miltonleopoldo

Parabens! Esteticamente esta brutal!!! GOstei mesmo!!!!

O video... http://www.youtube.com/watch?v=SYSijsVTznE

Para mim filtros só da eheim... Mais vale gastar mais uns €€€. Na avipeixe de almada consegues arranjar filtros da Eheim a bons preços! Senão junta-te ao pessoal e compra numa das encomendas conjuntas na http://www.aquaristic.net/ Cumps,

E isso fica muito longe do centro sul?

SEgundo percebi o Fluvermal além de limpar a praga lava consigo ampularias e reds,é isso?

Então é só aguardar...e ver o rapaz melhorar! Olha por acaso sabes se o decalcit tem algum efeito no desenvolvimento das plantas? Um aparte esta coisa de ir a farmacia comprar Decalcit já deu para descubrir que o farmaceutico tem o mesmo hobby... Já temos tema de conversa para os proximos dias...

Já comprei e apliquei! Sabem quanto tempo é que as ampulárias demoram a recuperar das falhas na carapaça?

GodLike, Por acaso já visitaste a loja de Fernão Ferro?

Lost, O que diz o Godlike é de ser levado em conta. Realmente se desejas ter plantas e por acaso tens um filtro que retira CO2 do aqua e por sua a vez injectas CO2 é um contra-censo. Desculpa, mas nestas mariquices do Wet-Dry até hoje não tinha lido acerca do assunto. Fiz alguma pesquisa e encontrei muitas referencias a questão que Godlike levanta. Filtros sempre Eheim! Classicos ou Eccos, acho que os outros é só para o pessoal enterrar €€€. Embora possas até arranjar o filtro 2229 a bom preço. Um abraço, MS

O aqua tá a ficar muito fixe! Foi pena os alevins não vingarem... :D Cumps, MS

Eu tenho o de 5W q tem de comprimento 21cm podes ver a tabela abaixo a largura é de +-6cm: JBL AquaCristal UV-C 36W SERIES II 36W 53cm JBL AquaCristal UV-C 5W SERIES II 5W 21cm JBL AquaCristal UV-C 18W SERIES II 18W 36,5cm JBL AquaCristal UV-C 11W SERIES II 11W 36,5cm JBL AquaCristal UV-C 9W SERIES II 9W 30,5cm Conforme o rikasfonsas disse, se quiseres ter um efeito germicida o caudal tem que ser baixo.

