Luís Fortunato

Olá. Antes de mais nada, agradecemos que não se exaltem tanto se fazem favor. Vais-me desculpar, mas não vejo nenhuma falta de respeito para ti, por parte das palavras escritas pelo André. Aliás, o que o André faz é contestar as tuas opiniões, usando argumentos, que a mim me parecem muito válidos... Que eu saiba, essa é a melhor forma de definir uma discussão (saudável). Não vi aqui nenhum insulto. Se achas que o André questionar a tua falta, ou não de experiência em plantas é um insulto, então qualquer dia não podemos falar uns com os outros. E agora dando a minha opinião pessoal sobre o que aqui se está a falar... Lá por o GH ser descrito pela dureza total, não é isso que ele significa. Acho que estás a confundir o termo TDS (Total Dissolved Solids/Salts) com o GH. Os nitratos, fosfatos, etc... não interferem no GH. Aliás, se assim fosse, o GH de uma água subia drasticamente quando se fertilizasse, por exemplo... O GH pode ser descrito como um somatório de parcelas de concentrações de vários iões. Mas esses iões são os catiões apenas: Cálcio, Magnésio, Sódio, etc... Mas será que interessam todos? Eles contribuem todos para o GH... mas mais uns do que outros, que é o caso do Ca(2+) e do Mg(2+). Sem contar que um teste de GH, dá-te isso mesmo. É uma titulação específica de Ca(2+) e Mg(2+)... não te conta nitratos, carbonatos, fosfatos, etc... Lá por o valor ser dado em ppm de CaCO3, não quer dizer que é isso que ele detecta. Por exemplo, pega num saco de fertilizante para plantas terrestres e vê lá sobre que forma é que o K vem descrito... x% de K2O. Sabes o que é K2O? É óxido de potássio, que por acaso só se forma a altas temperaturas. Achas que é isso quem vem realmente no saco de fertilizante? Uma coisa é o que é detectado... outra coisa é como os valores são apresentados. Coisas diferentes... Quanto à questão do pearling, nem é preciso ir tão longe... lembrem-se, há plantas que para fazerem pearling é muito dífícil, ou atrevo-me mesmo a dizer que impossível (vallisneria, por exemplo). Então, e mais uma vez repetido aqui neste tópico, não haver pearling não é sinal que as plantas não assimilem bem os nutrientes... Não leves a mal... mas o teste estará bom? Para mim só existe um bom teste de CO2 num aquário... plantas e peixes. É que acho muito estranho conseguires ter pearling com níveis deficientes de CO2 na água. Só se fôr riccia e mesmo assim... Não levem a mal, até porque eu nunca li esse livro tão falado da senhora Diana... mas pergunto eu: quantos anos tem o livro? Antigamente o melhor que havia era filtros de fundo biológico, coisa que hoje em dia é impensável de se usar pelas razões muito bem conhecidas. Não estou a dizer que está tudo errado, bem pelo contrário, mas muitas vezes leio excertos ou transcrições desse mesmo livro, que não me inspiram muita veracidade... pelo menos actual. Bem, mas isso é a minha opinião. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Falando por exeperiência própria, as Green-spot surgem com níveis errados de PO4. Ou seja, tanto uma carência como um excesso de PO4 originam estas algas... mas se bem que o excesso é mais propício ao seu aparecimento. Mas na minha opinião, é mais favorável ao crescimento destas algas um excesso de Ferro ou Micro Nutrientes que propriamente Fosfatos. E sem contar, que quanto mais luz, mais facilmente elas aparecem Mas isso que já toda a gente sabe. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Leste o tópico ao menos? Queres colocar óscares num aquário daquele tamanho? E já agora, mais uma vez, se lesses o tópico verias que há sempre pessoas na escola, exceptuando aos domingos... Cumprimentos Luís Fortunato PS: Os óscares se tiverem fome também não se comem uns aos outros...? São só os africanos?

