Luís Fortunato

Olá de novo. Só se tivesses cloro molecular (Cl2) em quantidades consideráveis para baixar o pH do aquário... o que duvido muito. Além do mais, como num aquário há sempre vida, deduzo que mais cedo se oxidariam outras coisas, do que propriamente o Cl2. Obviamente que também terias um abaixamento do pH por ser uma oxidação... mas aí também poderias ter o outro lado da reacção electrolítica que geraria uma base... Com a quantidade de moléculas e iões num meio biológico, creio que não iríamos chegar a lado nenhum... as possibilidades são infinitas. Já agora... e isto é mais para os electrotécnicos, qual é o tipo de corrente que poderá haver num cabo mal isolado? Alterna? Directa? Isso vai ser bastante importante... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá rapazes. O que se está a passar com as vossas Eleocharis, é bastante normal. Diz-me a experiência, que a razão para tal acontecer se deve a 2 factores. Pode haver mais, mas estes são os que eu considero mais importantes: - As folhas que ficam amareladas estavam no estado emerso ou foram as plantadas inicialmente. Como não se adaptaram, foram definhando até ficarem com essa cor. - Uma folha ficou partida com um toque de pinça, ou mesmo por um peixe, ou ficou coberta de algas. Assim sendo, a planta preferiu não gastar recursos a "salvar" a folha e decidiu empregá-los no crescimento de novas folhas, ou em folhas sem problemas. Agora alguns conselhos: Não podem as folhas amarelas. Peguem numa pinça e puxem-nas que elas partem-se facilmente. Se repararem, quase todas as folhas que foram plantadas inicialmente, ou ficam amarelas ou cobertas de algas pretas. Com o tempo, acabam por morrer. O importante é que tenham folhas novas a nascer perto das mesmas, e no caso da Eleocharis, é bastante fácil ver isso. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não a devias ter plantado assim... mas sim pé a pé. Passo a explicar: Dessa forma não garantes que todos os pés fiquem enraizados o que vai fazer com que os mesmos se soltem mais facilmente. A propagação dos runners vai-se dar exclusivamente na periferia de cada molho, fazendo com que os pés centrais cresçam verticalmente ficando mal esteticamente. Por fim, vais demorar bastante mais tempo a compactar o tapete. Eu sei que é um trabalho árduo plantar pé a pé Hemianthus callitrichoides 'Cuba', mas é algo que compensa no final. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Hugo. Não é necessário intervalares... a única coisa que não deves fazer, é misturar fertilizantes de micronutrientes com o fertilizante de Fosfato, pois como contém os mesmos em concentrações elevadas, poderás precipitar o ferro sobre a forma de Fosfato de Ferro que não é assimilável pelas plantas directamente. Eu por exemplo, faço assim: - Fertilizo com Ferro (Fe2+ da Horizonte Aquático) - Fertilizo com Micros (TMG) - Fertilizo com NO3 (DIY) - Fertilizo com K (DIY) - Espero uns 5 minutos - Fertilizo com PO4 (DIY) - Fertilizo com Flourish Excel Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Só para esclarecer aqui uma coisa... o carvão activado não retira tudo da água. Nem pouco mais ou menos. Se assim fosse, quando o colocássemos, os nossos peixes, animais e plantas ficariam com água destilada somente. O que o carvão activado faz, é adsorver compostos apolares. Ou seja, espécies iónicas como Potássio, Cloreto, Nitrato, Fosfato, Cálcio, Magnésio, etc... não são removidos pelo carvão activado. Já moléculas como medicamentos, por exemplo, que contém zonas apolares, são facilmente adsorvidas pelo CA. O mesmo poderá acontecer com moléculas quelantes de micronutrientes. Outro mito em que se costuma insistir, é no de que o Carvão passado algum tempo liberta aquilo que adsorveu... errado. O que acontece é que o mesmo fica saturado. Imaginem que têm um copo e o estão a encher gota-a-gota. Quando o copo estiver cheio, a água transborda... mas a que já lá estava continua lá dentro. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Filipe. Não estou a ter em conta, porque pura e simplesmente a sua quantidade é irrisória face às formas do ácido carbónico (entenda-se: ácido carbónico, bicarbonato e carbonato). H2O apesar de ser uma espécie anfotérica tem um produto de solubilidade bastante baixo: pKw = 14 NaCl2 não existe... se calhar querias dizer NaCl... mas o NaCl não é um ácido nem base. Podes sempre pegar num copo de água da tua torneira, dissolver sal refinado e medir o pH posteriormente... Cl2 + H2 -> HCl2, em solução aquosa não ocorre, pura e simplesmente. Quanto muito em fase gasosa... O H2 não se dissolve em água e dificilmente o obtens sem ser por electrólise ou reacção de hidretos com ácidos ou outras substâncias que contenham protões lábeis. Na água da torneira, duvido muito que o tenhas lá... muito menos no teu aquário. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Eu sugiro pagar os €100 a mais... Comprar uma 1000D ao invés de uma 400D por uma diferença de €100, mais vale não comprar nenhuma máquina. Eu esperaria uns tempos e juntava os €100. A 1000D veio para combater a D40 da Nikon... mas o pessoal da Canon não se toca que a 1000D está muito cara para aquilo que faz. Dou-te toda a razão... a 18-55mm faz uma ampliação máxima de 0.28. Para apanhar a fuça de um oscar grandito, é mais do que suficiente. Agora se queremos andar a tirar macros, o caso muda de figura. Apenas salientei este facto, pois foi mencionado por ti o extensor... Os tubos fazem perder luz... o percurso óptico é maior, por isso há sempre perda luz... mesmo com esta a deslocar-se no ar somente. Como o AlbCab referiu, os tubos não diminuem a secção. A parte oca do extensor é muito maior que a do 1º elemento óptico, que é o último por onde passa a luz antes desta chegar ao sensor da máquina... Relativamente ao f/5.6 e às macros... também concordo contigo. Mas agora vamos lá a ver uma coisa... o problema não era falta de luz? Então continuamos na estaca zero... é verdade que para macros convém ter aberturas médias, senão arriscamo-nos a que tenhamos muito pouca profundidade de campo e depois não se aproveita uma única foto. Mas se não houver luz, também não há fotos... Na lente entra sempre a mesma quantidade de luz... isto se a abertura fôr a mesma, obviamente. Não mudamos nenhum elemento óptico, nem diminuimos a abertura, então a luz que passa é a mesma... O que acontece, é que o percurso óptico é maior, e há sempre perda de luz... nem que seja por a lente não ser perfeita. Mas podemos sempre fazer o teste... quando tiver tempo logo ponho aqui uns números. Cumprimentos aos dois. Luís Fortunato

Olá Carlos. Não tens de pedir desculpa... não sabes, ou pesquisas ou perguntas. A bomba de ar, por agitação da superfície da água, vai fazer com que a concentração dos gases dissolvidos na água do aquário seja sempre a mesma. Em aquários não muito exigentes, +e mais do que suficiente para fornecer CO2 às plantas do aquário. Já num aquário mais exigente (fertilizações frequentes e com boa iluminação) essa concentração de CO2 pode, e quase sempre é, insuficiente. Daí teres que optar por uma injecção de CO2 forçada, e não depender exclusivamente do CO2 libertado pelos animais do aquário, ou por trocas gasosas com o ar da divisão onde mantens o aquário. Espero ter esclarecido esta dúvida. