Luís Fortunato

Olá. Eu tenho a válvula solenóide ligada logo após o redutor... segundo sei, essas peças permitem trabalhar com pressões até aos 10 bar. Como é raro tu com o manoredutor atingires mais de 2 bar à saída deste, não há qualquer problema. E tal como disse o Forca, se tiveres a válvula solenóide montada depois da válvula de agulha, ainda menos pressão terás nos tubos. Aliás, nos tubos o máximo de pressão que podes ter é o permitido pela válvula de agulha, que por si só já é mais baixo que o da saída do redutor. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Falando da minha experiância pessoal, posso dizer que os SAE não são nada agressivos. Um coisa é serem agitados, agressivos nunca... tenho um SAE com peixes cerca de 20 vezes mais pequenos que ele, e estão lá todos, há vários meses... Crias de Reds... desde que tenhas plantas para eles se esconderem, estás à vontade. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Faço minhas as palavras do Nuno. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. A primeira pergunta a fazer-se é: Quais as dimensões do aquário? 50*30*30? Se fôr, o melhor a usar ou é 3*15W T8 para uma coisa soft, ou 1*55W PLL, se bem que com esta última lâmpada, a calha fica maior que o aquário. Também podes usar 1*36W PLL, mas é minha opinião que os lados ficam muito escuros. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Depende do tipo de termostato. Pode ter um termómetro electrónico que está ligado ao circuíto da resistência/aquecedor. Mas os termostatos não electrónicos funcionam de uma maneira relativamente simples: Imagina uma lâmina presa numa das extremidades, composta por 2 metais diferentes, 1 na parte de cima, e outro na parte de baixo. Imagina agora que o metal da parte de baixo tem um coeficiente de expansão térmica maior que o de cima, e que à temperatura normal eles têm exactamente o mesmo volume. Quando passa corrente eléctrica, por efeito de Joule e outras coisas (os físicos que dêem uma ajuda) vai aquecer todo o sistema. Ao aquecer, e por o metal debaixo se expandir mais que o de cima, essa lâmina vai-se dobrar para cima. Ora essa lâmina está a fazer contacto com um cursor móvel. A partir do momento em que o sistema está muito quente e a lâmina desencosta do cursor, deixa de passar corrente eléctrica, não sendo produzido mais calor, o que levará ao arrefecimento do sistema. Ao arrefecer o suficiente, a lâmina volta à posição inicial, fazendo novamente contacto com o cursor móvel, aquecendo o sistema e a água novamente... Quanto mais perto o cursor móvel estiver do extremo móvel da lâmina, menos tem de aquecer o sistema para a lâmina descolar. Quanto mais alta quiseres manter a temperatura do aquário, mais afastado da extremidade móvel da lâmina terás de colocar o cursor, para que a lâmina se tenha de dobrar muito mais para interromper o circuíto. Óbvio que podem existir diversas variações, mas o princípio de funcionamento é quase sempre o mesmo. Quanto ao tu fazeres um termostato... não te metas nisso. É difícil de calibrar, e mais importante até, de isolar da água do aquário. Compra um e não te preocupes com isso. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Obrigado pelo teu comentário... se bem que este foi o primeiro aquário plantado mais à séria que montei. Quanto à Riccia, não existe nada entre as pedras de xisto e a planta em questão. Está somente segura com fio de nylon fininho (0,14 mm). Foi o fio de pesca mais fino que encontrei. Chega e sobra, e uns dias depois de a planta começar a crescer, nem se nota. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Para os químicos aumenta... para os aquariófilos não. Não te consigo dar resposta melhor Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Creio que estás a fazer confusão. A planta faz tapete facilmente. Podes ver vários aquários cá no Fórum que utilizam essa planta como tapete. O que é referido no tópico que coloquei aqui, é que se tu plantares a planta aos molhos e não pé a pé, os pés centrais desse molho vão crescer somente para cima, e não na horizontal. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Já percebi... eu nunca colei, e aliás, os pontos que costumam ceder em caso de entupimento são esses mesmos. E creio que não é necessário colar. Por um lado tens "segurança", pois em caso de algo errado o sistema abre por aí. Por outro lado, o problema é mesmo esse... abrir por aí Mas se tu tiveres o sistema a funcionar correctamente, não há necessidade nenhuma em colar os tubos aos bicos plásticos nas tampas. Abraço. Luís Fortunato

