Luís Fortunato

Olá. Mais concretamente, se tivermos GH's de valores iguais ou superiores a 3 graus Alemães, e fizermos TPA's no mínimo de 50% semanais, dificilmente teremos carências de Mg e Ca... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Atenção... isso não é verdade... Podes perfeitamente fertilizar ferro e fosfato no mesmo dia. Não deves é fertilizar um a seguir ao outro. Convém esperar uns 5~10 minutos entre estes dois nutrientes. Se assim fosse, os fertilizantes tudo-em-um teriam sempre fosfato de ferro no fundo. E já agora, nem todos os micro-nutrientes se degradam ao longo do tempo. Muitos deles são adicionados ao nosso aquário em formas já totalmente oxidadas (Cobre, Zinco, Manganês, etc...). Agora, o mais importante de todos os micro-nutrientes, o Ferro, é que é necessário protegê-lo dos ambientes oxidativos que são a nossa atmosfera e a água do aquário. O estado mais estável para o Ferro, principalmente em solução aquosa é o estado de oxidação III (3). E dificilmente as plantas conseguem absorvê-lo desta forma. Daí que se usem moléculas orgânicas para os proteger, chamadas quelatos, formando assim o que comunalmente se entende como complexos organo-metálicos (sendo um dos mais conhecidos o EDTA). Agora, não é só pegar nuns gramas de Fe(II)EDTA e dissolver em água, seja ela destilada ou outra coisa qualquer. Há que evitar que a mesma, em contacto com o ar, se degrade facilmente, e o Ferro se oxide facilmente. Para tal, costuma-se utilizar ácido ascórbico, ou um sal derivado desse ácido. Mais conhecido por vitamina C, que é um anti-oxidante. Ou seja, oxida-se mais facilmente que o Ferro, daí que em contacto com oxidantes, seja primeiro oxidado o ácido ascórbico, e somente depois o Ferro... Mas não é tudo. A estabilidade dos quelatos depende do pH da solução, daí que muitas das vezes se veja gente a adicionar ácidos (ou bases, consoante o quelato) para estabilizar o pH e evitar que o quelato se degrade mais facilmente... Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Quanto aos sais em pó para Macro nutrientes, recomendo-te entrares em contacto com patrocinadores do Fórum. Simples... depois compara os preços seja da LaborSpirit, Vitrilab, etc... Atenção que em algumas dessas empresas de material de laboratório/químico, tens valores mínimos de encomenda. Micros, esquece... Para isso ser rentável, terias que fazer bastante fertilizante, ou ter uma balança minimamente precisa (falamos em precisões de décima de grama). Caso contrário, das duas, uma: - Ou fazes bastante fertilizante, e não te esqueças que por mais vitamina C (ácido ascórbico) que adiciones, passados 2~3 meses, grande parte dos quelatos já se degradaram, e o ferro e outros elementos já não se encontram nas concentrações iniciais. - Ou compras algo já pré-pesado, e diluis em menos água. Eu pessoalmente, recomendo usarem os Macro nutrientes home-made (KCl/K2SO4/K2CO3; KNO3; KH2PO4), e os Micro nutrientes usarem bons fertilizantes (Tropica Premium Fertilizer/Seachem Trace + Seachem Iron/ Steps 1,2 e 3 ADA/etc...). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Já vi lojas de aquariofilia em Portugal, a venderem esses produtos, mais barato do que tu apresentas. Mas o que gosto mesmo, é dizeres "100% puro"... Isso é claramente conversa de quem nunca deve ter trabalhado com produtos químicos. Primeiro, é impossível teres purezas de 100%... Segundo, purezas elevadas tipo PA (pro analisis) ou superiores, os preços disparam, chegando-se mesmo a pagar centenas de euros por alguns gramas. Terceiro, se essa tua pessoa amiga compra isso ao granel, não querendo estar a querer fazer algum tipo de juízo mais errado, isso parece-me grades baixos, mais usados em indústria agrícola, ou eventualmente, alimentar... Agora dizer "100% puro"... Shame on you!! (ou em quem te disse isso). Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. A primeira, claramente... os nutrientes encontram-se homogeneamente distribuídos na coluna de água. As plantas não os vão absorver, e essa zona ficar sem nutrientes... Aliás, há já muitos anos que se sabe, que o que causa algas, quase nunca são nutrientes em excesso, mas sim as suas carências... Já alguma vez equacionaste que se calhar tens luz a mais para o teu aquário/CO2/fertilização/plantas? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O 1º musgo, talvez Willow ou Peacock... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Pedro. A pergunta era para qualquer um dos dois... Quanto ao ter mais luz, infelizmente não é assim que funciona Se fosse para filmar, tudo bem. Para fazeres uma fotografia, em que queres "congelar" os peixes, o teu shutter speed não interessa. Até podes utilizar 1 seg de exposição, que se a única luz que interessa for a do flash, o resultado irá ser exactamente o mesmo. O que faz os peixes ficarem "congelados", é o facto do disparo dos nossos flashes apenas durar algo como 1/15000 segundos, e não o shutter da máquina estar nos 1/60, 1/200, 1/250, 1/160... etc... Quanto à cor não ser a mesma, não te esqueças que um flash, regra geral tem uma temperatura de cor de 5500K. Por isso é normal que quando vejas fotografias de aquários tiradas com flash, que te possam parecer um pouco mais amareladas/quentes do que quando estás a olhar para o aquário quando tens a tua calha de iluminação. Mas isso facilmente resolves em pós-produção (Photoshop, por exemplo). E consoante a máquina que usares, até na própria máquina podes fazer isso. Basta-te variar o balanço de brancos um pouco para baixo (uns 1500~2000K), que em princípio terás resultados bastante parecidos aos quando usas a tua calha de iluminação. Quanto ao teu aquário, não querendo tirar mérito ao Miguel que até é um rapaz porreiro (às vezes ), eu não teria usado esse setup. Deves é fazer exactamente ao contrário... Iluminas verticalmente com os flashes, de preferência com soft-boxes (podes usar cartão, papel de alumínio e licra branca para as construir, não as precisas de comprar), e usas a tua calha de iluminação para "clarear" as zonas mais escuras, trazendo a calha mais para a frente do aquário, fazendo um "tiltzinho" da mesma. Ou então, podes sempre aumentar o brilho das baixas luzes em pós-produção. Em digital e em diapositivo, mede-se sempre a luz para as altas luzes. Em negativo é que se medem as baixas luzes... Isto, porque tu em pós-produção podes sempre "adicionar" informação nas baixas luzes/escuro, enquanto que não podes fazer nada nas altas luzes/claro. Se tiveres uma zona rapada (entenda-se, um valor de brilho igual ou superior a 255) já não vais conseguir fazer nada disso... Bem, não querendo ser mais maçudo, ficamos por aqui Qualquer dúvida, apita. Abraços. Luís Fortunato

