Luís Fortunato

Olá Pedro. E estás a pensar alimentá-los como? Vais ter espécies tropicais, ou da nossa costa também? É que tanto quanto sei, pelo menos da experiência de mergulho, os mesmos não se costumam encontrar em zonas perto da superfície. Não sei se eles se dão bem em águas menos profundas... Mas são os animais, para mim, mais belos e curiosos de água salgada. Sem dúvida alguma... Abraço e boa sorte. Luís Fortunato

Olá. Sim... isso é imperativo quando se está a tirar fotos macro ao aquário. Se tiveres sujidade no vidro, e a usar a lente em AF, vais baralhá-la toda e vais demorar mais tempo a focar o que queres... Quanto aos tubos, não respondo, porque nunca comprei material fotográfico no ebay. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Coloca as fotos mais pequenas... 900x600 é mais do que suficiente...

Olá. Hugo... não percebi a tua resposta. Quanto muito, se ele desligasse é que era estranho. Vamos lá a ver... há aqui várias coisas importantes para determinar se o termostato funciona correctamente ou não. Ir lá só pela temperatura não chega. Quais as dimensões do aquário e qual a potência do termostato? O aquário está numa divisão de que tipo? Quarto, sala, cozinha, arrecadação, garagem? Os termostatos não funcionam pela temperatura, mas sim pelo calor. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Acho que é mais do que simples entender, que um termostato de 200W num aquário de 100 litros aquecerá mais rapidamente a água do que um de 100W. Mesmo estando regulados para a mesma temperatura. É apenas uma questão de calor. Trocando por míudos, é uma questão da quantidade de energia que temos de fornecer à água para esta subir a sua temperatura. Ora um termostato de 200W dissipa duas vezes mais energia do que um de 100W, por unidade de tempo. Então o que é que poderá acontecer se colocarmos um termostato de 50W a aquecer um aquário de 200 litros? O calor dissipado pelos vidros e pela própria superfície da água, pode ser superior à energia libertada pelo termostato, fazendo assim com que nunca se consiga atingir a temperatura desejada, mesmo que o termostato se mantenha sempre ligado. Por isso, e mais uma vez, convém sabermos mais dados para te podermos responder correctamente. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Estás a falar do método de produção de CO2, ou do aparelho em específico? É que aparelhos que produzem CO2 electroliticamente já existem há bastante tempo. Dá uma olhada aqui: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=73707 http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=42434 Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não preciso de ter inveja... :D Apenas gosto que sejam ditas as verdades :D Abraço. Luís Fotunato PS: Tenho fotos deste "pequeno" aquário... mas do ano passado...

Olá Fernando. E não têm Fernando... Deixa estar que não és tu que estás a ver mal... Abraço. Luís Fortunato

Olá. Exactamente. Nos répteis, por exemplo, o "truque" que eles utilizam é ter uma concentração de açúcares bastante elevada que funcionam como anti-congelante, impedindo assim que se crie gelo, que como vocês sabem, tem uma densidade menor que a água evitando que se rompam tecidos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Paulo. Se calhar tens peixes que aumentam bastante a carga orgânica no teu aquário... não estou a dizer que são demais para um aquário dessas dimensões, mas sim que são demais para um plantado. Se fosse a ti, uma vez que a água da torneira já vem carregada de NO3, apostava seriamente em plantas flutuantes. Nem necessita de ser no aquário. Se arranjares uma overflow para teres uma sump, ou no caso da mesma já existir, podes sempre colocar numa divisória da sump bastantes plantas flutuantes que te ajudarão a baixar o NO3. Em todo o caso, devias fazer TPA's... não podemos descartar a hipótese, apenas porque a água já tem valores elevados. Mas se vires bem... 20~30 ppm é bastante mais baixo do que 100 ppm. Por isso, conseguirás sempre baixar o valor de NO3. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá outra vez. Atenção... a gente não afirma a pés juntos que a nitrificação é o processo responsável/com maior contribuição para o abaixamento de pH com KH baixo. Até pode ser o que contribui mais... mas é apenas uma suposição. Pelo menos da minha parte. Até porque se pensarmos um pouco, qualquer processo oxidativo faz com que o pH de uma solução baixe. Agora depende dos tampões existentes em solução... se o poder tampão for nulo, a mudança de pH é perceptível, caso contrário, pode não ser. O artigo da Tropica não fala que a carência de Bicarbonato/Carbonato baixe o pH... aliás, já foi aqui explicado que tal coisa é impossível, pois o desaparecimento destas espécies origina sim um aumento de pH. O que o artigo refere, é que existem plantas que à falta de CO2 conseguem utilizar Bicarbonatos/Carbonatos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Assim já faz todo o sentido... Aliás, por haver uma acumulação de resíduos orgânicos nos nossos aquários, é que quase sempre há um abaixamento de pH. Obviamente, que esse abaixamento pode ou não ser perceptível consoante o KH inicial da água. Agora temos é de ter atenção quando dizemos que o pH baixa quando CO2 não é fornecido a um aquário com uma massa vegetal considerável... Sempre foi essa a minha questão, e consegui por-vos a pensar mais no assunto. Tudo para chegarmos à conclusão que, uma vez mais: Sim... eu sei, sou chato Cumprimentos a todos. Luís Fortunato