Olá. O único conselho que te posso dar é que esquece a tabela... olha antes para os peixes e para as plantas. Eles dir-te-ão se tens excesso ou carências de CO2. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu como até agora sempre tive aquários baixos, uso uma pinça igual à 3ª a contar de cima, e não tenho qualquer razão de queixa. Tenho também uma da Horizonte Aquático, mas até à data nunca a usei... isto somente porque não tenho CO2 para montar os meus aquários. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Pedro. Lê aqui: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=58783 Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Zé. Eu nunca usei, porque tu quando trancas os estranguladores estás a tapá-los. Ou seja, antes do estrangulamento há pressão e depois, quanto muito há água. Água essa que não continua a descer (pressão mais tubo estrangulado/fechado). Mas podes sempre colocar uma válvula anti-retorno. Não causa qualquer tipo de problema. Não percebi a tua pergunta... Não... aliás, é assim que se trancam as garrafas, para impedir que a reacção se continue a dar. Acho que estás a fazer confusão. 30% é a percentagem com que se vende o ácido muriático (HCl, ou clorídrico). Ou seja, ele já está diluído, pois em fase líquida não consegues arranjar o ácido puro. Depois, ainda o diluis mais, misturando-o com água (40% de ácido para 60% de água, em termos de volume). Abraço. Luís Fortunato

Assim estaria mais melhor bem... O=C=O Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu não diria melhor Carlos. hdosul, tudo bem que ter um controlador de pH/CO2 no aquário facilita muito a vida, até porque se poupa CO2 com isso, sem contar que o pH da água do aquário vai ser pura e totalmente controlado. Mas não é só nessa situação que se deve usar uma válvula solenóide. Tal como o Carlos referiu, para quem não tem controlador de CO2, ligar a válvula solenóide ao temporizador das lâmpadas é a melhor solução... Cumprimentos Luís Fortunato PS: A quem não tem uma válvula solenóide aconselho vivamente a comprarem uma... ou não mexem no CO2, ou não se metam a trancar/abrir a botija todos os dias, ou a regular as válvulas de agulha/redutor todos os dias (já lixei um O-Ring à pala disso)

Olá. Estão a ver porque é que eu tinha uma assinatura, "a modos que" ofensiva? Não porque eu não gosto de explicar as coisas (dá para ver pelo número de mensagens e pela minha profissão), mas sim porque não sou o único que sei explicar... sem contar que há gente tão, ou mais qualificada nos mais diversos temas que englobam a aquariofilia... Eu peço/pedia que não me enviassem perguntas por MP, por várias razões: 1º - Porque não tenho tempo para responder como quero... 2º - Eu não sei tudo... 3º (e mais importante) - Se perguntarem no Fórum, a pergunta fica disponível para mais gente responder (1º e 2º), e além disso, estão a ajudar pessoas que futuramente coloquem perguntas iguais ou equivalentes... Quanto ao que escreveram aqui no tópico, não tenho nada a apontar... O K não faz aumentar o PO4... pelo contrário, até o pode fazer diminuir pois estão a aobrigar as plantas a consumir nutrientes... mas atenção, o consumo por parte das plantas tem de ser visto como um equilíbrio... se falha algo, estão a comprometer todo o resto. Imaginem como um relógio, se uma peça importante falhar, não funciona... há algumas que não estando lá, aquilo ainda funciona, mas não a 100%... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não smoot. Tudo bem que não é assim tão simples, mas entende a Dureza como sendo a soma das concentrações dos iões Ca(2+) e Mg(2+). Óbvio que o Sódio (Na+) também contribui, mas é muito pouco. Bem... podes sempre experimentar. Mede a dureza antes de adicionares sal, e depois de adicionares sal. E tira as tuas conclusões Cumprimentos Luís Fortunato PS: Acabei de fazer um teste ao GH, com e sem sal... iguais