A pedido de muitas familias consegui recuperar as imagens deste tópico, que transcrevi o antigo site http://www.ikebana_aqua.kit.net, por isso aproveitem! COMPOSIÇÕES BÁSICAS DE LAYOUT Esse artigo irá tratar das composições mais básicas de paisagismo aquático. São arranjos que basicamente se referem à formas geométricas e curvas simples que podem ser "desenhadas" num aquário. Embora seja um artigo apenas conceitual, ele poderá ajudar a iniciantes entenderem a "essência" do paisagismo natural aquático. Layout triângular O layout triangular é composto por 2 triângulos: um, junto ao substrato, é ocupado pelas plantas e elementos inertes; e o outro permanece vazio, junto à superfície d'água. As plantas iniciam altas de um lado do aquário e, gradualmente, vão diminuindo sua altura à medida que o espectador "passeia" com os olhos pela paisagem. É o layout mais fácil de fazer, excelente para aquários de tamanho mais reduzido. É também uma boa opção para aquários mais compridos que altos. A maioria das medidas padrão de aquários do Brasil (60 x 30 x 30 cm, 100 x 40 x 50 cm) são adequadas para a composição de layouts triangulares. Layout "Ilha" As plantas são posicionadas ligeiramente no centro do aquário, geralmente na região da proporção de ouro. Os dois lados do arranjo de plantas permanecem livres, ou cobertos por plantas baixas e/ou plantas carpete. As plantas concentradas num único e grande ponto focal, bem como o movimento dos peixes de ir de um lado ao outro do aquário, fazem da "ilha" um layout muito dinâmico e energético. O layout "ilha" é mais complicado de fazer, pois exige aquários um pouco mais altos que o layout triangular. O aquário utilizado para esse tipo de composição deve ser bastante largo, pois o recomendável é que a ilha não toque o vidro frontal do aquário. É bastante difícil – e muitas vezes inviável - compor uma ilha em aquários de tamanho reduzido. Layout em "u" Nesse layout, plantas e elementos inertes (rochas e troncos) estão dispostos nos dois extremos – cantos esquerdo e direito – do aquário, deixando livre a região próxima do centro (nunca exatamente no centro!). É recomendável que os dois lados plantados do aquário nunca sejam do mesmo tamanho pois isso iria tornar o aquário demasiado simétrico. Geralmente, as proporções utilizadas para compor o layout em "u" são 2:1, 3:1 e, principalmente, 1:1,618 (proporção de ouro). O layout em "u", em nível de dificuldade, fica entre o triangular e o "ilha". É mais fácil compô-lo em aquários longos, altos ou não (isso fica a critério das espécies de planta que o aquarista escolher). No entanto, não é impossível criar um layout em "u" em aquários mais curtos. Não é recomendável utilizar esse tipo de layout em aquários pequenos. Esse tipo de layout é bastante favorecido em concursos de aquapaisagismo, pois quase sempre valoriza a proporção de ouro, paradoxalmente, deixando-a vazia. Takashi Amano desenvolveu essa técnica, que ficou conhecida como "vazio Amano". Com a popularização desse tipo de layout, foram criandas "variantes", como o layout em "v", onde as duas "ilhas" formadas pelo layout em "u" se tocam num único ponto; e o layout "espelho", que possui uma composição onde são criadas duas moitas que, embora sejam de tamanhos diferentes, possuem as mesmas espécies de plantas, formando dois arranjos praticamente "gêmeos". 6 LIÇÕES DE PEDRAGISMO - NOÇÕES BÁSICAS, DICAS E CONSELHOS As rochas são utilizadas em aquários muito antes da popularização no "Nature Aquarium", que busca principalmente no paisagismo japonês tradicional técnicas para a composição de layouts harmoniosos, milimetricamente calculados e exageradamente perfeccionistas. A exploração desses elementos inertes "cheios de vida" e complexidade permite a construção de paisagismos luxuriantes, cheios de riqueza e disseminando beleza nos olhos de seu espectador. As rochas são, sem sombra de dúvida, o elemento mais estável de um paisagismo. Elas possuem uma grande capacidade de direcionar o olhar de quem contempla um aquário, que inconscientemente utiliza esses elementos inertes para "passear" com os olhos num layout. Por conseguinte, freqüentemente as rochas são a peça-chave para o equilíbrio de todo um paisagismo, que se apóia na própria solidez característica da rocha. Esses belos elementos estabilizam o aquário, podem dividir moitas de plantas e inclusive determinar o caminho que cardumes de peixes percorrem no aquário! Esse artigo mostrará algumas lições básicas para a composição de jardins aquáticos utilizando rochas como principal elemento inerte. Essas lições não são "leis", embora seja extremamente aconselhável seguir algumas à risca. Você pode utilizar várias dessas orientações em conjunto, ou prender-se à apenas uma delas. Enfim, aproveite-as. 1. PACIÊNCIA A principal lição básica do pedragismo. Você deve estar se perguntando: "Por quê ter paciência com uma rocha, se ela não cresce, não muda de lugar e não se mexe?". Acontece que, encontrar um bom posicionamento de uma rocha num paisagismo nem sempre – ou melhor, quase nunca – é tarefa fácil. Construir uma composição de rochas é, de fato, um exercício de paciência. Muitas vezes, mover uma única rocha de uma composição significa mover todas! Algumas peças teimam em não se manterem no lugar, tombam para os lados, desequilibram-se. Outras fazem sombras excessivas. Muitas não permitem que sua melhor face seja explorada nesse ou naquele paisagismo. Diante de tantas confusões, uma valiosa dica é primeiro projetar a composição que será utilizada no layout, e depois ir atrás de rochas que se "encaixem" no projeto, buscando peças que mais se aproximem da proposta desejada – outro grande teste de paciência! 2. DISPOSIÇÃO DA ROCHA EM RELAÇÃO AO SUBSTRATO A rocha é um elemento que serve como base ao paisagismo, equilibrando-o e dando apoio a ele. Sendo assim, é necessário que a rocha transmita estabilidade e solidez, ou seja, aquela famosa disposição de rochas equilibradas uma ás outras, seja formando "pilhas", tocas artificiais ou "castelinhos" (bastante freqüentes em aquários de iniciantes) é um verdadeiro "pecado" do aquapaisagismo, comprometendo toda a beleza de um layout, que fica muito mais agradável se todas as rochas estiverem descansando sobre o substrato. No entanto, não basta só colocar a rocha sobre a areia, pois frequentemente ela continuará desequilibrada. É necessário "assentar" a rocha no substrato, o que pode ser feito facilmente com areia cobrindo parte da rocha até que ela pareça estável, como se estivesse naquela posição há muito tempo, com os sedimentos cobrindo parte dela. 3. CENTRO DE GRAVIDADE Essa lição têm uma íntima relação com a anterior, já que o centro de gravidade de uma peça tem tudo a ver com o equilíbrio da mesma. No paisagismo aquático, é muito bom aproveitar a diagonalidade de uma rocha, contudo, é quase obrigatório respeitar o centro de gravidade da mesma. Sendo assim, jamais force o ângulo de inclinação de uma rocha apoiando-a sobre outra menor! 4. TRIANGULAÇÃO A triangulação é um artifício inspirado numa das mais antigas técnicas de paisagismo japonês – o sanzon. A forma mais tradicional consiste de três rochas, uma maior e outras duas menores, que equilibram a primeira. Essa composição forma um triângulo imaginário, cujas vértices localizam-se no ápice de cada rocha. As outras duas triangulações mais comuns são compostas por 5 e 7 rochas, que formam 2 e 3 triângulos imaginários, respectivamente. 5. AGRUPAMENTOS DE ROCHAS - DUAS OU TRÊS PEÇAS Principalmente quando usamos pares de rochas (onde a triangulação frequentemente se torna inviável), devemos explorar a diagonalidade das rochas em relação ao substrato. Um esquema muito simples para compreender essa técnica é a apresentada a seguir, que exibe as disposições de rochas (representadas pelos círculos cinzas) mais aconselháveis. As rochas possuem tamanhos diferentes, e o melhor modo de visualizar esse gráfico é considerando a rocha central localizada na proporção de ouro do aquário. 6. TIPOS DE ROCHAS UTILIZADAS No paisagismo "nature aquarium", idealizado pelo fotógrafo e aquarista Takashi Amano, as rochas do tipo seixo rolado de rio quase não são utilizadas, pois na maior parte das vezes o formato delas não permite a exploração de diagonalidades e triangulações, já que rochas arredondadas não tem um ápice definido. As rochas claras também são por vezes negligenciadas (embora não sejam "proibidas"). Além de se confundirem com o substrato geralmente claro, essas rochas chamam muito a atenção para si próprias, criando pontos de tensão exagerados. As melhores cores para rochas são a marrom, a avermelhada e a cinza-escura (conhecidas no ramo da jardinagem como "azuis"). Não se deve posicionar rochas extremamente semelhantes (tamanho e forma) muito próximas. Uma dos recursos que as rochas nos permite é utilizar-se de particularidades que cada peça possui, e devemos aproveitar isso. Sendo assim, um outro grande erro cometido no pedragismo é manter rochas parecidas em pares "gêmeos". No entanto, deve ficar bem claro que jamais devemos utilizar rochas de diferentes tipos num mesmo layout! Flávia Regina Carvalho, setembro de 2004 P.S. A conversa sobre este tema poderá ser continuada e vista aqui: Dialogo sobre o artigo "Noções Basicas de Layout's".

