Luís Fortunato

Olá pessoal. Eu não conheço o filtro em questão, por isso posso estar a dizer algo que não o correcto... Esse filtro tem alguma parte plástica a tocar no chão? Pergunto isto, pois os filtros Eheim da gama Classic (2211, 2213, 2215, 2217) regra geral, têm uns pés de borracha. Não só evitam que eles se desloquem na superfície onde estão apoiados, como também reduzem o barulho. Se bem que esse barulho que falam, pode nem ser de estar em contacto com o chão por uma parte plástica, mas da própria bomba em si. Digo isto, porque tenho um eheim 2213 e só o ouço se encostar o ouvido ao filtro... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Olha que eu não teria tanta certeza assim... Óbvio que não são nenhum filtro/powerhead, mas também movimentam a água... aliás, como achas que funcionam os filtros de fundo biológico? Ou os filtros de esponja? Na eclosão de náuplios de artémia... etc... Quanto à parte da introdução de O2 na água... como já aqui foi referido, a agitação superficial contribui muito mais do que a dissolução das bolhas enquanto saiem da pedra difusora até à superfície. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Compra um filtro com opção de venturi, ou adapta um ao teu filtro actual (se conseguires).

Olá. Além da sugestão do AntraX evita escrever todas as letras em maiúsculas, pois na net é sinónimo de que se está a gritar. Obrigado desde já. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Já agora, qual é o KH da água da tua torneira? É que dependendo do teste, se tiveres um KH muito elevado, apesar de adicionares ácido à amostra (são os dois primeiros reagentes) este não vai baixar até ser possível reagir com o agente revelador (3º reagente). Por exemplo, se utilizarem KH2PO4 para fazer um fertilizante de Fosfatos (é o mais comum), por se criar um efeito tampão elevado dessa mesma solução, ao medirmos a concentração de PO4 na solução vai ser nula... e tal deve-se ao facto da solução ter um poder tampão elevado, sendo que a adição dos 2 primeiros reagentes não será suficiente para manter o pH no nível necessário para os PO4 reagirem com o agente revelador (3º reagente). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Por acaso, se tiverem mais do que uma saída de CO2, a solução mais prática é: Redutor, válvula solenóide (assim tranca todas as saídas), anti retorno em latão, T's, válvulas de agulha, anti retorno em plástico e finalmente difusor. No caso de usarem reactores, convém terem duas válvulas anti retorno. Uma entre a solenóide ou válvula de agulha e o conta bolhas (para não entrar água do conta bolhas para as peças metálicas) e outra entre o reactor e o conta bolhas (para não entrar água do reactor/aquário para dentro do conta bolhas). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Funcionar, funciona... o problema da injecção de CO2 por fermentação, é que existem vários parâmetros em jogo que fazem com que esta não seja estável ao longo do tempo. Quanto à questão de saberes quando parou, é fácil, pois esses reactores trazem um conta bolhas. Quando deixares de ver as bolhas no dito conta bolhas, sabes que a reacção parou e que já não está a ser produzido CO2 pelas leveduras. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não deves ler bem as coisas então... O que não falta aqui no Fórum são tópicos com discussões sobre se a Akadama é fértil ou não. Quanto a manter um aquário plantado a longo prazo... há mais do que uma maneira de esfolar um gato. Ou seja, há montes de maneiras para fazer isso que perguntas e todas elas funcionam. Qual a melhor...? Isso já depende de cada um. Eu estar a dizer que me dou bem com fertilização líquida e outra pessoa dizer que um substracto fértil é que é bom, e ainda outro dizer que basta ir enterrando pastilhas de nutrientes no areão... não leva a nada. Cada aquário é um aquário, e cada um sabe de si... Basta procurar pelo Fórum nos tópicos de bons aquários plantados e ver o setup dos mesmos e a sua manutenção. A partir daí, tens de tirar as tuas conclusões... mais do que isto e o pessoal vai aí a casa montar-te o aquário... Não sei se querias dizer isso, mas eu percebi dessa maneira... mas será que noutros areões o perigo não será semelhante? Acho que não nos podemos restringir a haver perigo somente quando são utilizados com Akadama. Foi a ideia com que fiquei... E para finalizar... muito bem, esclarecem que a Akadama é um substracto fértil de micronutrientes apenas... mas esquecem-se de salientar o mais importante!! Esses micronutrientes encontram-se numa forma não assimilável pelas plantas... estão oxidados e não quelatados. Até as plantas os conseguirem utilizar, é obrigatória a sua transformação por parte de micro-organismos. Mas agora vem a pergunta do milhão de euros... podemos confiar nesses micro-organismos e na Akadama apenas para fornecer os micronutrientes às nossas plantas? Até hoje, nunca vi um aquário plantado exigente (boa iluminação, CO2, etc...) só com akadama no fundo que não precisasse de ser fertilizado com micronutrientes sobre a forma líquida. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Enquanto não nos disseres as medidas do aquário (suponho que sejam 100*30*40) e plantas que vais utilizar, não adianta muito estarmos aqui a dizer para comprares isto ou aquilo... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Tens aqui um exemplo de um... http://www.lunapet.net/shop1/product_info....oducts_id=14141 Colocam-se fora do aquário, e necessitam de trabalhar em série com um filtro externo, ou com uma bomba dedicada. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Ora bem... para essa litragem eu nem aconselho difusor de CO2... mas sim um reactor A taxa de dissolução é bastante maior que no casos dos difusores... por melhor que eles sejam. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O hardscape está muito bom... mas acho que as pedras deviam ter maior volume. A menos que apares bem a UG, as mais pequenas vão se perder um pouco quando esta crescer. Em todo o caso, está aqui um aquário muito iwagumi-style... nice!! Abraço. Luís Fortunato PS: Acho que podias ter escolhido outra solução em termos de iluminação... não em potência, mas em termos de lâmpadas, pois com T5 HO de 24W cobririas quase todo o comprimento do aquário... essas PLL ficam-se pelos 45 cm

Olá. Ok... isso é que é estranho, pois as plantas que referes são extremamente fáceis de manter. Um dos problemas mais comuns quando se trata de plantas flutuantes, que tenham partes que fiquem totalmente emersas (a Riccia não faz isso), quando expostas a atmosferas de grande humidade, facilmente morrem. Daí te ter perguntado se mantinhas o aquário tapado, pois aí é meio caminho andado para matares esse tipo de plantas. Geralmente, as plantas flutuantes até conseguem assimilar Azoto directamente do ar, com a ajuda de diversos micro-organismos. O que se costuma verificar, é que os nitratos e restante compostos azotados são diminutos na coluna de água, mas por sua vez, o fosfato pode estar a nível elevados... mas nem há grande problema, pois estas plantas cortam grande parte da luz (se as deixarmos) e as algas dificilmente vingarão... ficamos é sem luz nenhuma no aquário :D Se dás comida aos peixes, então não sei do que poderá ser as plantas flutuantes estarem a morrer. Da experiência que tenho com essas plantas, é que quanto maior a iluminação, maiores serão as plantas, mas em menos número... já com uma iluminação menos intensa, crescerão muitas plantas, mas muito mais pequenas... Eu tinha-as num aquário de 20 litros (40*20*25 cm), primeiro com duas lâmpadas T8 de 14W, e depois passei a usar uma lâmapda PLL de 36W. Foi aí que notei a grande diferença de muitas plantas e pequenas, para poucas plantas e grandes. E nesse aquário só tinha como fauna, camarões e caracóis. Trocas de água era quando rei fazia anos (1 vez por mês +/-). De resto só repunha a água. Assim sendo, não te consigo ajudar mais... :D Eu explico-te o que é... chama-se Spam... e vai ser removido, pois não traz nada de interessante ao tópico. De vez em quando aparecem 'pessoas' assim que não têm mais nada que fazer. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Então uma plástica, tipo as da Tetra chega e sobra... há à venda nos hipermercados continente, se não me engano. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Zogli. Quanto ao Magnésio, acho que dificilmente conseguirás obter esse valor por parte dos relatórios da EPAL ou organismos idênticos... Isto porque como sendo um mineral que pode existir em concentrações elevadas e a água continuar a ser potável para o ser humano, faz com que seja geralmente descartado das análises... é mais comum medir-se o Cálcio e/ou a dureza em geral (a dureza basicamente é a soma das concentrações de cálcio e magnésio na água). O que podes fazer, para tirar as dúvidas, é levar uma amostra de água a uma loja e pedires que façam o teste de Magnésio (mais usado em salgados). Mas a menos que a água seja manhosa (em Lisboa felizmente isso não é comum acontecer), se tiveres o GH entre os 3 e 5 graus alemães, em princípio podes admitir que tens Magnésio suficiente na água da torneira para as plantas e animais dos teus aquários... Felizmente, a carência de Magnésio é facilmente observável, pois as folhas ficam brancas... o Magnésio é o átomo metálico da molécula de clorofila... que como sabes a responsável pela côr verde das plantas... daí que seja facilmente indentificável esta carência. Sim... para um olho mais destreinado, poder-se-á confundir com uma carência de Ferro e/ou Potássio pois o aspecto das plantas é relativamente parecido. Aqui só posso falar da minha experiência pessoal, até porque nunca usei um teste de ferro... ok, se considerarmos espectrofotometria de chama com lâmpadas de cátodo oco um teste... então já Geralmente, quando as plantas têm carência de ferro, o verde fica muito mais esbatido, principalmente nas folhas novas. Lá está... na carência de magnésio apresentam-se completamente brancas, ou com muito pouco verde. Já na carência de ferro, o verde é mais esbatido, principalmente nas folhas novas... é este o treino do olho... vem com a experiência. E quando doseio com ferro a mais, geralmente o que me acontece é ter um aumento significativo das algas Greenspot. Geralmente estas só me crescem em inertes (troncos, pedras, vidros, filtros, etc...) mas quando se abusa do ferro ou dos micros, até as plantas ganham greenspot facilmente. Ora eu já medi a dureza GH após uma TPA, e exactamente antes... nos meus aquários, até hoje ela nunca se modificou. Sempre 4º GH... isto leva-me a crer, que mesmo com muitas plantas e muita iluminação, com uma água de TPA com um GH de 3~4º alemães, é raro termos carências destes dois macro nutrientes secundários (Cálcio e Magnésio). Ora, isto tudo para dizer que no meu caso, se as plantas apresentarem uma coloração menos verde, tal deve-se ao facto de sofrerem de uma carência de micro nutrientes e não de Magnésio... Resta-me também dizer-te que esta análise pode ser um pouco limitativa para ti, pois o meu fertilizante de micro-nutrientes contém Magnésio (TMG). Quanto ao potássio... eu faço TPA's brutais... tu que és ambientalista dás-me na cabeça... pois, mas eu tento reaproveitar essa água, nem que seja para regar as plantas ou encher o autoclismo da minha casa de banho. Bem... mas vamos a ver... há amneiras melhores de poupar água, tais como não verter óleos e outros produtos insolúveis em água para a pia. Eliminar esses compostos da água, para a tornar potável é um dos piores pesadelos dos químicos banana rock Daí que, mesmo fazendo TPA's de 75% para cima, tenho a consciência tranquila, até porque não tenho um volume muito elevado de aquários cá em casa (de momento a funcionar só um de 17 litros e outro de 70). E se formos a ver, tal como já disse, basta-nos evitar deitar certos produtos para a pia, que podemos fazer TPA's de 75% muitas vezes ao longo do ano que mesmo assim contribuimos para um consumo de água menor... Bem... por agora é tudo. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Quanto muito, turfa virgem pois as outras (jardinagem em geral) têm pesticidas e outros que tais incompatíveis com a fauna, e mesmo a flora dos nossos aquários. Mas relativamente ao uso de turfa, mesmo da própria para aquariofilia o que te posso dizer é que por si só, não é um substracto fértil... é boa em certos aspectos tais como acidificar o substracto, que em termos de assimilação de nutrientes para as plantas é bom. Por ser matéria vegetal em decomposição, por si só ajuda também a fornecer nutrientes às plantas. Mas como tal, não te podes fiar na turfa somente e esperar ter plantas sem carências e outras coisas... por melhor que seja o substracto fértil, é sempre difícil de equilibrar isso... Resumindo... podes usar, a de aquariofilia preferencialmente ou turfa virgem. Mas isso não é garantia a 100% que as tuas plantas cresçam sem carências e que não apareçam algas e outros problemas. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Toma também atenção, que se a turfa nunca tiver estado em água, flutua... e isso pode ser um problema, principalmente se usares um susbtracto pouco denso ou com pouca altura...

