Governa

Os métodos mais naturais para a redução do valor do pH são, quanto a mim, a introdução de troncos e a injecção permanente de CO2 (óptimo para as plantas mas cuidado com as descidas abruptas/irregulares). Deixo a indicação de um artigo interessante sobre a química da água doce: http://faq.thekrib.com/pt/begin-chem.html banana rock

Aconselho, se for de sua vontade manter a espécie e se tiver espaço para tal, a comprar mais alguns tanichthys albonubes para fazer companhia ao que possui. Os tanichthys albonubes são peixes de cardume, relativamente fáceis de reproduzir e com contrastes fantásticos entre a 'prata' e o vermelho. Verá toda a beleza do peixe se este estiver perfeitamente integrado num cardume. Se entretanto optar pela criação desta espécie, não hesite em comunicar, a troca de alevins seria muito bem vinda. banana rock Duas questões por mera curiosidade: 1- Sempre teve apenas um tanichthys albonubes ou já teve mais? Se já teve mais, quantos, qual a longevidade e a causa aparente da morte? 2- Qual o pH e temperatura da água? :D

A minha sugestão, vão-me perdoar, é totalmente oposta. Esqueça os líquidos milagrosos com pseudo culturas bacteriológicas (ainda estou para descobrir como se mantém culturas em frascos fechados, sem oxigénio e sem prazo de validade...), opte por ciclar o aquário da maneira mais simples, isto é, 3 semanas sem qualquer tipo de peixe, com todo o aquario a operar normalmente (filtro ligado, 12 horas de luz, etc.). A pressa é inimiga da perfeição, e a aquariofilia é um hobbie de paciência. Boa sorte!

Se faz injecção de CO2, a bomba de ar deve manter-se desligada durante o dia mas ligada durante a noite para evitar a asfixia dos peixes.

Mas o colega Miguel Madeira tem razão, não é nada complicado temperar a água através do toque para ficar similar à do aquário. :D

Deixo o link para uma receita acompanhada de instruções e fotos, bastante fácil de realizar e sobretudo barata: http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...pic.php?t=10394

Lembre-se que o seu aquário tem apenas 60 litros, o que é muito pouco para os planos que tem em mente. Tente seguir a regra teórica de 1 litro de água por cm de peixe adulto.

Os Brachydanio rerio são extremamente activos, penso que será o comportamento normal. Em todo o caso, qual a capacidade em litros reais do aquário e quais os habitantes? Um aquário sobrepovoado com Brachydanio rerio pode gerar disputas e perseguições acentuadas entre os machos.

É verdade, os camarões podem ser presas fáceis para certas espécies de peixes. Um cardume de barbos tigre, por exemplo, pode causar alguns problemas. Duas pequenas correcções a erros comuns no fórum: - Não concordo com o diminutivo 'otto'. Sendo a espécie denominada otocinclus affinis, creio que o diminutivo mais correcto será Oto. - A designação 'cardina' japonica também está incorrecta, trata-se de caridina japonica. Pode parecer mesquinho mas é necessário algum cuidado para facilitar a vida de quem pretende consultar o fishbase em busca de mais informações sobre determinada espécie.

Sugiro ainda que acrescente um pequeno 'batalhão' anti-algas: - camarões caridina japonica (ou camarão amano como alguns apelidam) - otocinclus affinis Boa sorte!

Bem, se já tem otocinclus affinis e camarões Caridina Japonica, só posso mesmo sugerir que acrescente alguns caracóis. Os meus são eficientes demais!

Coloco simplesmente a mão dentro do aquário e arrasto-a de um lado para o outro, suavemente, de modo a ficar com uma noção mais fiel da temperatura da água. Em seguida ligo uma torneira da banheira, tempero a água o mais próximo possível da temperatura que senti no aquário... e encho alguns garrafões, adicionando o anti-cloro posteriormente. Deixo a água repousar 5 minutos para o anti-cloro espalhar completamente e faço a troca de água.

A temperatura ideal para os tanichthys albonubes ronda os 18 graus, facto ignorado por muitos. Se verificar que os peixes estão com um comportamento estranho, mais 'pálidos' ou algo semelhante sugiro que reduza gradualmente a temperatura que tem actualmente, cerca de 2 graus, durante as próximas horas, no sentido de 'aliviar' um pouco o stress que possa estar a ser causado. Relativamente às marcas nas barbatanas, creio que é apenas sinal de maturidade, isto é, marcas de adulto. Uma foto como exemplo: Controle também de perto o pH, não deixe atingir valores demasiado ácidos. Boa sorte! P.S.: Faz criação? Estava interessado em trocar crias com alguém, quero evitar problemas relacionados com demasiados cruzamentos consanguíneos, sangue novo era bem-vindo!