Olá, Para 650l terias que ter um filtro UV de 36W. Agua cristalina o fluxo de entrada no UV deve ser 400 -1000 l/h Anti-algas e germes o fluxo de entrada no UV deve ser 200-400 l/h http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/...mp;t=temartic_e

Este é que foi o primeiro...tentei apagar o outro mas não consegui.

Fotos dos pequenos...

Fotos da evolução...

O caudal de 2226 senão estou em erro é de 930 l/h o que é muito para o Esterilizador UV. O 2076 é de 1850 l/h. Mesmo colocando um T a saida do 2226 ficarias com um fluxo de +- 465 l/h mesmo assim é muito. Quanto maior o tempo de exposição melhor, se calhar é melhor arranjares uma bomba que faça de 200 l/h a 300 l/h.

São parecidos mas não são Flying Fox. São o que muitos chamam Siamese Flying Fox ou Crossocheilus Siamensis SAE = SIAMESE ALGAE EATER

Muito fixes os dois! Pessoalmente acho que o Aqualina tem fauna a mais, mas é apenas uma opinião pessoal

Avipeixe Almada Ruimar(Convém telefonar para confirmar se há, se não houver encomendam, são 5*) Primefish George Gouveia http://www.georgemgouveia.com/ Aquaristic http://www.aquaristic.net/english/index.html Não sei se sabes mas os productos da Seachem são sinonimo de qualidade. São mais caros mas dão para muitos litros de aqua. Um frasco de fertilizante de 100ml(8€) dá para +-6 meses.

A maior parte deles são assim... Se andares a enfiar a vista lá concerteza! A exposição que tens aos ultra violeta não te trará problemas. Por exemplo uma marca bem conhecida como a JBL, também tem essas peças semi transparentes.

SAE são uma especie de peixes podes ver o seguinte link : http://www.fishbase.se/Summary/SpeciesSumm...mp;lang=English

Agora sou eu que não percebi... o que queres dizer com HC...lol?

No filtro podes colocar um saco de Seachem Purigen e ficas muito bem servido. http://www.seachem.com/products/product_pages/Purigen.html

Parabens! Está muito bonito!