Luís Fortunato

Epá... vamos ao Google: Eu do pouco que consigo perceber da foto aqui colocada, também me parece ser uma planaria. Deixo para o Geoagros confirmar ou desmentir o que é que tem no aquário, afinal. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Desculpa lá, mas essa deve ser das forças de adicionar CO2 à água de um aquário, mais manhosas que eu já vi :D É quantas vezes preferível fazeres um fermentador ou reactor químico que usares essas pastilhas. Já agora eu pergunto (peço desculpa se tal já foi perguntado aqui neste tópico): Quais os parâmetros da água que usas para as TPA's? São os mesmos que tens no aquário? É que se o pH, KH e GH sobem no aquário, é porque tens algo de calcário (por exemplo) a aumentar-te esses parâmetros. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. No KH, o que é entre 3 e 6 graus alemães de dureza? É que entre 3 e 6 ainda vai muito... e essa diferença de 3 unidades, pode significar a diferença entre conseguires variar facilmente, ou não. Deixa-me adivinhar, estás a usar testes de tiras? O pessoal costuma dizer que só se consegue baixar o pH de modo eficaz com CO2, se o KH estiver no máximo, em 3-4 graus alemães. Cumprimentos Luís Fortunato

Então digam-me uma coisa... Se eu colocar akadama somente, com luz e sem plantas vou ter algas, certo? Não... a akadama tem micros mas é numa forma não absorvível pelas plantas. Pelo menos directamente. Quem é que daqui tem akadama e não precisa de fertilizar com micros? Ninguém... a menos que tenha muitas poucas plantas. É verdade sim senhora, que a akadama tem micros... mas numa forma oxidada. Forma essa que é impossível de ser assimilada pelas plantas. É preciso bicharocos (microorganismos) que consigam transformar essas formas oxidadas, em forma quelatadas que possam então ser assimiladas pelas plantas. Por isso... cuidado com o que se escreve. Depois aparecem aí pessoas com as plantas brancas e com carências, porque lhes disseram que a Akadama é rica em micros Cumprimentos a todos. Luís Fortunato

Olá. É possível... se a água tiver um KH muito alto. Não te esqueças que o CO2 para funcionar como ácido, ou seja, para baixar o pH, terá obrigatoriamente que ser desprotonado. Se é desprotonado ficando o protão em solução, e consequentemente baixar o pH, a concentração de Bicarbonato/Carbonato terá de aumentar... therefore, se o KH já fôr elevado, além de teres um poder tampão elevado, por mais CO2 que injectes, como a água já está saturada de carbonatos e bicarbonatos, o ácido carbónico que se forma não vai libertar o protão. E assim o pH não desce. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Pessoal... esqueceram-se do factor, que eu e mais gente aqui do Fórum, consideramos ser o mais importante para fazer a glosso crescer na vertical. De onde vieram as plantas? Ou seja? Foram compradas em vaso, ou compraram-nas a alguém que podou o seu aquário? É muito comum ver glosso a crescer para cima, por mais luz que se tenha, ou por mais quente que seja o espectro (entenda-se, temperatura de côr). Basta que os pé iniciais que plantarmos sejam provinientes de uma planta no estado imerso, e não de um estado emerso. Agora porquê, perguntam bem... banana rock Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Ou então é... Em solução aquosa, a concentração máxima de HCl que consegues obter é de +/- 37%. Se tentares evaporar a água, esquece... o próprio HCl evapora melhor. HCl com purezas superiores a 37%, só na forma gasosa. Não... Os cloretos Cl- (aquilo que o ácido clorídrico tem) não evaporam da água. São iões... O que evapora da água é Cloro molecular, Cl2, que o Ácido Clorídrico não tem. Cumprimentos Luís Fortunato