Olá. Porquê luz contínua (calha de iluminação) e flash, ambos para iluminar o aquário? Cumprimentos Luís Fortunato

Lol!!! Antes fosse assim tão fácil E o que a ADA mais usa, são fundos pretos...

Olá. Perfeitamente normal... Chamam-se raízes adventícias. Se quiseres, podes cortá-las, mas elas vão voltar a aparecer... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. As fotografias não são as melhores, mas a mim parece-me ser Lemna minor... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Rodrigo. O mérito é todo do Paulo Eu só lá fui bater as chapas. E melhor do que ver os vídeos ou as fotografias, só mesmo ao vivo Quanto a dois dedos de conversa sobre fotografia, sabes onde me encontrar Ou se não tiveres disponibilidade, podes sempre dar um salto à Petfestival que, se tudo correr bem, hei de lá estar sábado e domingo. Abraço Luís Fortunato

Olá. Aqui ficam mais umas 3... Cliquem para ver maior Cliquem para ver maior Cliquem para ver maior More to come... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Ureia até podes usar em aquário, mas pronto...Agora, não percebo é como é que tu dizes que nitrato tem um certo ponto de fusão... Nitrato de quê? E quem te garante que a única impureza é ureia ou amónia? Sem contar com outra coisa ainda mais importante, que pelos vistos ainda não percebeste muito bem... Sabes que vais gastar mais dinheiro a purificar esses materiais (e nunca saberás na realidade a sua composição) do que propriamente comprares logo os sais puros... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Categoria alimentar, significa que o composto é puro o suficiente para poder ser utilizado na indústria alimentar (como um conservante, ou intensificador de sabor, por exemplo), sem correres o risco de ter impurezas nocivas ao ser humano... Sejam comprados em loja agrícola, ou em laboratório, é tudo uma questão de pureza... Regra geral, como as plantas (terrestres) absorvem o que quiserem, os fertilizantes de categoria agrícola têm muitas impurezas, não só nocivas ao ser humano, ainda mais se as colocares dentro do aquário... Tenho aqui em casa amostras de supostos Cloretos de Potássio e Fosfato de Potássio com esferas azuis e avermelhadas... sabes o que são? Eu sei... E não me atrevo a colocar isto no meu aquário... Ai é? Então explica lá como é que purificas os sais que estou com curiosidade de o saber... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se quiserem ver o aquário, durante uns segundos, aqui fica o link... http://s4.photobucket.com/user/ivanpantz/media/Paulo%20JF%20Oliveira/2013_12_18/MVI_8576_zps66c3444d.mp4.html Infelizmente, a temperatura de cor e a luz não foram bem controladas... Afinal de contas, eu percebo de fotografia (pouquinho), mas de vídeo, nada mesmo Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Atenção que esses produtos agrícolas têm purezas muito baixas... Depois não te admires de ter picos de amónia, e mortes de invertebrados, só como pequenos exemplos... Se quiserem comprar sais para fazer fertilizantes DIY, ao menos comprem com purezas de 99% para cima. Categorias alimentares ou superiores serão os mais indicados... todos os outros, esqueçam... fosfatos, nitratos e cloreto de amónia, cobre, etc... Ao menos peçam a composição. Ou estão à espera de produtos "limpinhos"? Cumprimentos Luís Fortunato

