Luís Fortunato

Olá de novo. Tu não tens de fazer nada... se ainda não tivesses as lâmpadas, ainda vá que não vá. Agora dizerem-te 'Ah e tal, essas lâmpadas não servem para nada, compra outras'. Por favor... poupem-me. A história do complementar espectros... grande mito para mim. Pergunta a alguém que perceba minimamente de plantas aquáticas se é preciso ter mais do que uma temperatura de côr... Em muitos casos, basta apenas uma lâmpada até... quanto mais várias temperaturas de côr. Olhemos para o pessoal da ADA... quantas temperaturas de côr é que usam eles? Fico à espera da resposta... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Existem várias maneiras... desde testes colorimétricos a electroquímicos. Os mais conhecidos são os colorimétricos. É tão simples quanto colocares um pouco de água do aquário, ou a que tu queiras analisar, num tubo de ensaio e adicionares-lhe 2 gotas de indicador de pH. Depois agitas e comparas a côr final com uma tabela. Dependendo do teste, as cores podem variar Se quiseres saber mais: Indicadores de pH: http://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator Medidor de pH (electrónico): http://en.wikipedia.org/wiki/PH_meter E já agora... eu como sou 'químico', vou-te dar na cabeça. Escreve-se pH, e não PH, ph ou Ph... Abraço. Luís Fortunato

Olá. Se usam CO2 pressurizado, não deviam passar os difusores somente por água corrente É muito fácil que haja lixívia dentro da água do difusor e também na cerâmica. Eu para eliminar a lixívia ao máximo, depois de passar o difusor por água muito bem, coloco-o dentro de um copo com água saturada de NaCl (sal de cozinha). Mas antes de o colocar no aquário, ligo-o ao CO2 pressurizado para purgar a cerâmica o melhor possível. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Porque razão é que terias de mudar as lâmpadas? Que mania que têm de dizer que muitos tipos diferentes de lâmpadas é que são bons... que complementam espectros... etc... bah... Para as plantas, entre 4000K e 10000K é practicamente igual ao litro. Podem dizer é que para nós e para tirar fotografias há temperaturas de côr mais indicadas. Podes muito bem deixar as 3 lâmpadas de 10000K que para manter um plantado é mais que suficiente. Há opções melhores? Não é ser melhor ou pior... isso chega e sobra. Não é imperativo comprar lampadas novas. Só se essas pifarem ou estiverem gastas. Para os nossos olhos, espectros entre os 6000K e 10000K é suficientemente agradável. Mas claro está, isso depende do gosto de cada um. Eu pessoalmente, uso lâmpadas entre os 6000K e 10000K. Tenho calhas só com 6000K... outras só com 6500K... outras só com 10000K, e uma apenas com 6500K e 10000K. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu ainda faço de outra maneira... lá está, não quer dizer que é melhor ou pior... é diferente Depois de ter a foto com a dimensão que eu quero (geralmente 1440 pixels de comprimento), vou ao menu Image e selecciono Canvas Size. Na nova janela selecciono pixels e aumento 100 pixels tanto em altura como largura, tendo o cuidado para escolher logo o Canvas extension color da côr que eu quero (geralmente, preto). Mas se trabalharem com outros tamanhos de imagem, é questão de irem brincando e experimentando até encontrarem uma medida que gostem. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Antes de mais nada, bem-vindo... Quanto ao saberes tudo sobre este assunto; falas de Aquariofilia em geral? Ou apenas dos primeiros passos em relação a montar um aquário? O Ciclo do Azoto serve para entendermos o que acontece a um dos produtos mais nocivos criados dentro de um aquário. Facilmente com uma pequena pesquisa encontrarias uma resposta à tua pergunta, mas mesmo assim, vou tentar responder-te o melhor que sei... Os peixes, e em geral, todos os animais aquáticos, libertam produtos que em grandes quantidades são tóxicos. Um deles deves conhecer bem que é o dióxido de carbono, cuja fórmula química é CO2. Mas se esse é facilmente eliminado pelas plantas ou pela própria agitação da superfície da água, há outros que não são... que é o caso dos produtos azotados (símbolo químico do Azoto é o N). Daí ser tão importante o Ciclo do Azoto ou Nitrogénio (outro nome para o Azoto). O azoto é produzido pelos peixes sobre a forma de Amónia (NH3/NH4+). No início, o aquário so contém o areão, os filtros, o aquecedor e a água (admitindo que ainda não colocamos qualquer peixe). Ok, muito bem... não existem peixes a criar amónia (NH3/NH4+). E o ciclo para ser iniciado, tem de haver obrigatoriamente amónia na água do aquário... então o que é que se faz? Das duas uma... ou colocamos um peixinho