É preciso fazer outro mapa...? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Marta. Eu uso... amendoíns Nunca usei mais nada. O truque é esperares mesmo. Atenção que eles no inverno não costumam ter um crescimento tão vigoroso como no verão. Mesmo estando a casa quente. Truque importante: Se os têm num tupperware, façam sempre uns furos com um alfinete ou agulha de modo a permitir entrar/sair ar. Eu quando comecei com eles (um tupperware redondo minúsculo) as tampas não tinham furos. Mas também abria-os aí, dia sim dia não. Comecei a fazer "criação" dos bichos a sério (tupperwares de área de uma folha A4), e tudo muito bem. Houve uma altura que me esqueci deles, e devem ter ficado sem O2 nenhum. Resultado, uma cultura magnífica de tenébrio (pelo menos 1 centena de escaravelhos) toda para o lixo. Felizmente tinha uns no tupperware pequeno, e tive de começar tudo de novo. Agora já rondam algumas dezenas de escaravelhos e muito já na fase de metamorfose... lagartas, imensas Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Com plantas pegavas na tesoura e na pinça e não tinhas que desmontar o layout Estás tramado... ainda te vou meter a plantar essa banheira, vais ver Abraço. Luís Fortunato

Olá. A akadama também se vende em litragens mais pequenas. Por exemplo no AKI, há sacos de 2-3 litros (não sei a granulometria). Mas também encontras em algumas lojas de aquariofilia, principalmente em Patrocinadores do Fórum (Redfish e Horizonte Aquático). Quanto à Akadama ser ou não fértil... isso é uma conversa gira A Akadama não pode ser entendida como um areão fértil, tal como os vendidos pelas marcas de produtos de aquariofilia. A Akadama não tem Macro nutrientes... nutrientes esses que quase sempre estão presentes nos substractos férteis da ADA, ELOS, etc... O que a Akadama tem, e muito, são micro nutrientes... mas na forma oxidada (composição da argila)!! A menos que tenhamos bicharocos e outras coisas a transformar esses óxidos em compostos utilizáveis pelas plantas e/ou algas, eles não vão causar qualquer tipo de problema ao nosso aquário. Mas convém também esclarecer uma coisa importante. Apesar da Akadama ser rica em Micros numa forma oxidada, e mesmo havendo esses micro-organismos a ajudarem as plantas superiores, esses aquários não dispensam a fertilização com Micro nutrientes. Ou seja, lá por a Akadama ser rica em Micro nutrientes, não quer dizer que as plantas consigam tirar tudo o que queiram facilmente. Muitas das vezes, se não em todas as vezes, a fertilização com Micro nutrientes numa forma já assimilável pelas plantas, é necessária (fertilizantes de Micros, tipo o TMG, Kent Botanica, etc...). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O facto das HQI serem usadas para aquários marinhos, não é por terem um espectro melhor ou pior que as lâmpadas fluorescentes. Deve-se sim ao facto, das HQI para o espaço que ocupam, conseguirem concentrar uma enorme quantidade luminosa (lâmpadas muito fortes), o que faz também que sejam das melhores lâmpadas a usar em aquários com alturas maiores que a média (que é o caso dos salgados). Não só, pois pelo pouco que sei, os aquários salgados se tiverem corais, necessitam tanta ou mais luz que um aquário plantado. Mais uma vez, isso faz com que as HQI sejam muito utilizadas em salgados... por causa destes 2 factores, e não devido ao espectro da lâmpada ser melhor ou pior... pois isso depende única e exclusivamente da lâmpada Ou seja, podes ter um projector de HQI a trabalhar com uma lâmpada daylight ou de 8000 K na boa... não são somente com lâmpadas "azuis". Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Deixa-me contar-te uma estória... que por acaso é verídica, e além do mais passou-se comigo. Eu também tenho dessas bolas da JBL e já as usei em 2 aquários. Um deles, sempre teve poucas plantas, ou pelo menos, plantas não muito exigentes (era o meu aquário dos L's) e esteve montado durante uns 2-2,5 anos. Já o outro, esteve montado uns 7-8 meses e foi sempre um plantado (ao início não era muito denso... mas pronto). Tanto um como o outro, quando os desmontei, as bolas ainda estavam practicamente intactas Não digo que não sirvam para nada, mas o facto é que practicamente não conseguir ver nenhum consumo significativo delas... O meu conselho, para um aquário desse tamanho, é que uses Akadama ou outro substracto argiloso, e não coloques qualquer tipo de substracto fértil. Faz fertilização líquida. Para essas dimensões, o leque de plantas disponível também não é muito grande e quase todas elas (se não todas, mesmo) conseguem-se manter fertilizando a coluna de água somente. Se não tens experiência ainda em substractos férteis, o meu conselho