes para o aquário hospital que é uma caixa de plástico de propileno que se pode encontrar no ikea por exemplo. Assim não comprometo nem plantas, camarões nem caracóis. Nesse aquário hospital irei administrar o Dajana FMC que trata infecções parasitárias e várias doenças. Irão ficar nesse aquário pelo menos 2 semanas, logo quando regressarem ao aquário principal, como o vírus esteve carente de presas por um período superior a uma semana irá morrer por falta de hospedeiro... Já coloco umas fotos... Dajana FMC O aquário Hospital leva 40lt. Estou a usar 26lt. Aquário com filtro + termostato +termómetro + dajana FMC administrado. Aqui usei água proveniente do meu aquário principal. Mais info: "Ich The most common symptom of freshwater ich (Ichthyophthirius multifiliis) is the presence of small white spots (trophonts) on the body. Actually, these “white spots” are thickened masses of protective mucus that have covered the attacking protozoan in an attempt to dispel it. Additional symptoms include rapid breathing, cloudy eyes, possible fin deterioration and flashing. The life cycle of ich includes a host organism and the environment. The trophont is the encysted feeding stage of the parasite which enlarges, breaks through the epithelium and eventually settles on the bottom of the aquarium. When on the bottom of the aquarium, the organism, which is now referred to as a tomont, begins to undergo mitosis (cell division) and produces hundreds of ciliated theronts. If the theronts encounter a host fish, they will attach, penetrate and enlarge (and therefore be visible to the aquarist as white spots). In the past, I have been successful in treating ich with the use of heat. Ich thrives in a temperature range of 70 to 75 degrees Fahrenheit. The trick is to slowly increase the water temperature to approximately 86 to 88 degrees over the course of several days and leave it at this elevated temperature for approximately 10 days. The elevated water temperature is usually enough to kill the heat-sensitive theronts. A temperature above 84 degrees is the upper limit tolerated by the parasite. Owing to lower dissolved oxygen levels at elevated water temperatures, it is imperative that additional air be supplied to the aquarium using several airstones. If you don’t want to subject the entire display aquarium to elevated water temperatures or medication that might stress plants, etc., move the fish to a quarantine aquarium for treatment. After all fish (the host animals) are removed from the display aquarium, the theronts will eventually die due to the lack of a host. Meanwhile, the infected fish can be treated using heat, malachite green, formaldehyde or a number of products available at your local pet store. Malachite green and formaldehyde do not penetrate and kill the trophonts, but instead prevent the motile trophonts from reinfecting the fish. Ultraviolet sterilization can also be used successfully in controlling ich in its free-swimming stage; however, a UV sterilization unit is a more expensive route to take." http://petcha.com/pets/common-tropical-fish-diseases/ "Thermonts or swarmer stage: Freshwater swarmers must find a host or fish within a 48 hours or it will die while saltwater swarmers only have 12 to 18 hours. For this reason, one way to ensure a tank is clear of ich is to leave it uninhabited for a week or two." http://www.wikihow.com/Treat-Tropical-Fish-with-White-Spot-Disease-(Ich)

Eu tenho 9x Neons, 6x Petitella georgiae (narizes de bebado) e 5x Paracheirodon simulans (Neons Verde), eles irão aguentar 29º durante tantos dias??? Eu entretanto fui comprar o Dajana FMC, mas tb me mete medo usá-lo pois vai-me matar as bacterias no filtro de certeza...