DMACHADO

Boas, Por watt consumido, as T5 dão mais lumen que as T8. A temperatura de cor é ao gosto do proprietário do aquário, as plantas utilizam toda a luz visível e adaptam-se. Essas lâmpadas de led não devem dar luz nenhuma... tenho 8W de leds a sério no nano de 28L, mas é preciso ter noção de que depende da profundidade da coluna de água. Balastros T8 adaptados para T5 duvido que dê para fazer, mas não tenho certeza. Abraço.

Se puderes optar por T5, o rendimento é muito superior (lumen/watt) e a perda de desempenho ao longo do tempo é muito menor. Qualquer lâmpada dá para plantados desde que a potência luminosa necessária seja disponibilizada às plantas. Eu tenho 6500K + 8000K e gosto bastante do aspecto do aquário com essa combinação. Por outro lado, as minhas plantas pouco se importam se as lâmpadas são gro-lux ou outra coisa qualquer... Compra numa loja normal que venda lâmpadas... e troca quando fundirem... Um abraço.

Atulhado de plantas, coitados dos discus...

Boas, excelentes questões. A mudança deverá passar-se em dois dias, em princípio, a ciclagem do aquário de 300L deve ser feita durante a noite. No caso do novo substrato, já fiz essa operação anteriormente e correu muito bem - o substrato mineralizado não liberta elementos azotados significativos. De qualquer forma no passo 8 tenho medições de parâmetros e uma TPA adicional para prevenir precisamente essa situação - não vai acontecer. Concordo com a perturbação do substrato antigo - talvez seja de retirar as plantas do aquário antigo de forma mais progressiva - vou repensar essa situação, obrigado pelo aviso. Quanto ao CO2, é um facto que se a garrafa de 2 litros dá para o aquário de 150L, não vai dar de certeza para o de 300L - ou uso duas garrafas em paralelo, ou então um garrafão de 5 litros (não é dos de água), começarei pela primeira opção e depois vejo como corre. De qualquer forma vou aumentar um pouco o carbono líquido (EasyCarbo) e isso deverá compensar um pouco. Outra possibilidade é aumentar as leveduras na receita actual e acelerar o consumo da garrafa de 2 litros, em vez de 5-6 semanas, apontar para 3-4 semanas... só experimentando. Como vou ter blyxas neste aquário, não vou facilitar. Um abraço.

Uma sugestão: é facílimo acelerar a etapa do ciclo do azoto, basta ter um amigo aquariofilista que ceda uns 20-30 litros de água do aquário, quanto mais "sarro" do fundo trouxer melhor, e usar essa água no aquário. O "sarro" do fundo pode ser colocado directamente no filtro, e assim arranca logo com bactérias.

Plano de mudança do aquário (este plano de mudança de aquário está dependente da finalização da calha LED): 1. colocar substrato, rochas e troncos no aquário 300L 2. instalar CO2 caseiro no aquário 300L e desactivar o CO2 do aquário 150L, powerhead 800l/h passa para aquário 300L 3. instalar termostato 200W no 300L (Jaeger com 20 anos) e 150W (Avipar com 20 anos) no aquário 150L 4. retirar 50% a 60% das plantas do aquário 150L e plantar no 300L 5. primeira TPA de 50% do aquário 150L para dentro do aquário 300L, com sujidade do fundo do aquário "dador", encher o restante com água da rede, sem fertilização - aproveitar a água aquecida pelos painéis solares, como habitualmente 6. retirada de cerâmicas porosas do filtro fluval para o cesto inferior novo filtro JBL 901, com todo o "lixo" - colónia de bactérias instantânea - não há qualquer espera pelo ciclo do azoto - lavar restantes matérias filtrantes com água ciclada 7. filtragem e circulação normal de água no 300L por 8-12 horas, iluminação normal 8. medir parâmetros do 300L, fazer nova TPA de 70-75L (50% do volume do aquário 150L e com mais sujidade do fundo) 9. circular água entre os dois aquários durante 1 hora, filtro 200l/h e sifão do aquário 300L para o aquário 150L, powerhead do aquário 150L para o aquário 300L, equiparar temperaturas e transferir peixes excepto platys - o aquário 150L passa a ficar sem aquecimento, apenas o calor das T5 o aquecerá, para já 10. retirar todas as plantas do aquário 150L excepto as lotus, e plantar tudo no aquário 300L (apenas no dia seguinte) 11. activar novo CO2 no aquário 150L, pedra difusora permanente 12. desactivar filtro externo Fluval 203 (outro com 20 anos!) em série com Eheim 2215 (20 anos!!), ficará guardado como reserva

O Limafish disse tudo, eu tenho lâmpadas com mais de 3 anos e não noto nada. As plantas adaptam-se à variação gradual de lumen e espectro. Quando fundir, troca, e sempre por lâmpadas "normais". Cumprimentos.