é o anterior... depois é pior a emenda que o soneto, e aí desistes dos plantados de uma vez por todas porque só consegues criar algas, sem saber o porquê delas aparecerem. Deve ser o que dita o afastamento de quase toda a gente que já passou por plantados e desistiu... bem, há uns que não desistiram, mas que mudam de gostos... mas esse pessoal não conta (é para ti Space ) Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se as plantas não se desenvolvem mais, é mesmo porque a quantidade de luz que atinge as plantas não é suficiente... Mas calma... antes de desenvolvermos mais, convém saber como é que estão as plantas. Às tantas até pode ser uma carência de nutrientes... masnão me parece. Pelo que dizes, as plantas que necessitam de menos luz são as que se desenvolvem mais... logo é claramente falta de luz. Atenção!! Falta de luz que chega às plantas... até podemos ter 1000W, se não chegar às plantas não adianta de muito... Das 2 uma... ou dedicas-te a plantas menos exigentes (usas as que estão a crescer bem no teu aquário), ou então sim, terás de usar outras lâmpadas (HQI, por exemplo). Mas atenção... a iluminação não é apenas o único factor em jogo. Se começas a usar mais e melhor iluminação (melhor em termos de penetração na água), terás também de adaptar a fertilização das plantas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. A Hemianthus callitrichoides 'Cuba' por ser a planta que é (pequena e um pouco frágil), para combater as algas deve-se evitá-las... e não tentar arranjar peixes/animais/métodos de as remover. Sem ser a greenspot, todas as outras algas são minimamente removíveis, ou desprendem-se com o tempo quando temos um aquário equilibrado. Quanto à greenspot, infelizmente a alga é quase impossível de ser retirada da planta. Em caso de aparecer, deve-se reduzir a quantidade de Micro elementos e tomar atenção ao Fosfato. A única solução, é equilibrar os nutrientes, e deixar que novas folhas cresçam de modo saudável. Felizmente a HC raramente apanha algas de tufo preto. Nesse caso, mais vale cortar o pé atacado e deitá-lo fora, ou se tiverem jeito/tesoura pequena, cortar as folhas afectadas. Raros são os animais que retiram/comem algas da planta, pois esta é tão pequena, que no caso disso acontecer, o mais provável é a planta ser arrancada. Mas para mim, a pior alga que a HC pode apanhar são ciano-bactérias Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Exacto Nuno. Obrigado pelo reparo. Caudal, fluxo, velocidade por área... Tenho de ir rever esses conceitos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Compra antes umas 3-4 Neritinas natalensis... são muito boas para comerem algas. Peixes... depende. Que peixes estás a pensar em colocar aí? Se é um plantado, existem diversos peixes que aí podes colocar. Desde Neons, tetras, alguns killies, rainbow-fishes, rasboras, etc... Apesar de serem peixes limpadores de algas, creio que não devam ser colocados para iniciar o ciclo do aquário, que são os otocinclus. Depois é ires dando comida. No caso das Neritinas, coloca um pedaço de comida que vá ao fundo (flocos não) e pronto. A alimentação preferencial das neritinas são algas, mas eu creio que também comem restos de comida. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Cemitério de Benfica... ou então vai até à Estação de Comboios de Santa Cruz de Benfica - Damaia, e apanha o 767 no terminal dos autocarros. Ele passa pela Estrada dos Arneiros (a que vem do Cemitério de Benfica). Sais aí na paragem de autocarro (também há camionetas da Vimeca a passar aí, a 128, por exemplo, mas eu não sei se podes sair, acho que sim), desde essa rua (Estrada dos Arneiros) e cortas à direita para a Rua Doutor João de Barros. Do lado direito ao pé de um supermercado/frutaria está aí a Aquaplante. Não tem que enganar. Vê aqui: Hoje só faço mapas... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. E leres um bocado o Fórum? Eu não sei as dimensões do teu aquário, nem tão pouco as plantas que queres utilizar... Perguntas iguais à tua há imensas no Fórum. Sendo que a maior parte delas já se encontra respondida... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá André. Podes fazer um teste simples... depois de lavado, enche o bidon com água e mede o pH e KH e compara com os valores iniciais da água que usaste para lavar o bidon Se o KH e pH baixarem substancialmente, é porque ainda tens muito HCl a dissolver-se na água que adicionas ao bidon. Em princípio, como o ácido clorídrico se dissolve bem em água não haverá qualquer problema. Se não sair logo à primeira, sai à segunda... Abraço. Luís Fortunato PS: O Ácido Clorídrico/Muriático é um ácido inorgânico e não orgânico