Feito. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Até concordo... menos com os níveis de PO4 2-3 ppm de PO4 é no mínimo dos mínimos um abuso... Acho que 0.5-1.5 é um valor aceitável. Mas lá está... isto não é uma ciência exacta. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Sim, essa iluminação é mais que suficiente para manter essa planta. Mas já agora, convém dizeres o tipo de lâmpadas que estás a usar, a sua temperatura e também a altura do aquário (100*30*40??). Para qualquer planta crescer em boas condições, terás que tomar atenção a todos os nutrientes, não somente os macro ou os micros. Basta faltar-te 1 nutriente qualquer que a absorção de todos os outros se torna mais difícil, e em muitos casos, inexistente, levando ao aparecimento de algas e carências nas plantas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. E já agora deixo também o aviso... nunca podes folhas às eleocharis, sem antes estas estarem já a lançar runners novos, senão vais ter problemas. Só deves podar as folhas das eleocharis, aí passado um mês, mês e meio após o plantio. Senão acontece-te isto, por exemplo: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=60822 Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O problema com os testes de fitas, são quase sempre os mesmos: Precisão baixa e muitas vezes confusos de analisar os resultados. Sem contar, que é mais fácil para os testes de tiras se degradarem do que um teste líquido. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Basicamente é só isso. Só quero deixar uma advertência, que no caso da Riccia dwarf, não é necessário podá-la com a tesoura, e sim fazer de um modo parecido ao descrito para o musgo. Peguem numa pinça, e agarrem numa pequena porção da planta e puxem suavemente. Vão ver que se separa facilmente. Já na riccia normal, isto não é fácil de fazer. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Já te dissemos que deverás balizar a potência das lâmpadas pelos 20-30 W. Sendo assim 25 W é uma boa potência para começares a utilizar e usares nesse aquário. Quanto às plantas crescerem ou não... se calhar o problema não está na luz, mas sim nos nutrientes disponíveis para a planta... Como é óbvio, cada qual tem a sua preferência. Eu a plantados, prefiro lâmpadas de temperatura de côr mais altas, logo mais azuladas. Os verdes obtidos não saiem tão intensos em relação às outras cores, o que muitas vezes estraga as fotos, pois num plantado o verde é muito abundante, ficando esta côr muito saturada. Mas enfim, como disse, são preferências... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Precisarás de CO2, dependendo das plantas que tenhas, da sua quantidade, da potência em iluminação e obviamente da litragem do aquário. Sem sabermos isto, qualquer opinião é um tiro no escuro. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Exacto... nem mais. A Hemianthus callitrichoides 'Cuba', apesar de ser menos exigente, demora muito mais tempo a crescer que a Glossostigma elatinoides. Mas a Glosso é muito mais complicada de manter, pois basta um epqueno deslize em termos de fertilização, e torna-se um verdadeiro problema. Por isto tudo, é que em preços médios a Glossostigma apesar de ser mais exigente, é mais barata que a Hemianthus, pois é muito mais rápido fazê-la crescer que a Hemianthus. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. A Fluora, se não me engano, tem um espectro avermelhado... Por isso, a combinação desses espectros não seria lá muito boa, na minha opinião. Pelo menos aos teus olhos "soaria" muito mal. Faz antes assim: Coloca 2 PLL de 36W mas de 6500 K, e ou deixas ficar essa Fluora de 30W T8, ou troca-la por uma da mesma potência mas 840. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu diria que a Glossostigma é mais exigente... ponto final, parágrafo Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Também acho que é um flying-fox. Já agora, reparem nos barbilhos... e na parte superior do dorso, é muito mais escura que no SAE. As barbatanas, como já foi dito, têm uma espécie de macha mais escura... Bem, uma coisa é certa, 1 SAE não é. Fica aqui uma foto ampliada da cabeça do meu: Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Há 2 coisas melhores que esses aparelhos todos... peixes e plantas. Os equipamentos podem falhar. Os peixinhos e as plantinhas nunca falham. Se queres gastar dinheiro, compra o que puderes/gostares mais... em termos de eficácia: há métodos melhores, mais baratos e mais precisos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Concordo com o quinzico... mas não deixo de dar razão ao Fausto. A menos que seja uma estufa, ou um aquário de multiplicação/crescimento de plantas, um aquário é sempre uma peça de decoração (pelo menos para mim é). Daí que aconselhe temperaturas de côr entre os 5000-10000 K. Porquê? Porque são melhores para as plantas? Não... porque quando olhares para um aquário iluminado só com lâmpadas de 4000 K e outro com lâmpadas só de 6500-10000 K, vais notar uma enorme diferença. O que tem as lâmpadas de 4000 K vai ter uma côr "aparente" muito mais amarelada. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. De que tipo? Das de casquilho de enroscar? Eu não meto as minhas mãos no fogo, pois há uma infinidade de modelos e obviamente, potências disponíveis no mercado. Porquê de 5500 K? Isso já foi discutido imensas vezes aqui no Fórum... não há lâmpadas mágicas para aquários. Há lâmpadas adequadas, e lâmpadas más... não estou a dizer que essa lâmpada é má, pelo contrário. Apenas falo nisto, porque parece-me pelas tuas palavras, que queres essa temperatura de côr e mais nenhuma. E se não houver essa temperatura de côr? O que fazes? Usas outra temperatura, ou não montas o aquário? Com isto tudo, quero apenas dizer que dentro da gama (5000 - 10000 K), a menos que as acendas lado a lado, se calhar nem notas diferença, por isso, não te "agarres" a uma temperatura de côr específica, e fiares-te nela por isto ou aquilo... Cumprimentos Luís Fortunato PS: O nome da loja é Herman & Bienner... e fica na Av. 5 de Outubro.