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Idém... mas a que eu conheço melhor é a da Visconde Santarém ao pé do IST. Bem... é tudo o mesmo pessoal. Eles passam a vida a andar duma loja para a outra. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Só uma chamada de atenção... Tudo bem que a máquina é boa... mas nem uma D3, ou uma 1Ds Mark III fazem fotos sozinhas. É bastante mais importante a objectiva, do que propriamente o corpo da máquina. Colocares a mesma objectiva numa D40 ou numa D300, para a mesma foto, os tempos de exposição e abertura serão iguais. A máquina ser melhor, não implica que tens mais luz... Como o Alcaide já referiu, o mais importante é a objectiva... não propriamente o corpo. Este último pode ajudar, mas não faz milagres. Enoi... a máquina que o AlbCab referiu é já bastante boa. Tens é de apostar numa boa objectiva. Peço desculpa em discordar, mas essa objectiva com o extensor, para fazer macros não será a melhor solução. Porquê? Porque a grande falha no aquário do Enoi é a falta de luz. Então, essa lente a 55mm é uma f/5.6... com um extensor ainda perde mais luz. Ninguém diz que esse método é mau, bem pelo contrário... mas acho que não devemos estar a transmitir a mensagem errada... ou pelo menos, algo que por si só não trará grandes progressos às condições actuais para se tirarem boas fotografias macro. Nas condições actuais, só vejo 3 soluções: Uso de flash (seja frontal, bounce ou off-shoe), uso de uma objectiva mais luminosa, ou aumento da iluminação do aquário. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá João. Antes de mais nada, deixa-me perguntar-te umas coisas... 1) A Eleocharis está toda amarela, ou só algumas folhas? 2) São todas as plantas que estão a ficar amareladas, ou só a Eleocharis? 3) Já viste folhas novas a crescer (sair do susbstracto) ao pé dos molhos que já plantaste? Enumerando: 1) Se estiver toda amarela, é porque tens uma carência de azoto no teu aquário. Tenta saber a concentração de NO3. Se forem só algumas folhas, é normal, devido à adaptação das mesmas ao estado imerso. 2) Se todas as plantas estiverem a sofrer do mesmo mal, então é mesmo uma carência de azoto no teu aquário. Atenção... tu até podes ter fontes de azoto disponíveis no teu aquário, mas se faltarem outros nutrientes essenciais para a sua absorção, ele não vai ser aproveitado pelas plantas. 3) Se sim, e as eleocharis continuam a ficar todas amarelas, é porque tiveste azar e as plantas não se adaptaram muito bem ao estado imerso. Ou seja, já há plantas no estado imerso, mas as plantas no estado emerso já estão a morrer. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Essa planta é uma óptima sugadora de Azoto... Se ela está a ficar com as folhas amarelas, é porque já não existem muitas fontes de Azoto disponíveis no aquário... E isso significa o quê? Significa que ela está a fazer o que é suposto... Toma também atenção, que essa planta em condições médias/baixas de luz, as plantas ficam pequenas e em grande número, cobrindo facilmente a superfície do aquário, e ficando com as raízes não muito compridas. Já com uma iluminação elevada, o crescimento será com poucas plantas, mas muito maiores e com raízes enormes. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Hmm...? E alguém disse que o era? Estás com a mosca ou quê? Eu já fiz TPA's a garrafão, e nunca disse que não se podiam fazer... só quero esclarecer que para a maior parte das pessoas, é bastante mais confortável o método da mangueira, sem usar baldes. E alguém disse que não o disseste? Que tu leias só metade do que eu escrevi, se calhar é problema teu... Pois... mas se calhar, o que se sabia há 20 anos não é o mesmo que se sabe hoje... Sem contar que a maior parte das bactérias encontram-se não dispersas