Uma consulta atenta às FAQs Portuguesas de Aquariofilia é altamente recomendável: http://faq.thekrib.com/pt

As minhas sugestões passam um pouco pelo mesmo, isto é, pelo menos: - 2 ou 3 Otocinclus Affinis - 5 camarões Caridina Japonica (também vendidos como camarão Amano)

O termo correcto é discus, não 'discos'.

O colega Zanito tem certa razão, para o tratamento ser eficaz é necessário elevar a temperatura a 30 graus durante vários dias e fazer medicação (sugiro Sera Costapur) tal como indicada no folheto, não esquecendo de remover o carvão activo do filtro. As Mollys e Platys são muito propensas a ícitio quando não se encontram em água salobra.

Pessoalmente não recomendo. Basta deixar o aquário a funcionar normalmente durante 3 semanas para o ciclo iniciar. Entretanto acenda/apague as luzes e controle a temperatura como se estivesse a funcionar com peixes. Recomendo a leitura das FAQs portuguesas de aquariofilia em http://faq.thekrib.com/pt Boa sorte!

Uma receita de CO2 caseira, instruções de montagem com fotos: http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...pic.php?t=10394

É caríssimo em relação à solução caseira, é menos eficaz que a solução caseira, as recargas são dispendiosas e esteticamente retira naturalidade ao aquário. Opte por uma solução caseira, consulte o seguinte tópico: http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...pic.php?t=10394 Note que a injecção de CO2 tem consequências: cuidado com o nível do pH, tenha o cuidado de não injectar durante a noite, não bloqueie a saída de CO2 da garrafa (perigo de rebentamento), etc.

Tudo correcto, não coloque peixes antes de completar o ciclo do azoto. Entre 10 e 12 horas de luz todos os dias, como qualquer aquário. Deixe o CO2 para depois do ciclo do azoto. Não existe qualquer risco para a saúde humana. Se tiver receio, abra uma janela ou evite fechar a porta do quarto. Tenho o tubo da garrafa ligado a uma válvula dupla. Dessa válvula uma saída está sem tubo, a outra tem um tubo que segue para dentro do aquário. Durante o dia mantenho a válvula que dá para dentro do aquário aberta e a que dá para fora do aquário fechada. À noite inverto as posições para que o CO2 escape para o ar. Tenho uma garrada de CO2 de 1,5 litros no quarto. Espero ter ajudado.

Há muitos dados que não nos fornece e podem revelar-se cruciais. Por exemplo: a) qual o nível de amónia/nitritos/nitratos da água que utiliza? A água do poço é própria para consumo humano? Poderá tratar-se de intoxicação. b) insere directamente a água do poço no aquário? Controlou/equilibrou a temperatura? Poderá tratar-se de um choque térmico por exemplo. c) qual o pH da água do poço? Será demasiado ácida? Basta uma diferença de 0.2 para afectar seriamente os peixes.

Nas lojas de animais no Arrábida Shopping, no Gaia Shopping e no Norteshopping costumam aparecer ocasionalmente.

Depende do que entende por 'nojento', para os peixes trata-se de um autêntico petisco. Não deverá sujar a água, este tipo de alimento costuma ser 'peneirado' e passado por água limpa antes de inserir no aquário.

Existe uma regra teórica que se deve tentar observar para evitar a sobrepopulação num aquário: - 1 litro de água por cada cm de peixe adulto. Isto significa que em 15 litros reais poderia ter cerca de 3 ou 4 guppies. Se os 15 litros de que falou é o valor bruto a situação piora. Ora num passado recente relatou que albergava cerca de 20 peixes/alevins (!) o que é extraordinariamente excessivo. Os níveis de nitratos devem ser elevadíssimos o que causa a morte prematura de muitos alevins por intoxicação e um crescimento anormalmente lento. Outras causas para um crescimento lento são a alimentação pouco adequada nos primeiros meses de vida (recomenda-se alimento vivo como microvermes, artémia salina, etc.) e problemas relacionados com a consanguinidade (cruzamentos excessivos entre descentes próximos). Recomendo a leitura atenta das FAQs portuguesas de aquariofilia (extremamente útil) em http://faq.thekrib.com/pt Relativamente ao alimento vivo, poderá contactar por MP o nosso colega jorgehcosta que vende diversas culturas fáceis de manter.