Olá. Isso parecem-me ser lâmpadas de halogénio. Conclusão: não as uses... muito pouco eficientes, sem contar que a luz é quase sempre amarelada. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Ok... já percebi. Quando li "anular uma das coisas..." pensei que falasses em trancar os módulos separadamente, sem ter que desligar o filtro da corrente. E a impulsão da bolha? Por acaso esqueci-me de referir um pormenor importante. A secção do reactor de CO2 deve ser mais larga que os tubos que estão ligados a este, pois haverá uma diminuição de caudal ao passares de uma secção pequna para uma grande, o que fará que a bolha não seja logo empurrada para baixo. Como o nos referiu, se a água está a circular de baixo para cima, e obviamente a impulsão faz com que as bolhas se desloquem de baixo para cima também, elas saíem disparadas pelo reactor fora. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Podes sempre arranjar uma caixa de derivação para fios de electricidade (ou lá como se chama), fazer uns furos e colocar o balastro lá dentro.

Olá. Apanhas o 767 ou o 746 para a estação da Damaia. Da estação da Damaia à Ruimar são 2-3 minutos a pé. Ou então vais de comboio (Linha de Sintra) e sais na estação Santa Cruz de Benfica - Damaia, no extremo mais perto de Benfica/Lisboa. Se saíres para baixo (Damaia) e não para cima (Buraca) tens a loja mesmo em frente à saída da estação. Se fores de autocarro, sais no terminal (uma espécie de rotunda quadrada) e vais para baixo como se fosses para o BPI (pergunta a alguém, mas também dá para ver da paragem do autocarro). Segues essa rua, passas o BPI (não cortas logo nessa, é uma praceta; Rua da Palmeira, salvo erro) e no próximo cruzamento cortas à direita (Rua Duarte Pacheco Pereira). Sobes sempre essa rua, e o último prédio do lado esquerdo (de quem sobe) antes de chegares à escola primária, é a Ruimar. Vê lá se ajuda: Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Claro que sim... Vantagens: Mais leves, mais flexíveis que o vidro... Desvantagens: Preço, riscam-se mais facilmente, mais difíceis de colar (em condições) Deve haver mais, mas são as que eu me lembro. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. 3 coisas Davs. banana rock Parabéns pelo projecto, e também por o partilhares com a malta. Esse balastro CCG agarrado ao filtro UV Não haverá problemas de aquecimento, e haver deformações no PVC? De resto, deixa-me a dizer que a ideia de ligar por um T (foi isso que eu percebi) o filtro UV, é boa (se bem que a sua saída deveria ir directamente para o aquário, e não para a entrada de água novamente). Passo a explicar... Acho que é bom ter uma bifurcação no fluxo de água de retorno. Por um lado, usando simples torneiras podes controlar o caudal de água que passa pelo filtro UV, sem teres que usar uma bomba dedicada para o filtro UV. Por outro, obviamente que vais perder um pouco de caudal. Acho que não deves ligar o filtro UV em paralelo (usando 2 T's) em relação ao retorno de água para o aquário; creio que pode haver estagnação de água... O reactor de CO2... eu acho que deve ser montado assim como o tens, mas com a água a fluir no sentido descendente, assim as bolhas sobem e por apanharem a água em sentido contrário dissolvem-se mais facilmente... há quem defenda que não se deve usar matérias inertes nesses reactores, pois contribuem sempre para uma perda de caudal, sem contar que acumulam detritos (sempre... quem é que não tem as mangueiras de retorno sujas, passado algum tempo?). E que também tornam a regulação (visual) mais complicada. Por agora é só Cumprimentos Luís Fortunato