João Faria

Creio que a diminuição gradual das horas de CO2 teve mais a ver com as mudanças graduais em tudo. Mas, de facto, se o KH já estiver em 12º o pH fica práticamente inamovível. De qualquer forma, no teu lugar programava o temporizador para ir reduzindo aos poucos, não vá o KH alto reagir de forma diferente, puxando o pH para cima por ex... mas isto é mais o meu lado irracional a falar. Cumps.

É no tempo sim. Para poderes ficar com o CO2 só de dia como tinhas planeado. Desculpa não ter sido claro. Cumps.

Boas, O que fizeste para iniciar o ciclo do azoto? Se não fizeste nada então segue a minha sugestão aqui indicada. Claro que o ideal era teres testes de amónia, nitritos e nitratos, mas ficavam-te mais caros que o aquário e o betta. Cumps. P.S.: mais grau menos grau é essa a temperatura.

Se bem entendi estas coisas, o que sugiro é aumentares o KH até 12 com o CO2 24/7. Uma vez atingido este valor já podes reduzir o CO2 ( sempre gradualmente para não haver suspresas) porque com esse KH o pH já está tamponado e inalterável, ou alterável em fracções minímas de grau. Provávelmente terias de fazer ajustes ocasionais ao KH por este ser "corroído" pelo CO2. Vamos lá a ver se não disse nenhuma bacorada. Cumps.

Se bem percebo, desligaste o CO2 durante a noite. Sendo assim, houve menos CO2 a ser libertado para "combater" a subida do KH e respectiva subida de pH. Terá sido isso a fazer uma oscilação de pH que te pôs os discus a andar de lado? Aqui é que a porca torce o rabo: se o KH e o pH subiram, como pode estar mais baixo que o habitual depois da injecção diurna de CO2? O que eu sugiro é acrescentares o bicarbonato de sódio, gradualmente claro, mas com o CO2 24/7 para manteres as mesmas condições de anteriormente com um único parâmetro a ser alterado: o bicarbonato de sódio. Cumps.

Boas, Respiração rápida? É como já te disseram: Sera Omnipur ou JBL Gyrodol. Devem ser vermes Dactylogyrus. Cumps.

Boas, O filtro da JBL já vem com todas as matérias filtrantes e não é preciso comprar mais nada. Tem bio-balls, cerâmica, esponjas de malha larga e fina e lã de vidro. Pelos vistos, por esse preço é mais barato encomendar (não sei dos valores dos portes). A JBL não se vende em hipers. Eu nunca usei cartão nenhum... Dou sempre primazia aos novos mas isso não quer dizer que usados não prestem. Tem em atenção a quem o vais comprar se for em 2ª mão e espera por quem tenha experiência em usados. Cumps.

Boas, Afinal não posso sorrir . É natural que com valores tão baixos de nitratos (0,25 mg/l) tenhas uma "corrosão" do KH muito pequena e uma baixa respectiva do pH ainda menor. Escapou-me esse pormenor Eu costumo ter entre 5 e 10 mg/l de nitratos: entre 20 e 40 vezes mais que tu, e suponho que é o que acontece na generalidade dos casos. Talvez tenhas plantas que consumam, e bem, esses nitratos, talvez na sump tenhas zonas pouco oxigenadas onde as bactérias que consomem nitratos (anaeróbias) se consigam desenvolver. Ou então tens matérias filtrantes próprias para retenção de nitratos ou próprias para desenvolvimento de bactérias anaeróbias. (?) Cumps.

