Luís Fortunato

Olá novamente: http://www.korallen-zucht.de/en/shop/products--technology/lighting/index.html Fiji purple -> Purple Plus New Gen -> 14000 K Entre a Aquablue Special (12000 K) e a Coral Plus (15000 K) Coral Light -> 10000 K, ligeiramente mais branca que a Aquablue Special Super Blue -> 20000 K Blue Plus Google is our friend Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Regra geral, a maioria das pessoas considera melhores as lâmpadas da KZ, no entanto, em termos da relação qualidade/preço, as ATI ainda são as melhores que há no nosso mercado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Pois... Se tens PO4 suficiente, fazes TPA's em boa percentagem e frequência, então tudo leva a crer que tens pouco CO2 na coluna de água.Reactores externos tens também os da AquaGro que são bastante baratos e para aquilo a que se destinam, chegam e sobram. Dizes que não fazes fertilização na coluna de água, mas devias... Nem que fosse muito ténue. Não te esqueças que lá por teres NO3 e PO4 na coluna de água, não significa que tenhas tudo o resto. E no início duma montagem, enquanto as plantas não desenvolvem os seus sistemas radiculares, só absorvem nutrientes pelas folhas... E basta-te calhar um, até pode ser o CO2, e elas não absorvem nada... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não devia, mas sim, devias mantêm-lo mais rente... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Fazes ideia como tens os fosfatos? Porque é que não usas um reactor externo para ligares ao filtro e assim teres melhor rendimento e dissolução do CO2? Já agora, como estás a fazer a nível de TPA's? Percentagem e frequência? Estás a usar substracto fértil? EDIT: já vi que sim... Fazes fertilizações líquidas? Se sim, o que usas e as doses... Cumprimentos Luís Fortunato

E a temperatura, já agora... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Olhando para estás fotografias, só me apetece escrever: Então? É preciso uma objectiva macro para fazer boas fotografias? :) Se fores a Image size, Ctrl+Alt+I no PS, tens um menu em que tens lá as dimensões e resolução da imagem. Na net, para se ver em monitores, uns 150 dpi é mais que suficiente. Se reparares, tens a proporção da imagem bloqueada. Por isso se alterares a largura, ele varia-te a altura na mesma proporção. Mais simples do que isso, é antes de fazeres qualquer ajuste à imagem, usa a ferramenta Crop com a proporção desejada (eu uso 3:2), corta a imagem onde queres, e ficas logo com o que quiseres, com a resolução e tamanhos finais... No entanto, profissionalmente não o deves fazer, pois estás a perder informação... Mas ganhas tempo e o teu computador vai trabalhar mais descansado... Continua assim... Treina bastante, e daqui a uns tempos, se possível, podes considerar então comprar uma objectiva macro. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se bem que isso acontecia mais com os flashes antigos, o maior problema está no mau fabrico, ou fabrico ordinário, conforme lhe queiras chamar, desses flashes mais low-brand... Essencialmente, a tua máquina "fecha" o circuito para fazer disparar o flash (não te esqueças que estamos a falar de muita luz concentrada, logo muita energia, daí a duração dum flash ser muuuuuito curta). O problema está na tensão... flashes mais antigos, ou "mal construídos" (entenda-se, low-brand) podem fazer "backfire" para a tua máquina e arruinar-te a electrónica da mesma... Se te deres bem com inglês, apesar da página ser antiga, podes ler mais aqui: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html Have fun... daí eu te aconselhar... com triggers remotos, tudo bem... na sapata da câmera, nem pensar... Cumprimentos Luís Fortunato PS: ou ainda aqui https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEMQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.ndavidking.com%2FTech%2520Articles%2FHow%2520Not%2520to%2520Fry%2520Your%2520New%2520Camera.rtf&ei=NwVOUr2CLtO1hAfJ2YDAAw&usg=AFQjCNEOmFwylIaO1MXbUcR2GcPEyPvdFQ&bvm=bv.53537100,d.ZG4