resistente, ou deitamos comida para dentro do aquário de modo a termos amónia na água. O problema, tal como já foi dito anteriormente, é que eles não são removidos tão facilmente como o CO2... e basta haver em poucas quantidades, que os peixes se começam a ressentir, acabando por morrer... Então, é aqui que entram uns micro-organismo, em concreto, bactérias, que conseguem transformar essa mesma amónia em produtos menos perigosos... Numa fase inicial, com o aparecimento da amónia no aquário, certas bactérias vão-se multiplicando pelo aquário que têm a capacidade de transformar a amónia em nitritos (NO2). Mas infelizmente para nós, e para os animais e restantes seres vivos, os nitritos não deixam de ser tanto ou mais perigosos que a amónia. Com o aumento dos nitritos no aquário, outro tipo de bactérias benéficas vão começar a multiplicar-se, transformando esses nitritos em nitratos (NO3). Os nitratos, já são por sua vez bastante menos tóxicos que os nitritos e a amónia, e dependendo da sua quantidade no aquário e do peixe, são minimamente toleráveis. Logo, é de extrema importância a criação de um filtro biológico (as tais bactérias) de modo a que qualquer amónia e consequentemente, nitritos formados pelos peixes sejam o mais rapidamente transformados em nitratos. Como podemos então garantir que temos bactérias suficientes seja no filtro, areão e água para que os nossos peixes não tenham problemas? Pois bem, a menos que possamos dar-nos ao luxo de analisar a qualidade bacteriológica da água do nosso aquário, não há maneira 100% fiável que nos diga que as bactérias existentes no aquário sejam suficientes para lidar com a amónia produzida pelos nossos peixes. Daí que se recomende a introdução lenta de animais no aquário, de forma a que a criação das colónias de bactérias seja feita a uma velocidade razoável que permita a que os nossos peixes sobrevivam à criação destes produtos tóxicos. Regra geral, deve-se começar por colocar poucos peixes no aquário para que por menos bactérias que a gente tenha, a amónia produzida pelos peixes não seja suficiente para os matar. Passadas 3 a 4 semanas a introdução dos primeiros peixes, podemos garantir que a tal colónia já é suficiente para lidar com os produtos azotados. Mas mesmo assim, devemos sempre introduzir novos peixes de uma forma calma e em poucos exemplares de cada vez... pois uma coisa é chegarmos às 4 semanas e termos bactérias suficientes para lidar com a amónia produzida por, sei lá, 10 peixes iguais aos primeiros,e espetarmos de uma vez só mais uns 20 ou 30 iguais aos primeiros... Não... devemos é introduzir os novos peixes, tipo 5 de cada vez 1 vez por semana, até chegarmos à lotação máxima desses peixes, que o nosso aquário consegue comportar. E como descobrimos quantos peixes consegue o nosso aquário comportar? Bem... isso também não é uma pergunta fácil de responder, até porque há peixes mais resistentes que outros... mas de uma forma básica, podemos dizer que para cada centímetro de peixe em adulto, devemos ter 1 litro de água. Imagina que tens um aquário de 50 litros, e tens peixes que em adultos cada um tem 3 centímetros. Uma boa aproximação é dividires os 50 litros por 3... o que dá à volta de 17. Quer dizer, que para estares numa situação de segurança, não deverás colocar mais do que 17 peixes nesse aquário. Bem... isto é tudo muito giro, mas estamos a esquecer-nos de um pormenor... como é que os nitratos desaparecem do nosso aquário? Eles podem ser menos tóxicos que a amónia e os nitritos, mas não deixam de ser tóxicos, principalmente em concentrações superiores a 50 ppm (mais uma vez, depende dos peixes). É aqui que entram as famosas TPA's (Trocas Parciais de Água). Esta é uma das maneiras de evitar que os nitratos atinjam valores problemáticos no nosso aquário, posi regra geral, estas são feitas com água que contém poucos ou nenhuns nitratos... outra é ter plantas que se alimentam desses mesmo nitratos... se bem que nesse caso é mais complicado, pois há muitos mais factores em jogo,e para alguém que se está a iniciar, não convém começar logo a falar em coisas mais complicadas. Bem, espero ter sido claro o suficiente. Qualquer dúvida não hesites em perguntar... um Fórum serve para isso mesmo. Para tirar dúvidas... se bem que uns cliques na Pesquisa não fazem mal nenhum Quem é que é esse gajo? :D Portem-se bem... os dois. Abraços e Beijinhos. Luís Fortunato