Olá. Errado... por isso é que os testes de conductividade são bons para termos uma ideia. Com um conductivímetro nunca podemos saber ao certo qual a concentração de Cálcio e Magnésio na água. Só sabemos é que eles aumentam a conductividade... nada mais. Mas como eles, todos os iões o fazem. Uns mais do que outros. Por isso, adicionares sal (NaCl) à água, realmente aumenta a conductividade... mas não a dureza. O que vale é que o pessoal usa quase sempre os conductivímetros para calcular durezas baixas, e não durezas altas (algum pessoal dos salgados faz isso, mas aí usam sempre água do mar e reposição com kalkwasser, adiante...). Mas como o conhecimento empírico por vezes é melhor que o puro/científico, podemos admitir que as composições químicas das águas naturais não variam muito, excepto na concentração de NaCl, e durezas... O que quero dizer com isto, é que é difícil encontrar uma água salgada que não seja dura, por exemplo. Cumprimentos Luís Fortunato PS: João, o modo como explicaste o que é a conductividade está óptimo. Eu não faria melhor Só te faltou uma coisa: divides por 33 e tens a dureza... em quê? Presumo que seja em graus alemães...

Olá. Sinceramente... lasca de xisto e fio de pesca fino (0,14 mm). Não falo da rede metálica pois nunca utilizei. Considero o método das lascas melhor, pois numa superfície não muito regular, a utilização das redes torna-se complicada. Ler mais aqui: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=56490 Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu nem devia dizer isto... mas pronto. Tu podes colocar peixes logo no primeiro dia... têm é de ser resistentes, e consoante o volume de água não podes abusar no número de peixes. Têm de ser muito poucos... e como é óbvio, depende de que mais tenha o aquário. Se tiver desnitrificadores, plantas abundantes, trocas automáticas, etc... tudo que retire amónia da água de uma forma eficaz. Mas o melhor é mesmo esperares umas 3-4 semanas... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. É isso mesmo... Quanto mais lenta a passagem do estado líquido para o sólido, maiores os cristais que se obtêm. Por isso é que é possível fazer gelados com N2 líquido, ou congelar bananas, pêras, maçãs, etc... e martelar pregos. A passagem da água para uma temperatura inferior à de fusão (rapidamente), faz com que os cristais não sejam muito grandes. E já agora, a água no estado líquido também forma pontes de hidrogénio O problema é que no estado sólido, as distâncias intermoleculares são maiores, o que faz com que a densidade do gelo seja menor que a da água. Garanto-te que com N2 líquido não vale mesmo a pena... aqui já não precisas de ter somente caixas isotérmicas, mas sim recipientes pressurizados. Com ar líquido nunca trabalhei, mas creio que deve ser a mesma onda do N2... É extremamente caro. Cumprimentos Luís Fortunato

E pelas algas... não te esqueças Abraços. Luís Fortunato

Olá. Se procurares por podar e anúbia na Pesquisa do Fórum, facilmente encontrarás a resposta à tua pergunta. Basicamente, deverás cortar o rizoma da planta com um corte limpo (nada de partir o rizoma com as mãos) de modo a que cada parte nova tenha umas 3-4 folhas pelo menos. Tão simples quanto isto. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não é isso... também não é preciso colocares as fotos tão pequenas. Coloca as fotos com 800 pixels de largura. É óptimo... se procurares, o próprio ImageShack faz isso. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Hugo. Agradecíamos que não colocasses imagens tão grandes no Fórum. Lê estes tópicos, se fazes favor: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=56947 http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=59634 Lá ensinam-te a reduzires o tamanho das fotos. Se tiveres alguma dúvida, diz qualquer coisa... Cumprimentos Luís Fortunato