Olá novamente. Epá... tendo em conta que eu até hoje ainda só usei flashes da Canon ou de estúdio... não posso dizer se são bons ou não... Em todo o caso, fazes como o pessoal nos reviews diz: Usar isso com um radio-popper? Tudo bem... Meter o flash na sapata da máquina? Nem pensar... Não te esqueças que para fotografar aquários, o último sítio onde tu vais querer o flash é na tua máquina. Vais é querer tê-lo por cima do aquário... Quanto ao uso de vários extensores, como já disse no último post, quanto mais extendida fôr a objectiva, mais perto tens de focar o objecto, logo menor a profundidade de campo... daí que tenhas de usar uma abertura relativa (f-number) mais pequena, para aumentares a mesma profundidade de campo... Desvantagens? Maior o tempo de exposição... até podes ter a máquina num tripé... mas ou és um "fish-wisperer", ou duvido muito que a fotografia não fique arrastada. Mas o digital tem uma grande vantagem... podes fazer experiências à vontade... o custo é muito baixo... tempo e electricidade para carregares a bateria da máquina Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu não li o link... não tenho tempo, lamento... mas chamo-te a atenção para uma coisa. Se tu queres partir de uma situação inicial de nenhum ferro no aquário (0 ppm) para 0.2 ppm, utilizando esse fertilizante, então terás de dosear 10 mL. Mas isso não significa que o tenhas de adicionar todos os dias... Sem saberes/estimares o consumo de nutrientes por parte das plantas, não podes inferir que tenhas de fertilizar 10 mL de Profito todos os dias. Imagina que esses 0,2 ppm de Fe te chegam para uma semana... então só tens de dosear 10 mL por semana. Agora podes é perguntar, então é os outros nutrientes? Pois bem, esse é um dos problemas de usar um fertilizante todo em um... se quiseres aumentar apenas um dos nutrientes, não o podes fazer... tens de adicionar todos. Sem contar que para "meteres todos" no mesmo frasco, vais ter de baixar as concentrações dos mesmos... logo, usar mais volume de fertilizante. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Em princípio, essa luz é mais do que suficiente para manter Vallisneria no teu aquário. E não tens de te preocupar com o facto da base estar à sombra... as plantas conseguem transportar nutrientes através das folhas. Aliás, as Vallisneria quando chegam à superfície do aquário até começam a "crescer" na horizontal para aproveitarem o máximo de luz possível. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Concordo... agora é ir treinando Atenção que quanto mais extendes a objectiva, menor a distância máxima de focagem. Ou seja, mais perto de ti terão de estar os objectos que queiras fotografar. E sim, perdes sempre luz, pois o percurso óptico é maior (fisicamente chega-te menos luz ao sensor por unidade de tempo). Não te esqueças que uma dada objectiva cria um certo círculo de imagem. O que a gente faz ao extender as objectivas, é o equivalente a afastar um projector de uma parede: ficas com uma imagem maior, mas com menos brilho... Pois... quanto mais perto estiveres a focar um dado objecto do sensor da máquina, menor a profundidade de campo... quer uses extensores, macro-objectivas, you name-it... Sinceramente, o tripé não vai ajudar muito... a menos que os peixes façam uma pit-stop mesmo onde tu tens a máquina Infelizmente, essa da luz adicional não vai resultar. A ver se consigo explicar... tu ao teres uma dada lâmpada sobre o aquário tens uma certa quantidade de luz (por unidade de tempo) a incidir sobre o mesmo. Ao colocares outra lâmpada, a menos que a colocasses bem junta, 1~2 cm de distância no máximo, não irias notar grande diferença no brilho. E isso podes "medir" com a tua máquina facilmente. Por estarmos a fazer macro fotografia, temos profundidades de campo baixas, ou seja, apesar de uma só lâmpada te iluminar toda a profundidade do aquário, a luz que tu aproveitas é só de uma "fatia" dessa mesma profundidade. E quanto mais "focada" for essa luz (com leds então notas mesmo bem isso), mais irrelevante será a adição de mais luzes. Isto se estivermos a falar de luzes fluorescentes, claro está... o truque aqui, é mesmo usar mais potência luminosa, na mesma área. Agora já podes começar a perceber porque é que a malta é tão apologista dos flashes. Na mesma área podes controlar a intensidade da potência luminosa e com flash o tempo de exposição desaparece (a duração de um flash é da ordem dos 1/15000 segundos). Assim sendo, mantendo sempre uma velocidade estupidamente rápida (até podes fotografar gotas de água a cair), só tens de conjugar 3 coisas: ISO, potência do flash e abertura... daí que, a menos que sejas rico, usas o flash em manual e vais variando de uma forma inversamente proporcional o ISO com a abertura relativa da objectiva. Assim tens sempre a mesma exposição (quantidade de luz por unidade de tempo a entrar na máquina) e o facto de variares a abertura, varias a profundidade de campo... Espero ter-me feito entendido Qualquer dúvida apita... Cumprimentos Luís Fortunato PS: O problema dos aneis extensores é que te põem a usar somente a parte central da tua objectiva, que apesar de em teoria ser sempre a melhor parte em termos ópticos das mesmas, faz com que haja sempre perda de resolução (sim ,as objectivas também têm resolução, não são só os sensores). Por isso é que em objectivas menos boas, quando se usam extensores, começam-se a notar os defeitos das mesmas em maior escala... aberrações geométricas, cromáticas, etc...