Boas, Para além dos micro-organismos nocivos para os peixes (bactérias, protozoários (íctio), fungos, etc...) que se podem ir acumulando há 2 outros valores que não mencionaste, um dos quais é de vital impotância para o equilíbrio do aquário: GH e KH. O GH é a dureza total e vai subir pelo efeito "salina": a água evapora, os sais minerais e metais pesados ficam. Para discus então que precisam de uma água macia... De qualquer forma é relativamente pouco grave. O pior vem a seguir. O KH ou dureza carbonatada é o estabilizador do pH. Com valores acima dos 3º dKH o pH mantém-se estável. Abaixo disso sujeita-se a flutuações bruscas e grandes que matam a fauna. Com o passar do tempo o KH da água tem tendência a baixar e a chegar mesmo a zero (valor da água destilada). Como o último produto do ciclo do azoto são os nitratos (ácido nítrico), o pH tem tendência a baixar. Um KH muito baixo e a tendência de acidificação da água pode lever a uma queda brusca do pH. Por isso se deve medir o KH da água que usamos para as TPAs e a do aquário, claro está. Resumindo: KH e acumulação de micro-organismos são 2 motivos fortes para as TPAs regulares, apesar dos valores que já apresentaste estarem bons. Cumps. P.S.: quando medires o KH posta aqui o valor para (sor)rirmos . A sério é só para veres onde quero chegar.

Boas, Come de tudo. Vê aqui sobre o Clarias Batrachus. E já agora por curiosidade vê aqui. Cumps.

Se tiveres amónia (tóxica), as bactérias vão transformá-la primeiro em nitritos (também tóxicos) e outras bactérias vão transformar os nitritos em nitratos. Quando o ciclo estiver completo, haverá bactérias suficientes para consumirem a amónia e os nitritos todos (valores=0) provenientes da decomposição dos detritos. Os nitratos são retirados com TPAs. Se tiveres peixes e amónia ou nitritos não esperes que as bactérias façam efeito pois matas os peixes por intoxicação. Fazes TPAs (Trocas Parciais de Água) de 50% até teres valores o mais próximo possível do zero. Se tiveres dúvidas, dá-nos os valores para te orientarmos, e já agora os peixes que tens se já os tiveres. Cumps.

Boas, Dá-me mais a impressão de ser uma infecção bacteriana: Sera Baktopur é o mais indicado. Cumps. P.S.: grande mistela de peixes tens aí. Por acaso os barbos tigre também têm a cauda ratada ou escaparam?

Boas, Talvez seja melhor leres isto. É de primeiríssima importância saber o que é o ciclo do azoto para se manter um aquário em condições. Cumps.

Boas, Tanto quanto sei as pedras de côr não têm mal nenhum. Também já li que pedras coloridas não são naturais e os peixes podem ressentir-se com isso. A verdade é que fundos de vidro como se vêm em importadores e criadores também não são naturais e não há espiga a registar. Quanto à iluminação, se não tiver própria não tem problema, desde que não esteja completamente às escuras. Mas sempre é mais bonito com luz própria. Cumps.

Boas, Para teres uma boa filtragem biológica e mecânica, mas sobretudo biológica, tens de ter um volume de matérias filtrantes bastante jeitoso para esse aquário. É mais importante do que o débito. Um filtro interno teria de ser descomunalmente grande para poder ter esse volume ou então optavas por uma biobox. Em qualquer destes casos estarias a tirar espaço interior ao aquário e estou em crer que não te sairia mais barato que um filtro exterior. Já te deram um modelo, eu dou-te outro: JBL Cristal Profi 250 - todas as matérias filtrantes já estão incluídas. Cumps.

Boas, Convém ter sempre testes de amónia, nitritos e nitratos, senão vejamos: De acordo com o que eu li aqui o oxydator vai introduzir oxigénio de forma homogénea no aquário todo, mesmo nos recantos mais inacessíveis, sem expulsar o CO2 (para quem tem plantas é muito importante). Isso vai favorecer a nitrificação da amónia em nitritos e dos nitritos em inofensivos nitratos, pois as bactérias responsáveis por estas duas transformações são aeróbias (precisam de O2 e estão depositadas em todas as superfícies do aquário). Já as bactérias que consomem nitratos não gostam de O2 e ficamos com o trabalho de eliminar os nitratos com TPAs na mesma. Mas fica aqui a tradução: Parece-me ser isto o essencial do Oxydator. No respeitante ao ciclo do azoto, ele realmente é favorecido mas desequilíbrios acontecem, morte de bactérias nitrificantes acontecem, tal como se tivesses um filtro normal "só". Eu pessoalmente aconselho-te a teres esses testes à mão para qualquer eventualidade. Para além disso, se tiveres um aquário hospital, é essencial para aí, dado que muitos medicamentos assassinam as bactérias e é necessário manter esses valores debaixo de olho. Cumps.