Boas, obrigado pelo incentivo. A opção entre T8 e T5 é sempre T5, estas são muito mais eficientes em termos de lumen/watt. Balastro electrónico é também essencial para poupar as lâmpadas, as minhas já têm mais de 3 anos/12.000 horas. 90 watts T5 para um aquário de 200 litros parecem-me ajustados se tiverem bons reflectores, e neste caso pouca distância para a água, é importante dirigir o máximo de luz para o aquário. Sugiro lâmpadas 6.500K e 8.000K como as que tenho, ou as duas 6.500K. Não precisam de ser grolux, nada dessas coisas. Vou mandar MP acerca das sagitarias. Abraço.

Boas, o arrefecimento dos leds não é uma ideia minha, há vários que já o fizeram. E pode ser adaptado a calhas T5, HQI, onde se quiser, é um tubo de metal que passa pela área quente da iluminação, basicamente. No meu caso, e com as peças de alumínio que tenho, não parece que vá dar muito trabalho. Dizem que a partir do momento em que adicionamos carbono (líquido ou gasoso) a um aquário, este passa a ser high-tech.... se assim for, vai ser um high-tech-no-stress, espero, como está a ser o irmão mais pequeno.

Já não tenho desculpas, o aquário está no sítio, e já iniciei a adaptação dos leds à calha, que devo conseguir terminar esta semana, em horário pós-jantardefamília... Vista do interior da calha já com os dissipadores ajustados nas posições próximas das finais:

Boas, isso dos Kelvin não é verdade, essas lâmpadas dão perfeitamente. Não gastes dinheiro, aposta na melhoria da difusão do CO2, para já.

Pol, aqui vai uma sugestão, falta o CO2 para ajudar as plantas a aproveitar a luz e restantes nutrientes. Esse aquário para funcionar bem sem CO2 provavelmente deveria ter só uns 100W de iluminação. Faz a receita de gelatina: 2 pacotes de gelatina 500ml de água a ferver + 500ml de água fria 1 colher de 5ml de bicarbonato de sódio 500g de açúcar Tudo para dentro de uma garrafa de refrigerante de 2 litros, depois de solidificar "picas" ou desfazes a gelatina com um arame por exemplo, sem exagerar. Juntas água até 4cm do topo, morna, com uma colher de café de levedura, e uns bons 300g de açúcar. Deverá arrancar em poucas horas e durar mais de um mês. Pões a injectar por pedra difusora no aquário, mas de meio para cima, e por cima da pedra difusora uma pequena powerhead que ligue e desligue com as luzes. O que a powerhead vai fazer é desfazer ainda mais as bolhas do CO2 e distribuí-las pelo aquário todo - mais corrente = mais nutrientes para todas as plantas que não os estão a receber neste momento. Um abraço.

Pressurizado não digo, porque seria para atender às exigência causadas por uma luz mais intensa, mas virtualmente todos os aquários podem beneficiar da adição de CO2: Aqui está um excelente artigo do Tom Barr. Sempre podes ir pelo caminho do CO2 DIY...

Obrigado Ricardo. Já tenho umas 6 a 8 fêmeas ovadas, a maior já no final da "gravidez". Sem aquecimento, só com um ligeiro calor dos leds, a água anda entre os 20º de noite e 21-21.5º no fotoperíodo. Fiz ontem a primeira análise de água para começar a "tirar a pinta" ao aquário: pH 7.0 NO2 nitritos 0 NH3/NH4 amónia 0 NO3 nitratos 5 a 7 PO4 pouco menos de 2 - ooops andas a dar comida a mais, e a falhar nas TPAs por uns dias KH 7 GH 8 As hydras estão a teimar em ficar por lá e se a situação não se alterar vão ter de levar umas cargas de profundidade - 1 gota de Fluvermal por cada 10 litros foi a receita que usei no passado com sucesso. Fiz uma TPA de 10 litros, cerca de 50% do volume útil de água, com adição de acondicionador, profito e bicarbonato de sódio. Resisti a adicionar umas gotas de carbono líquido (easycarbo), para já. Adicionei umas pontas de HZ e rotala indica, assim que se justificar posto mais fotos.