na coluna de água, mas sim em suportes sólidos, como o areão, vidros, troncos, etc... Pois a mim nunca me morreu um peixe com o abaixamento da temperatura, por usar água não aquecida. Aliás, se quiseres fazer cálculos estás à vontade... calcula o calor específico de uma pedra e do areão, e depois vê se na realidade perdes assim tanto calor. Lol... esta então, é a cereja no topo do bolo. Se gostas de pensar que o conhecimento se mede pelos anos que andamos cá neste planeta, então continua assim Pode ser que aos 90 anos tenhas um doutoramento Honoris causa em aquariofilia... E assim me despeço. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Vais-me desculpar, mas escreveste aqui algumas coisas, que não posso deixar passar sem um esclarecimento. Tudo bem que é igualmente fácil tirar água para dentro dum balde, mas o balde pode-se entornar, sem contar que ainda o tens de levar até ao esgoto (casa de banho ou cozinha). Para quem não gosta de maltratar as costas, pode não ser a melhor das maneiras. Acho mais fácil controlar o caudal com uma mangueira do que com um balde. Uma vez mais, vais ter que levantar o balde. Sem contar que podes estar a soltar porcaria e bactérias nas massas filtrantes da biobox. Isto aqui é que é o pior de tudo... A água num esquentador é aquecida entrando em contacto com serpentinas de cobre. Ao aqueceres água no esquentador, poderás estar a enviar Cobre desnecessariamente para dentro do teu aquário. Que como se sabe, é extremamente nocivo para invertebrados. Quanto a isto, não tenho nada a dizer... só acho que após 2 semanas, a adição de bactérias pouco ou nada vai fazer, visto que as mesmas já se encontram em todo o aquário. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá fuzi. Pois... eu pensei 3 ou 4 vezes antes de escrever essa frase, mas na minha "inocência" achei que ninguém ia salientar isso... enganei-me :D O pH da água aqui em casa anda sempre nos 7.4~7.6. GH entre os 3º~4º dH, quase sempre nos 4º dH. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu uso uma mangueira de silicone com comprimento suficiente para ir do bidé da minha casa de banho até aos aquários, com uma simples torneira de corte de plástico a uns 2 metros da ponta a colocar dentro do aquário. Na torneira do bidé, tenho um adaptador para a mangueira. Basicamente, antes de começar a esvaziar o aquário ligo a mangueira à torneira e encho-a com água. Tranco a torneira de corte de plástico, de modo a que a água não escoe da parte final da mangueira. De seguida, retiro a mangueira do adaptador e coloco-a no escoadoro do bidé. Depois, só tenho de colocar a outra ponta da mangueira no aquário e abrir a torneira de corte para a água começar a circular pela mangueira, e esvaziar o aquário. Depois de sinfonar o que quero, tranco a mangueira, coloco um pedaço de meia de senhora na ponta e prendo-a com um arame/atilho. Coloco a ponta da mangueira à altura a que quero, tendo o cuidado de segurar a mangueira com a calha de iluminação ou outra coisa qualquer, e abro novamente a torneira de corte. Assim, consigo esvaziar o aquário sem estar o tempo todo a segurar na mangueira. Para encher os aquários, basta-me colocar a ponta da mangueira em cima de uma pedra ou tronco e abrir a torneira, de modo a que o fluxo seja pequeno. Desta forma, evito destruir o aquário, ou desplantar algo. Sem contar que a adaptação dos peixes à água fria dá-se de um modo gradual e não muito brusco. Não uso produtos anti-cloro, nem filtros de carvão, uma vez que a água na minha zona é bastante segura para poder fazer TPA's desta maneira. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato PS: A mangueira deve ter uns 12 mm de diâmetro, se tanto...