Olá mais uma vez. Pois... é que retirando Bicarbonato/Carbonato de uma solução aquosa com o propósito de utilizá-los como CO2, o que sobra não são protões (H+), aquilo que baixa o pH, mas sim iões hidróxido (OH-) que sim fazem subir o pH. Daí as minhas questões... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Pois... o problema é que a tua experiência não está feita no método mais científico... estás a tomar o todo pela parte, ou seja, estás somente a olhar para uns valores (de KH) e não para todos. Mas adiante... Fizeste o teste de pH? Ou apenas mediste o KH? Isso está certo... o que eu refuto é a ligação entre "retirar bicarbonato/carbonato da água" igual a "o pH baixa". Uma vez mais, pergunto... mediste só o KH? Aqui ninguém diz que as plantas não conseguem retirar Bicarbonato/Carbonato da água. Eu gostava era de saber como é que retirar Bicarbonato e Carbonato da água sem o uso de um ácido, gera um abaixamento de pH no aquário... Cumprimentos Luís Fortunato PS: Nem sempre o KH é directamente proporcional ao pH... o caso mais conhecido é o do CO2. ao adicionar CO2, o KH pouco ou nada sobe, no entanto o pH pode descer abruptamente, consoante o KH inicial.

Olá de novo. Vais-me desculpar, mas na box 2, nem noutra qualquer, li que em aquários onde não se use CO2, que o uptake de Bicarbontao/Carbonato por parte das plantas induza um abaixamento de pH. Se puderes fazer copy-paste da parte em concreto, agradecia... devo andar a ver bastante mal. Mais uma vez... eu devo precisar de óculos... não encontro nada sobre abaixamento de pH. Se puderes fazer copy-paste agradecia. Obrigado a ambos, mais uma vez. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Podes enviar o link onde isso está escrito, se faz favor? Obrigado desde já. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Pois... mas quem é que te mandou colocá-lo em água com lixívia? É normal que ele esteja a ficar branco. A Lixívia é um oxidante forte, e o que te está a fazer, é destruir o tronco, e não a limpá-lo. Sinceramente, e devido à porosidade que possa existir no tronco, deita-o o fora e encontra outro. Senão, ainda vais ter bastantes problemas no aquário. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu estava lá... E por falar nisso... onde é que estão as outras fotos? Abraço. Luís Fortunato