Boa noite... Aqui ficam mais 2 "fresquinhas"... Cliquem para ver maior Cliquem para ver maior Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. E aqui ficam 2 vídeos de duas Acroporas do Paulo... https://www.facebook.com/photo.php?v=3730242190378&l=5164203176875558856 https://www.facebook.com/photo.php?v=3727569603565&l=8068880232357991905 Cumprimentos Luís Fortunato

Boas... Já está... agora é só esperar que os "pãezinhos" saiam do forno Podem esperar sentados... Entretanto, apesar de ter ficado um bocado rapada, aqui vai uma: Cliquem para ver maior Abraço. Luís Fortunato

Olá. Apesar de já estar esclarecido, agora venho aqui chatear um bocado... O que é melhor para fertilizar os nossos aquários com Potássio? KCl, K2SO4, ou mesmo K2CO3 (carbonato de potássio, o que a ADA utiliza no Brighty K)? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Hmm... atenção que um drop-checker amarelo, não é sinal que haja boas concentrações de CO2 no aquário... Se a água que usaste para servir de solução no drop-checker já fôr ácida, ou tiver um poder tampão baixo por si só, poderás estar a medir valores errados... Uma maneira fácil de avaliar isso, é tirares o drop-checker cá para fora. Se em 10 minutos ele ficar azul (sinal de pouco CO2) é porque está a funcionar correctamente... pois a nossa atmosfera tem muito pouco CO2. Não é tão linear quanto isso... o pearling ocorre quando a taxa de produção de O2 numa planta é superior aquela que a água do aquário consegue dissolver. No entanto, há bastantes factores a ter em conta, sendo os mais importantes o formato da folha e a espécie de planta em questão. Por exemplo, plantas que realizem a fotossíntese a taxas mais elevadas, regra geral fazem pearling mais facilmente. No entanto, nem sempre isso ocorre... Uma limnophyla consegue crescer centímetros em altura durante um dia, mas mesmo assim, devido ao formato das folhas, não faz pearling facilmente. Uma Glossostigma, por exemplo, por ter folhas curvas, facilmente aprisiona bolhas de O2 no verso inferior da mesma (por alguma razão as folhas têm mais estomas no verso inferior do que no superior). Uma Hemianthus callitrichoides, por exemplo, quase sempre faz pearling no verso superior. Uma Riccia é indiferente, pois tem estomas igualmente distribuídos em ambos os versos... Acho que querias dizer "produzem", certo? Pois... aqui estás completamente equivocado... Não é a agitação da água que cria O2. Agitares a superfície da água apenas fará com que as concentrações de CO2 e O2 tendam para um equilíbrio com as da atmosfera. E como se pode admitir que a concentração de CO2 na nossa atmosfera é praticamente nula, daí que não se deva ter muita agitação superficial durante o foto-período num aquário plantado high-tech/energy. As bolhas que se vêm a formar num aquário após uma TPA, são tão somente criadas por gases, quase todos eles existentes na água da nossa canalização. Porque é que só os vemos passado algum tempo? Porque enquanto a água está sobre pressão, eles encontram-se dissolvidos. A partir do momento em que a pressão baixa (passa para a pressão atmosférica), esses mesmos gases que se encontravam dissolvidos, passam para o estado gasoso. Um exemplo clássico, é uma garrafa de refrigerante gaseificado... Enquanto a garrafa está fechada, não vês uma única bolha (pressão superior à da atmosfera). Assim que a abres... acho que não é preciso meter aqui nenhum vídeo E então, porque é que as bolhas não passam para o estado gasoso e sobem logo para a superfície do aquário indo directamente para a atmosfera? Porque tal e qual como no pearling, a geometria e a química dos materiais que temos dentro do aquário também interferem bastante nesse processo... Havendo micro-rugosidades que contenham minúsculas bolhas de ar no nosso aquário, estas funcionarão como centros de nucleação das mesmas bolhas. Por isso é que quando se faz uma TPA, quase sempre nos vidros do nosso aquário, vamos ver bolhas aprisionadas... mas se repararem com atenção, quase nunca têm bolhas a formar-se abaixo do limite de onde pararam de esvaziar o aquário... porquê? Porque o vidro abaixo desse limite, permaneceu sempre molhado... já o que está para cima, esteve em contacto com o ar, e facilmente se criaram minúsculas bolhas de ar que serviram como os tais centros de nucleação... Bem... ide lá dormir, que depois da aula de físico-química já devem estar a cair para o lado Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Deduzo que estejas a falar de pearling, certo? Pelo que descreves, nunca tiveste pearling no aquário... O que tu tiveste, foi o aprisionamento de gases dissolvidos na água da canalização, dentro do teu aquário. Perfeitamente normal, após uma TPA... Pensa lá um pouco, os teus vidros, troncos, rochas, filtro, termostatos, materiais inertes também não ficaram cheios de bolhas? E acho que estes ainda não são foto-sintéticos Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Quais são os volumes dos aquários, e respectivas iluminações? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Concordo... poderá ser uma Hygrophila difformis no estado emerso... Cumprimentos Luís Fortunato