Olá. O aquário tem animais? Se dizes que as (P i s t i a) [b][color="#FF0000"] Espécie inserida no DL 565/99.[/color] [url="http://http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showannouncement=6"]Lista de espécies cuja venda é proibida em Portugal[/url][/b] ficam murchas... responde-me a outra pergunta: o aquário é tapado? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Ricardo. Depende... é para o quê? Ou seja, líquidos ou gases? Para gases, CO2 pressurizado por exemplo, tens umas muito simples em plástico sem mola da Tetra (as que eu uso, e não tenho razão de queixa). Óbvio que se ligam a mangueiras de silicone... não podes usar pressões muito elevadas. Desta maneira, evitas que a água proveniente do aquário não passe para a válvula de agulha, e restantes peças metálicas do sistema de CO2. Estas válvulas anti-retorno são baratas, e custam à volta de 1 euro, se não me engano. Podes também querer uma válvula anti-retorno em latão que funciona com uma mola. Esta coloca-se, geralmente entre as válvulas de agulha e o redutor da botija de CO2 pressurizado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Hemigraphis colorata... não é uma planta aquática. Plagiando o coimbra. membro deste Fórum, tira-a daí e mete-a num vaso banana rock Resumindo e concluindo, ou tu foste enganado por quem te a vendeu, ou quem te a vendeu não percebe nada de plantas aquáticas (normal). http://www.lucanas.com/Plants/hemigraphis%20colorata.htm Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Entre 3 e 5 graus alemães, o GH está óptimo, se bem que bom, bom é tê-lo entre 3 e 4... Relativamente ao KH, não te preocupes muito com ele... geralmente, se este fôr muito elevado, o GH também o é, e a água não é a melhor para a maior parte das plantas aquáticas. Sem contar que com a adição de CO2, este parâmetro poderá variar facilmente. Não é uma ferramenta indispensável. Só em casos muito específicos é que poderá trazer benefícios jogar com ele... e mesmo assim, dependendo de inúmeros factores, como o CO2 e o substracto, podem mascará-lo, tornando o seu valor em algo que não interessa nada... Quanto aos outros parâmetros... tens o pH elevado. Ligeiramente ácido seria o ideal (entre 6.0 e 6.:D. Já o PO4, dependendo da iluminação e as plantas, não deveria ser nulo, mas sim entre 0.5 e 1.5 ppm. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Soluções... 2*15W T8 ou 1*36W PLL Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Desistir sem nunca ter experimentado é que é mau... Isso é uma atitude derrotista. Não é preciso ter um curso superior em química ou bioquímica para entender fertilizações de aquários. Agora, como é óbvio, também não podemos esperar que as coisas nos caiam do céu. Há que ler, pesquisar muito, raciocinar... e experimentar. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Nada que uma pesquisa não resolvesse facilmente, mas aqui vai: Um código do tipo 830 siginifica que a lâmpada tem um IRC igual a 8, e uma temperatura de côr de 3000 K. Um código 840, um IRC igual a 8 e uma tempertura de 4000 K... e assim sucessivamente. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não transmitas a ideia errada... as HQI são extremamente focalizadas, com ângulos não muito abertos... já uma lâmpada compacta flourescente, ainda para mais dessas, irradia para todos os lados e mais algum... ou seja, há muita luz que se perde, por exemplo na parte interna do vidro da lâmpada (o que está virado para o centro). Por isso, dizer que se usam HQI's, porque não usar esta, para mim é o mesmo que eu dizer alhos, e tu bugalhos Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Errado... As concentrações de O2 e CO2 na água de um aquário são independentes uma da outra. Podes muito bem ter CO2 'à fartazana' e O2 suficiente para veres plantas a fazer pearling. Sem contar que o O2 não influencia o pH, pois não tem carácter ácido nem básico... E já agora, se tens o pH entre 4 e 5, do CO2 duvido muito que seja... deves ter outra coisa qualquer a acidificar a água, pois o pKa1 do H2CO3 é de 6,35... que traduzindo por míudos, é o pH mais baixo que consegues atingir borbulhando CO2 na água. Se estão incrédulos, experimentem borbulhar CO2 no tubo de ensaio com o indicador de pH, e verão... Eu atrevo-me a dizer que deves ter introduzido algo no teu aquário que te está a baixar o pH para esses valores. Vê lá se não é o ácido que usas no reactor que te está a fazer isso... Cumprimentos Luís Fortunato