Olá. Para isso colocas garrafas de gelo dentro do aquário... ou melhor, fazes o que o Luís Rodrigues te disse. Se não baixa mais... é porque não consegues estar a a tirar o vapor de água de casa... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não diria que errado... mas sim que não totalmente certo... Tudo bem que depende do termostato, e para grandes volumes isso não se nota tanto. Mas em litragens até 50-60 litros, não aconselho ninguém a usar termostatos com potências superiores a 100 W. Isto porque os termostatos não funcionam com temperatura, mas sim com calor... grandezas diferentes, mas adiante. Se colocarem um termostato de 150W em 50 litros, com o cursor no sítio onde num aquário de 100 ou mais litros a temperatura estabilizava pelos 25 (por exemplo), no de 50 litros a temperatura não ficará pelos 25º C, será mais alta. Try it... Quanto à parte do "menos tempo ligado, logo menos gasta"... errado. Tenhas um termo de 300W em 150 litros ou 2 de 100W nos mesmos 150 litros, a energia gasta para aqueceres a água à mesma temperatura é exactamente a mesma... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se calhar foi só dos medicinais... que acho que faz sentido Em química ainda se usam, e fazem/vendem termómetros de mercúrio (principalmente os para banhos de óleo). Sem contar que o mercúrio é usado para muitas mais coisas... (voltametria, por exemplo). Agarrar mercúrio... pois, realmente é lixado. A melhor técnica é pegar em enxofre e formar uma amálgama. Também podem usar Sódio, mas não aconselho :D (faz faíscas). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. O que são amendoíns normais para ti? Olha que os bichos têm de estar em amendoíns crus!! Nunca experimentei metê-los com amendoíns torrados, por isso não sei se se safam... Já agora... tens os amendoíns descascados? Não estou a falar da casca interna fininha avermelhada/acastanhadas, mas sim da exterior, maior tipo cartão... Tipo Kinder Surpresa? :D Eu felizmente nunca apanhei nenhum bicho num amendoím torrado... Se quiseres tenébrios do amendóim, ou compras uma saca de amendoím cru e esperas que tenha lá vinda algum... ou pedes a alguém que os tenha e multiplicas os gajos. Eu queria meter uma foto dos meus... mas não encontro nenhum cartão da máquina Bem... fica para sábado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Certo... mas Cobre em aquários, principalmente em salgados, não... é preferível o PVC O que se costuma usar é Titânio (sim é muito mais caro). Ver o aquário do Diogo Lopes. Com a corrente num aquário salgado podes, quase com toda a certeza, admitir que a temperatura da água é sempre igual... Eu sinceramente, por aquilo que o nunoni disse, e não só, acho que o mini-frigorífico não é boa solução Estragam um mini-frigorífico, que se a coisa fôr mal feita furam um tubo do refrigerador (nunca se sabe) e depois não há frigorífico para ninguém... Isto, obviamente alguém que entenda de fenómenos de transferência/transporte saberá melhor que eu: Se com um frigorífico estamos a retirar calor ao que passa no seu interior... ele vai ter de ser transferido para qualquer lado... para a grelha no fundo (creio eu). Então, por um lado estão a arrefecer a água que passa pelo interior... mas por outro estão a libertar calor para a divisão (se o frigorífico ficar na mesma divisão que o aquário). E acho que assim é complicado tirar calor ao aquário... bem, tirar até tira, mas depois a sala fica um forno e o frigorífico deve dar o "peido mestre" em 3 tempos, digo eu. A fazer isso, o frigorífico terá que ficar sempre noutra divisão que não a do aquário... pelo que tenho lido/ouvido, a melhor solução sem ser chillers e AC's na divisão é mesmo ter ventoínhas e uma boa extracção de humidade na divisão. Dou a palavra a quem perceba realmente disto :D (não que quem tenha escrito não perceba. Estava sim a remover-me do grupo dos verdadeiramente entendedores). Cumprimentos a todos. Luís Fortunato

Olá. http://pwp.netcabo.pt/aquaeden/irc.htm Basicamente, quanto maior o IRC menor a relação lumens/W, mas as cores também são melhores. Segundo o Rui Alves (ramirezi), devem-se conjugar lâmpadas de diferentes IRC's. Eu tenho usado lâmpadas de IRC=8 (860 e 865) e não tenho qualquer razão de queixa. Também nunca usei lâmpadas de IRC superior, mas segundo dizem, são óptimas para tirar fotografias. Cumprimentos Luís Fortunato