Boas, Antes de mais excelente início de "carreira". Tenho muitas vezes nitratos acima de 80 e fosfatos acima de 5, muito por culpa de saltar umas TPAs quando não devia. Não tenho algas no aquário a não ser cladophora nuns pontos do substrato e em zonas sem circulação de água. Fosfatos não são a causa das algas, como acabaste por concluir. Para já tens MUITA luz, demais (eu tenho 78w em 150litros), e aposto que foi a massa de plantas passou o "break-even" das algas, ou seja, não há nutrientes disponíveis para estas, daí a diminuição que referes. Com essa luz toda, tens de lhes dar CO2 em condições, usa uma powerhead ou cabeça de filtro dos pequenos, é o melhor método. Aumentas a circulação e dás CO2 a toda a flora de forma mais equilibrada. Um exemplo dos benefícios da circulação acrescida: antes de ter a powerhead a difundir o CO2 tinha as ludwigias repens a perder as folhas inferiores (falta de alimento, camada de água - boundary layer - vê o que descobres), e isso acabou. Um abraço.

Se estiver bem isolado, tal como pelo menos o tubo de saída para o aquário, interno ou externo será a mesma coisa, a energia necessária será a mesma...

Então "encaixa" estas informações: Até certo ponto em que possas medir a eficiência da fotossíntese, as plantas são completamente indiferentes à temperatura de cor da luz incidente, adaptam-se ao que têm e é por isso que é possível ter plantas perfeitamente saudáveis só com luz azul ou luz vermelha, ou mesmo só com luz verde (ponto de menor eficiência da fotossíntese) - a temperatura de cor é ao gosto do utilizador, desde que assegure a potência luminosa necessária. Com leds consegues ajustar a côr, entre os de 6500K e os de 10000K e 16000K ou mais. Podes misturar leds vermelhos azuis etc. As minhas T5 (6500k + 8000k) foram instaladas em finais de outubro de 2009, têm portanto quase três anos e meio de operação, o que dá mais de 12.000 horas de funcionamento. As T5 pouco perdem ao longo da vida, e mesmo que percam, é progressivo e vai de encontro ao que leste no artigo acima. Admito que possam estar mais fracas, mas não noto nada. As cores dos meus discus e das minhas lotus estão fantásticas, como sempre: Calhas de leds comerciais, preços em Portugal... é o costume... Quando acabar a minha calha, podemos marcar um café, não há problema. Vou usar leds de 10w com 6500k e 10000k e lentes de vidro. Não faças confusões, também tenho compras de que me arrependo, apenas normalmente não aceito como lei o que me dizem os "gurus" e procuro ler mais acerca dos problemas que tenho para resolver. Este fim de semana começa a montagem, não vou fazer um DIY, mas vai ter algumas informações.

Aqui está um excelente artigo do Tom Barr. Já deve ter sido divulgado por aqui, mas não custa insistir. Cortem na luz e não limitem os nutrientes: CO2, N, P e K - as plantas ajustam-se e nalguns casos crescem mais compactas. A boa circulação da água é essencial. Houve alturas em que tive a nítida sensação que o meu aquário tinha mais crescimento com as lotus e plantas de superficie a tapar a luz, do que teve noutras alturas depois de podas radicais.

Boas, não poupas nem um cêntimo, a energia necessária para aquecer o aquário é exactamente a mesma. Entre 200W e 300W é só mais ou menos tempo ligado. 200W chega e sobra para 180L, aliás dão até 400L, a não ser que tenhas o aquário numa sala extremamente fria. No meu caso tenho 150L aquecidos com 200W e no inverno trabalha 8h/dia para uma temperatura da sala entre os 18º e os 21º. Este termostato que tenho é um Jaeger de 200W que indica 300L-400L, e vai para o meu aquário novo de 300L. No teu caso, mesmo que trabalhe mais 50% (duvido) são 12h no total.... Prefiro ter mais horas de aquecimento com menos impacto, do que muita potência e flutuações grandes na temperatura. Cumprimentos.