Olá. Costuma-se dizer... Quando o macaco não sabe dançar, diz que o chão está torto :D Mandando agora o meu bitaite... Já mantive tapetes de Cuba no Manado, como bem sabes, e até andei com o aquário a passear dum lado para o outro, sem stresses Abraço Luís Fortunato

Olá. Como em tudo, o Fórum é feito de opiniões... e a minha é exactamente contrária às vossas Acho o Manado dos substratos inertes mais fácil para plantar. Principalmente para plantas pequenas. É bem mais complicado segurar HCC, por exemplo, em granulometrias maiores. Quanto ao ser leve, peço desculpa, mas não concordo. As argilas são bem menos densas, sem contar que conseguem aprisionar ar bem mais facilmente que os areões vulcânicos... mas uma vez mais, é tudo uma questão de opinião e gosto... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Podes sempre contactar os patrocinadores do fórum. A maior parte deles faz envios. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Hmm... Desculpa mas não posso concordar. Mesmo a nana atinge comprimentos bem superiores à altura do aquário. Daí que não ache que seja uma boa escolha. Mas como em tudo, o Fórum serve para isso mesmo. Partilharmos os nossos conhecimentos, experiências e opiniões Abraço Luís Fortunato

Miguel... acorda!! Valisnerias em 30 cm de altura? Ganda maluco... :D Com o resto, concordo tudo. Abraço Luís Fortunato

Olá. Medo... Abraço Luís Fortunato PS: Já agora, a fotografia da Catalaphyllia está porreira... mas lá está, pelos vistos a câmera dos Iphone não funciona muito bem para temperaturas de cor elevadas... troca por um Samsung

Olá de novo. Assim sendo, mais facilmente te safas com uma 50mm f/1.8 e um flash que possas accionar remotamente, do que apenas com uma objectiva macro... Na fotografia macro, por haver grandes ampliações envolvidas, há que utilizar aberturas muito baixas, para haver uma profundidade de campo minimamente aceitável. Ora tal, só é conseguido com muita luz, e a maneira mais fácil de a obter, é utilizando um flash. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Queres a objectiva macro para fotografar o quê? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Vídeo não é a minha especialidade, mas esses dois corpos têm o mesmo sensor e processador. Daí que me atreva a dizer que hão-de produzir resultados semelhantes... isto para as mesmas condições (luz, objectiva, etc...) A grande diferença é que com a 60D ganhas uma máquina que faz muito mais "outdoor", mais robusta, permite fazer mais fotografias por bateria... e outras coisas que tais. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Quanto ao rizoma, é tudo uma questão do espaço que há disponível para o mesmo crescer. As folhas hão-de crescer sempre condicionadas pelo fototropismo (orientarem-se para maximizar a luz que recebem). Então força... Quanto maior o comprimento do rizoma, menor a probabilidade de haver complicações. Cumprimentos Luís Fortunato

Boas Para o ano é a ti que te calha esse trabalho... para ganhares arcaboiço Ah... e vou andar a meter pesos de mergulho nos bolsos dos putos Porta-te... Abraço Luís Fortunato

Olá. Apesar de ser preferível deixares as raízes, se as podares, ou apenas parte delas, podes fazê-lo sem qualquer problema... até porque aparentemente, a planta está bastante saudável. Quanto a podá-la, o que se costuma sugerir é cortar o rizoma com pelo menos uns 1.5~2 cm de comprimento. E tentar que o mesmo tenha sempre algumas folhas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Epá... Não vamos comparar a informação disponível entre um ficheiro raw e um jpeg...Sinceramente, mais vale trabalhar um jpeg como um jpeg, do que andar a fazer emulações e outras "aldrabices fotoxupásticas" Mas lá está, isto está-te a dizer um tipo que continua a preferir trabalhar em analógico do que em digital, e a resolver os "problemas" através de técnica fotográfica e não de manipulação digital... Cumprimentos Luís Fortunato