Olá. A opinião que te vou dar, é baseada inteiramente na minha experiência. Não por dados concretos ou científicos... Com um setup desses, passa para uma fertilização independente. Ou seja, fertiliza com Ferro, Micros e Macros independentes. Não com um fertilizante que os contenha todos juntos, como é o caso do Plant Nutrition Plus. Umas TPA's, semanais de preferência, a rondar os 50~75% também ajudam... Fertiliza diariamente consoante os consumos que tenhas. Eu já tive um setup parecido (60*35*35) com 72W e fertilizava na ordem dos 2 mL de Fe2+ da HA, 2,5 mL de TMG (agora Plant Nutrition), 5 ppm de NO3, 15 ppm de K e 1.5 ppm de PO4 e ainda 1 mL de Flourish Excel. TPA's de 75% semanais. Com setup's de alta manutenção, fiarmo-nos exclusivamente no substracto fértil é meio caminho andado para a desgraça. Para isso baixem a iluminação... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Se não tiveres anti-cloro, podes sempre colocar umas 2 colheres de sopa de sal da cozinha num copo com água, e mergulhar lá o difusor. Antes de o introduzires no aquário, passa-o muito bem por água corrente na torneira para eliminares restos de lixívia e sal. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Esses testes colorimétricos baseam-se na variação de pH da água por parte do CO2. Antes de mais nada, qual é o KH e GH da água. Se forem altos, é normal que mesmo com injecção de CO2 o pH não baixe... Daí que o melhor teste de CO2 sejam os peixes e as plantas. Com pouco CO2, nota-se a carÊncia do mesmo nas plantas. Um dos efeitos mais visíveis é a ausência de pearling em plantas em que o mesmo seja fácil de ocorrer. Já o seu excesso detecta-se muito facilmente, pois neste caso, os peixes irão para a superfície e ficarão bastante ofegantes. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Isso é muito relativo... A Echinodorus tenellus é uma planta, mais do que as outras, que demora ainda algum tempo a adaptar-se ao aquário. Depois, até cresce relativamente rápido. O problema é que ela forma runners aéreos (por cima do substracto) e estes vão um pouco por onde lhes apetece. Em todo o caso, eu aconselhava-te a comprares uns 2-3 vasos da planta e plantares. Depois, quando crescerem novos pés, podes sempre podar os runners e voltar a plantar. Mas atenção, ainda vai demorar algum tempo até conseguires formar um tapete compacto. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Miguel, as tuas filamentosas são verdes? No caso de serem, creio que é mais importante controlares os PO4 do que propriamente andares a dosear Excel em cima das mesmas. Se fores rigoroso, e mantiveres os PO4 em níveis correctos (não os deixes chegar a 0), em 2 semanas essas algas desaparecem. A introdução de otos e camarões também ajuda. Eu sei que o aquário é pequeno, mas podes sempre experimentar colocar um oto, e uns 10 red cherry ou equivalente. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Milton. A resposta à tua pergunta, como deves saber, não é tão simples quanto isso... Dependendo dos consumos das tuas plantas, deverás fertilizar com mais ou menos Ferro. Nos meus aquários, que considero serem densamente plantados (basicamente tenho plantas em todos o sítio, menos nas pedras e nos vidros ), rejo-me pela regra empírica de 1 mL de Ferro 2+ da HA por cada 20 litros de água. Obviamente, que quanto mais desenvolvido o aquário estiver, entenda-se quanto maior a massa vegetal, mais terás de fertilizar. Mas isso é algo que se vai lá com experiência, olhando para as plantas e para as algas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá pessoal. Todos os substractos que falaram aqui são argilas expandidas e porosas. Se os vão lavar/peneirar, o que estão a fazer é desintegrar os grânulos... Resumindo, por mais que peneirem e lavem os substractos, hão de ficar sempre com 'pó'. Então, a repsosta é: não os lavem. coloquem-nos no aquário e adicionem a água muito cuidadosamente. Nos primeiros dias é normal que a água fique ligeiramente turva, mas após algumas TPA's e com o passar dos dias isso desaparece. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Sim... é normal. Já tens peixes no aquário, ou outros seres vivos? Sem contar que nesta fase inicial, um dos nutrientes mais essenciais às plantas é o PO4, uma vez que é bastante importante no crescimento das raízes. Como plantaste as plantas há pouco tempo, é normal que elas consumam o PO4 muito facilmente. Relativamente à pergunta do a fertilização, a resposta é: sim Deves fertilizar os aquários a partir do dia em que os montas. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Igualmente... Cumprimentos Luís Fortunato