Sim, o meu é um R219, as tampas são iguais apenas diferem no comprimento. A diferença vai ser só o número de leds, o resto vai ser igual. Cá está a tampa do meu R219 já sem lâmpadas nem balastros: Um abraço.

Boas, antes de mais as minhas desculpas ao Ricardo Gil, não quero tomar conta do tópico dele. Vou organizar a resposta por pontos: 1 - versão "comercial" – digo isto porque tenho tido algumas "manifestações de interesse" no sistema LED que estou a desenvolver. Os materiais podem ser comprados por qualquer um, é certo, seja no ebay como vemos links pelo fórum fora, ou noutros sites mais específicos, mas a combinação e interligação de componentes é outra história. Quando vires a versão final da calha, e também o controlador de níveis de iluminação, vais perceber do que estou a falar. Como vou fazer uma segunda versão para o aquário de um amigo, vão ter duas calhas para ver como resultam. Poderei estar disponível para construir mais. Mas há muitos com calhas DIY bem construídas, não estou a dizer que a minha vai ser a melhor de todas (digo isto antes que apareçam os velhos do Restelo ). 2 – 120x50x50 - o meu aquário vai ser dessas dimensões aproximadas, portanto poderás depois fazer a comparação directa. Acho que 208W de T5 com bons reflectores deverá ser uma boa (aliás muito boa) iluminação para 300L. Agora, que não tem nada a ver com LED, não tem, especialmente nas cores e no realismo da iluminação. Além disso, vou usar sensivelmente metade dessa potência, o que corresponde a uma poupança de mais de 60€/ano. 3 – 300W HQI – acho uma brutalidade e recomendo que leias a opinião do Tom Barr no fórum dele acerca de lumen vs. PAR vs. w/litro (que é um rácio errado) vs. fotoperíodo. Não tenho o link do post dele. Ficas também com o problema de te livrares do calor das HQI… 4 – quanto aos patrocinadores/lojas, não conheço os preços, imagino que sejam os 400€ de que falaste e aposto que não dão luz nenhuma de jeito essas calhas, qualquer dia marcamos um “showdown” ao pôr do sol… O Nuno da Mania dos Peixes já viu o protótipo ao vivo e ficou bem impressionado. 5 – Preços Alemanha vs. Portugal – é o costume. Além disso o tuga gosta de gastar dinheiro e sente-se melhor quando compra mais caro… se soubesses o que eu me rio quando vejo os setups com ADA xpto JBL marado ELOS não sei das quantas, e depois os vejo a queixarem-se do pó que largam etc, é só gastar dinheiro. O mesmo vale para muitos dos fertilizantes e comidas etc. Mas cada um sabe de si e do seu. Depois o hobby é caro… Sou completamente anti-comercial e contra produtos que posso eu construir e muitas vezes fazer melhor, por uma fracção do custo. Aquilo que não sei fazer, ou não compensa o custo de o fazer, compro, de resto faço eu e aprendo pelo caminho. Como até hoje não vi nada em LED que compense minimamente…

Boas, obrigado. Já tenho este substrato no meu comunitário há quase 3 anos, vê o tópico.

Boas, obrigado pelo comentário,e trata-me por tu sff... Já dei o meu contributo para o projecto, boa sorte!

Boas, layout 3, na minha opinião. 4x54W é uma brutalidade, seria para um plantado muito exigente, na minha opinião. Eu ficaria para já nos 2x54w, mesmo que com mais uma ou duas horas de fotoperíodo, isso com 216w obriga a uma massa brutal de plantas. O meu aquário tem 150L 90*37*45 com 78W e dá para aquele matagal todo... o aumento da potência luminosa não deve ser proporcional ao aumento do volume do aquário. Talvez arrancar com 108W e depois passar a 162W, ou 216W no futuro, conforme o desempenho do aquário? Atenção às barras nutritivas e fertilizantes de jardinagem, muitos contêm amónia, para N e P já chega a alimentação dos peixes e seus subprodutos. A amónia é veneno puro, as plantas adoram, mas os peixes não sobrevivem. Boa sorte com o projecto.

Boas, ainda não tenho certeza de conseguir fazer isso, mas trata-se de fazer passar água do aquário pelo dissipador da calha.