Boas, Esse "aquário" de 2 litros não tinha filtro pois não ? Também me queria parecer que não. Sendo assim, esse Betta está sujeito a altos valores de amónia e nitritos (ambos tóxicos) que seriam eliminados pelas bactérias nitrificantes que se instalariam no filtro... que não tens. No novo aquário já vais ter filtro. O Betta em si e seus excrementos provocarão o início do ciclo do azoto (amónia>nitritos>nitratos). Para manter os níveis de toxicidade baixos nas primeiras 2 a 3 semanas aconselho-te a fazeres Trocas Parciais de Água (TPAs) de 50% da água de 4 em 4 dias. Se vires que o Betta começa a ficar apático como o descreveste agora encurta o espaço entre TPAs. O que ele tem agora é com certeza intoxicação por amónia. Para já, e até teres o aquário novo muda a água toda todos os dias e não esqueças do "anti-cloro". Cumps.

Boas, As lâmpadas de aquariofilia da JBL duram até 5000 horas, pelo que podem ultrapassar um ano de duração. Claro que isto tem o seu preço. Cumps.

Boas, Falta só o resto dos valores que por acaso até é o mais importante. Se puderes soma-lhe a amónia. São tudo testes caros mas necessários para acompanhar o aquário ao longo da sua vida. Não é só no início. Esse aquário pequeno tem o ciclo completo? Cumps.

Boas, Acho o Aquatlantis de longe mais bonito. Cumps.

Boas, 19 colheres inviável porquê? Ninguém te manda ter um aquário desse tamanho . Encontrei aqui onde comprar bicarbonato de sódio. Fala-se em embalagens de 250 grs. São muitas colheres. Se preferires põe menos da primeira vez e vai medindo KH/pH à medida que acrescentas o bicarbonato. Só à cautela. E assim também sobes o pH de forma gradual. Não o KH mas o ph é que deve ser gradual. Cumps.

Se bem entendi, queres poder ligar o CO2 só durante o dia para os peixes não se ressentirem, e isto sem fazer flutuar o pH. Talvez fosse uma ideia adicionares bicarbonato (conforme o link que te indiquei antes). Nota que pela calculadora que lá encontras se subires o KH de 5º para 12º apenas subirias o pH em 0,38, o que é pouco. A partir de aí o pH ficaria inamovível para cima ou para baixo, indiferente à presença ou ausência de CO2. A ter em atenção apenas o decréscimo do KH com o passar do tempo entre TPAs e a respectiva correcção nessa altura. Se calhar é disparate ou a volta ao bilhar grande, mas parece-me plausível. Espera pelos carolas em química. Cumps.

Boas, Tanto quanto sei um KH de 3-4º já chega para estabilizar o pH. É claro que 8-9º é ainda melhor e 15º ou 20º então faz-te um tampão quase inamovível. É preciso não esquecer que um KH 0 pode não ver o pH sofrer oscilações. Para o pH variar é necessário haver qualquer factor que o faça subir (por ex. calcário) ou descer (por ex. ácido nítrico AKA Nitratos). Nos aquários temos nitratos e o KH é mais (ou menos) responsável pela estabilidade do pH. Mas como dizia, 5º parece-me bom se for o valor obtido durante a injecção de CO2. Se for antes do CO2 é possível que diminua para valores que já não sustentam o pH em condições e permitam flutuações e sendo assim 8-9º já se justificam antes do CO2. Cumps.

Boas, Que valores tens? E à saída da torneira? Cumps.

Boas, É capaz de ser um pouquinho a mais. Arranja um termómetro para poderes ficar de olho na temperatura e regulares o termostato quando e se for preciso. Cumps.