Olá. Carências de nutrientes e/ou algas... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Normal... passaste de pouca luz para muita de um dia para o outro, é normal que apareçam efeitos dessa mudança... e se foi a única (CO2 e fertilização iguais), então é bem normal que apareçam algas. Mais um vez, Luz, CO2 e restantes Nutrientes têm (sim, imperativo mesmo, não é 'devem') de estar equilibrados para que o crescimento/aparecimento das algas não seja favorável. Eu não aconselho marcas... quanto muito, tipos de testes. E esse tipo, é o teste específico com reagentes (líquidos/sólidos). Ou seja, nada das fitinhas 'mágicas' e que lêem mil e uma coisas de uma só vez. São muito imprecisas, sem contar que em contacto com o ar se degradam muito mais rapidamente que os reagentes dentro de frascos conta-gotas. Eu uso testes da Nutrafin de PO4 e NO3. Não digo que são os melhores, ou melhores que qualquer outra marca... digo apenas que para mim são suficientes e que consigo trabalhar bem com eles. São baratos, de fácil utilização, as recargas encontram-se facilmente nas lojas de aquariofilia especializadas. Infelizmente, apenas as cores em alguns teste são difíceis de distinguir umas das outras. Mas lá está, para o que eu preciso, mesmo com essa limitação, são mais do que suficientes para os plantados. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Ao invés de usarem esse fertilizante, que não é nada indicado para plantas de aquário , tentem falar com os responsáveis pelo departamento de Química/Físico-Química da vossa escola. Se eles tiverem KCl (Cloreto de Potássio), KNO3 (Nitrato de Potássio) e KH2PO4 (Mono-Fosfato de Potássio), peçam umas quantas gramas desses compostos (são baratos) e façam os vossos próprios Macro-Nutrientes, ao invés de usarem uma coisa que é própria para plantas não aquáticas Caso contrário, e como é para uma escola/algo didático, terei todo o prazer em vos fornecer esses fertilizantes. Quanto a mais coisas erradas... 12 horas de luz é um abuso. Usem no máximo dos máximos 10. Se elas estão amarelas, eu apostaria numa carência de NO3, ou mesmo de K. Mas isso teríamos de ter um teste para comprovar isso. Mas enfim, podem ser diversas coisas, pois a carência de um nutriente impede a assimilação dos outros. Eles estão todos equilibrados e influenciam-se uns aos outros. Daí a importância dos testes... Se não fossem de tão longe, eu até dava um pulo aí à vossa escola e dava-vos umas dicas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Montaste o aquário há pouco tempo? Se sim, é normal que elas apareçam. Só quando as plantas estiverem a consumir os nutrientes à 'máxima potência' é que, geralmente, essas algas desaparecem. Outra causa é teres os Fosfatos baixos. Já mediste os PO4 e NO3? Em todo o caso, se bem que é preferível perceber e solucionar a causa do aparecimento das algas, podes sempre pipetar Flourish Excel, que numa semana elas vão-se embora. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Concordo... sábado à noite também não posso :D Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Nuno. Ainda bem que está a correr tudo bem... Quanto ao uso de Carvão Activado nos filtros... nos meus plantados nunca o usei. Aliás, como eu gosto de plantados mais high-tech (iluminação forte, fertilização diária, CO2 pressurizado, etc...), os filtros para mim só têm 2 funções. Filtração mecânica e circulação de água. Qualquer outra filtração (biológica ou química) é atingida com TPA's e pelas próprias plantas. No meu aquário de 70 litros tenho de momento, um filtro Eheim 2213. Desliguei o filtro de cascata pois não estava a fazer grande coisa. As matérias filtrantes que tenho no Eheim são as seguintes: Cerâmica não porosa grande -> Esponja de poros grandes (Azul da Eheim) -> Cerâmicas não porosas pequenas -> Esponja de poros grandes (Azul da Eheim) -> Esponja compacta (branca da Eheim, aquilo a que se chama Lã filtrante). Nos meus outros aquários, os filtros são Elite mini da Hagen, com o caudal no mínimo (fazem no máximo 200 L/h). Servem mesmo só para circular a água. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Tópico mudado para o Sub-Fórum correcto. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Ok... Fica para a próxima... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Porque não dão uma olhadela no Sub-Fórum PROCURA? Quase sempre há lá tópicos de encomendas à Aquaristic e outras lojas online estrangeiras. Tratem dessas coisas no PROCURA, se fazem favor. Obrigado pela atenção. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não é por colocares essa luz toda que vais recuperar uma planta... bem pelo contrário. Assim, se não doseares bem o CO2 e fertilizantes no aquário, que por ser pequeno já é difícil, as algas vão aparecer dum dia para o outro. E nessa altura, não vai ser a HZ a safar-se... vão ser mesmo todas as plantas a morrer Já agora, que troncos são esses? Não me leves a mal, mas assim à primeira vista, não me parecem ser apropriados para aquário... mas isso deixo que tu respondas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Quase que aposto que isso é gralha... lâmpadas T5 HO de 39W têm 80 e picos centímetros de comprimento... independentemente da sua temperatura de côr. Já as T5 HO de 54W, essas sim é que têm os tais 114 e qualquer coisa centímetros. Dá uma olhadela aqui: http://www.prismaecat.lighting.philips.com...&tab=images (selecciona o 'dimension drawing', e podes fazer isso para qualquer temperatura de côr). De certeza que foi o Rui que se enganou a colocar os comprimentos das lâmpadas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Joe. Acho que o teu aquário está muito bom em termos de contrastes entre as diversas cores. Também creio é que está um bocado confuso... mas pronto, nada que umas podas não resolvam. Agora é tomares atenção com isso a longo prazo. Tu dizes que fazes TPA's de 20% diariamente... ok, mas quando o substracto fértil estiver a acabar, podes-te vir a dar mal. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Sim... Eu esqueci-me de dizer no post anterior. Se não me engano, um balastro electrónico gasta à volta de 2~3 watt, para terem uma ideia Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não... porque num sistema de lâmpadas fluorescentes, não é apenas a lâmpada que gasta electricidade. Os balastros também o fazem :D E um balastro convencional, se não me engano chega a gastar cerca de 30% a mais que a potência das lâmpadas para as quais ele está feito. Ou seja, imaginando que tens um balastro convencional de 100W, na realidade ele vai-te gastar 130W... Sem contar, que uma lâmpada terá uma vida muito maior se fôr acesa e mantida ligada com balastros electrónicos, por vários factores. Quanto ao trancares o CO2, a forma mais fácil e fiável é com uma electro-válvula, sim... Cumprimentos Luís Fortunato

Pessoal... Eu tenho andado constipado. Se estiver melhor amanhã, eu vou. Nem que seja para vos fazer companhia. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Basicamente, colocas isso dentro do aquário, e usas o retorno do filtro externo, ou uma bomba exclusiva para isso. O que vai acontecer, é que a água vem de cima e as bolhas de CO2 hão-de querer subir. E isso aumenta a capacidade de dissolução do CO2 na água. O bubble-counter colocas entre 2 válvulas anti-retorno, que deverão estar entre a válvula de agulha e o reactor. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Conheces os testes da Nutrafin...? Pelos vistos não... O frasco do agente revelador não tem nada a ver com o dos ácidos (1 e 2). Os dos ácidos são em plástico e apertam-se. O do agente revelador é em vidro e só tens que o virar ao contrário para as gotas caírem. Pois... mas não são... Não, não serve pois os frascos são completamente diferentes, daí que a tua 'teoria' caia por terra. Para teres uma ideia, os frascos 1 e 2 do teste de NO3 da Nutrafin têm volumes diferentes. No entanto, tens de adicionar o mesmo número de gotas tanto de um como do outro... Em frente não, ao lado. Se reparares, do lado esquerdo da tabela, existe geralmente, dois traços paralelos que se unem cá em baixo. Tem minimamente a forma do tubo de ensaio (a ver se tiro uma foto, mas acho que não é necessário). É aí que coloco o tubo de ensaio... tão simples quanto isso. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. As lâmpadas T5 têm obrigatoriamente que funcionar com balastros electrónicos. Daí que nunca vejas uma lâmpada T5 a ser acesa com um arrancador. Bem... até podem acender, mas uma coisa é acender, outra é funcionarem correctamente. Quanto ao preço, sim... são mais caras infelizmente. Mas como tu disseste, poupas em espaço, tu não que tens um aquário grande, mas para pessoas que tenham problemas de espaço, com lâmpadas T5 e/ou PLL conseguem ter muita luz num pequeno espaço. Já agora, tu dizes que o preço de 4 lâmpadas T5 dá para comprar as T8 e o material todo... mas o material a que te referes são balastros convencionais, certo? É que para teres uma ideia, em poucos meses o que poupas em electricidade, chegam e sobram para pagar as T5 e os balastros. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se o teu problema é gastares muito dinheiro numa coisa que não precisas, vai ao aqui e compra uma calha de cozinha com duas lâmpadas T8 de 36W cada. Deve custar uns 20~25 euros e é estanque o suficiente para usares por cima de um aquário. Se é a calha mais estética que podes colocar... isso é que já não é verdade. Cumprimentos Luís Fortunato