Olá. Uma semana é muito pouco tempo... é normal que as plantas se estejam a ressentir com a adaptação ao teu aquário. Factores a corrigir: - Isso é luz a mais. Tanto em potência como em tempo. Com 2* 36W já mantens praticamente todas as plantas possíveis e imaginárias. E umas 8 horas por dia chegam e sobram. - Com tanta luz, ou arranjas outro esquema de fertilização, ou assim não te safas. Mais tarde ou mais cedo vais começar a ter algas, e não tens os meios para as controlares. Resumindo: fertiliza os nutrientes separadamente. Ou seja, reduz a luz e fertiliza isso bem. Caso contrário, nunca te vais livrar das algas. Com sorte vais conseguir fazer crescer as plantas, mas sempre com algas. No início, é normal que as plantas apresentem carências de todo o tipo de nutrientes, mesmo que estes se apresentem na coluna de água em concentrações óptimas. Isto deve-se a vários factores. Vou apresentar alguns, os que acho mais importantes: - É normal que as plantas não absorvam nutrientes nesta altura. Cortaste-as e elas estão a passar por um período de adaptação tanto ao aquário, como pelo próprio corte. - Ainda não tens o substracto ciclado. Ou seja, não há micro-organismos que ajudem as plantas a absorver nutrientes. Há que esperar e dar tempo ao tempo... Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. 1º Classificado: 3 pontos - Foto 34 2º Classificado: 2 pontos - Foto 31 3º Classificado: 1 ponto - Foto 39 Boa sorte a todos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. 1º Classificado: 3 pontos - Foto 8 2º Classificado: 2 pontos - Foto 9 3º Classificado: 1 ponto - Foto 1 Boa sorte a todos. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. 1º Classificado: 3 pontos - Foto 5 2º Classificado: 2 pontos - Foto 4 3º Classificado: 1 ponto - Foto 10 Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Lê aqui: http://www.aquariofilia.net/forum/index.ph...st&p=432995 Cumprimentos Luís Fortunato PS: Para limpares ainda melhor a lixívia/hipoclorito que fica na água do difusor, mergulha-o num copo com sal enquanto fazes passar CO2 por ele.

Olá. E estragar o filtro devido à cavitação... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá mais uma vez. Óptimo... assim é que mantém aquários plantados em condições Mantém o teu regime actual por algum tempo. Se vires que te safas bem com ele, continua-o... aqui a velha máxima "em equipa que ganha não se mexe", impera. Se ao fim de uns 10-15 dias os resultados não te agradarem, podes sempre mudar o teu regime/fertilizantes. Para saberes se é pearling ou gases dissolvidos que aderem às folhas, é bastante simples. Só as folhas é que apresentam esse fenómeno? Ou materiais inertes como troncos, rochas, vidros e equipamentos também têm bolhas? É que se fôr a segunda, de certeza que não é pearling... Depois de uma TPA, é normal que os gases dissolvidos se acumulem em pequenas bolhas e fiquem sobre as folhas e restantes superfícies no aquário. Eu até já tive esse fenómeno em peixes e animais O Pearling, geralmente ocorre no verso inferior das folhas. Porquê? Há duas grandes razões: - Por razões óbvias, é mais fácil uma bolha manter-se no verso inferior, do que no verso superior de uma folha (impulsão). - Regra geral, no verso inferior das folhas, é onde se encontra um maior número de estomas. Estes órgãos actuam como válvulas de entrada e de saída de gases na folhas das plantas. Podes ler mais aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Stoma Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Permite-me corrigir-te... Tem o quádruplo da luz. Como a abertura refere-se ao inverso do raio da abertura real, uma abertura de f/2 têm uma área 4 vezes superior a uma de f/4. Logo, 4 vezes mais luz... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá outra vez. Com essa iluminação e regime de fertilização... os valores são maus. Os Fosfatos estão muito elevados. Se mantiveres essa iluminação, tens de tratar de baixar o NO3 e PO4. Eu aconselhava aí [NO3] < 5 ppm [PO4] < 0.5 ppm (mas não zero). Se optares por esta solução, não precisas de comprar potássio. Um fertilizante de espectro largo, tipo Tropica Plant Nutrition +, é mais do que suficiente. Se quiseres seguir para um aquário de alta manutenção, aconselho arranjares um sistema de CO2 mais fiável e constante (botija) e alterares a iluminação (entre 24 e 36 W). Nesse caso, podes manter esses valores de PO4 e NO3, mas o regime de fertilização (micros e potássio) terá de ser mais rigoroso. Principalmente em 35 litros... Cumprimentos Luís Fortunato