Luís Fortunato

Viva. Pois. Eu realmente também nunca vi à venda fundo de aquário preto. Deduzo que estejas a falar daqueles plastificados que não se destroem em contacto com a água. Talvez a melhor solução, digo eu, seja comprares uma cartolina preta e plastifica-la. Ou então pegares numa cartolina qualquer e plastifica-la com um papel de cor negra. Pelo menos não deve brilhar tanto. Fica bem. Luís Fortunato

Viva. Eu sou leigo em relação aos discus, mas não os podes alimentar mesmo não havendo iluminação? Eu aos meus L's até prefiro dar-lhes comida de manhã antes de sair de casa do que tar à espera das 00.30 (meia hora depois de desligarem-se as luzes). Tudo bem que há L's que só saiem para comer à noite (caso da minha Hypancistrus Queen Arabesque e do Panaque Nigrolineatus) e a mim dá-me jeito. Mas volto a perguntar: há algum problema?? PS: As minhas luzes ligam-se às 14hrs e desligam-se à meia-noite. Cumprimentos. Luís Fortunato

Oi. A mim também já me aconteceu uma coisa semelhante. Em dois aquários diferentes inda por cima. Sempre que arranjava aquários em 2ª mão durante os primeiros tempos todos eles faziam o mesmo. Criavam essa espuma/bolhas à superfície, mesmo com filtros a trabalhar. Não sei se será de terem estado sem funcionar algum tempo.... Não faço a mínima das ideias. Mas é a única semelhança que encontro nos dois casos que presenciei. O teu também já estava a funcionar antes disso? Ah! Com o tempo isso acaba por desaparecer. Também nunca me causou nenhum mal aos peixes que mantinha nesses aquários, pelo menos nunca nenhum peixe morreu nesses aquários... Espero ter ajudado. Cumprimentos. Luís Fortunato

Viva novamente. Epah, como em tudo, tens que ter sempre atenção é ao tamanho dos peixes, nunca à quantidade. Que eu saiba um aqua desses chega e sobra para manteres lá 4 discus, até mais. Mas eu não sou nenhum "expert" por isso, o pessoal dessa área que se acuse. Até é bem fácil... Eu pessoalmente, uso turfa granulada no meu filtro externo. Troco cerca de 1/3 da turfa que lá está com turfa nova, previamente passada por água. Consigo aguentar o pH (é assim que se escreve, e não Ph) no valor pretendido (entre 5.5-6.0) durante umas 3 semanas. Quando vejo que o pH está novamente a subir, aproveito, faço a manutenção ao filtro externo e troco a turfa. Também temos que ter em conta que o meu aquário é de apenas 60 cms (cerca de 50 litros reais). O único "inconveniente" é que te deixa a água amarelada (para mim até dá um ar mais real e eu gosto). Espero ter ajudado. Cumprimentos. Luís Fortunato

Oias. Que parte de Lisboa? Na Amadora o pH anda de volta dos 7-7.5. Durezas esquece lá isso que eu também não meço essas coisas (uso turfa granulada e mete-me logo no pH que eu quero :D ) A água em Lisboa (mesmo), canalização do IST. Não anda muito longe destes parâmetros. E aviso-te já: água de canalização costuma ser muito mineralizada mesmo (daí advém uma dureza relativamente grande). Se tás a pensar baixar o pH só com troncos acho difícil (para mim turfa é mesmo o melhor, deixa-te o pH estável e a água amarela :D ) Só para teres uma ideia da mineralização: Água do Luso: Cloreto: 8.99; Nitrato: 2.05; Sulfato: 1.74 (tudo em ppm ou mg/L) Água da EPAL (IST): Cloreto: 39.27; Nitrato: 3.08; Sulfato: 59.58 (tudo em ppm ou mg/L) Aqui só estão representados alguns aniões porque nesta experiência só se podiam determinar concentrações de aniões (a resina da coluna do aparelho de cromatografia era catiónica :D , aliás, para catiões mais vale fazer por outros métodos, mas isso não interessa) Espero que tenha ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Vivas. Isso é difícil de fazer... e protótipo como é, optou-se pela maneira mais simples Pois... razão tens tu.... mas para fazer esse tipo de montagem é necessário acoplar duas peças de vidro distintas, ou seja, mais difícil, muito mais difícil Nop... esse vidro, tal como o Pedro Alves já disse é resistente. É vidro utilizado em baixas e altas pressões e temperaturas (slencks por exemplo, tubos de vidro onde se faz vácuo e se injecta gases a pressões muito superiores à atmosférica e tanto se arrefecem a -80º C como se aquecem a 150º C, slush's de THF e banhos de óleo, respectivamente) Espero ter respondido a algumas coisas que possam ter ficado no ar... Fiquem bem Luís Fortunato

Vivas. Nesta aqui eu tinha que meter o bedelho Ela reagir reage... mas não dá um átomo de O nem uma molécula de O2 (se forem duas de H2O2). É assim, oxidar coisas com oxigénio molecular, O2, é possível, mas não faz milagres. Ou seja, a água oxigenada é um oxidante muito mais forte que o O2 (se não para sarar feridas bastava-nos por a ferida ao ar ) e essa sim é que vai oxidar a "matéria orgânica livre" (não sei se é verdade ou não..., não percebo nada de biologia), não o O2 proveniente da dismutação da H2O2 (aka: palavrão químico, que significa que uma molécula se oxida e reduz a si própria). Mais ou menos... :D Com algumas calinadas químicas mas também tu não tens que saber dessas coisas, eu é que sim :D A molécula de H2O2 "quebra-se" em dois radicais OH. (lê-se: "Ó Agá Ponto"), ou seja, parecido com o ião OH- mas com um electrão a menos cada um (podiam perguntar, então porque é que não fica um OH- e o outro OH+; OH+ não existe = não é estável). Seguidamente cada radical destes vai oxidar (agora sim) o que tem a oxidar. Imaginem: têm uma molécula que tem um átomo de Ferro no estado de oxidação +2, a reacção que se dá é: OH. + Fe2+ -> OH- + Fe3+ Agora que já temos uma molécula de OH- (ião) ela pode reagir como base ou ficar simplesmente em solução (nota: uma oxidação nem sempre origina soluções básicas...) Em termos de fazer mal aos peixes também não faço a mínima ideia, os biólogos que se acusem... mas eu creio que a exposição prolongada ou excessiva será prejudicial não só em termos do metabolismo dos peixes e plantas, mas também porque poderá oxidar desnecessariamente vitaminas/proteínas/etc... fundamentais à saúde destes últimos. Uff... sem mais nada com que vos chatear de momento... Espero que tenham gostado da "aula" Cumprimentos Luís Fortunato

Vivas. Exactamente. Isso inda vai demorar tempo. Uma maneira que tens de acelerar o processo é espatifares a pedra da calçada (se de facto for calcário). Nem que seja para melhorares o aspecto da pedra dentro do aqua, a não ser que queiras fazer um aquário futurista Agora é que eu já não concordo muito... É assim, eu não sei se tem algum problema, mas o Bicarbonato da cozinha é Bicarbonato de Sódio e não de Cálcio.... Ou seja, não há problema andarem iões Na+ em vez de Ca2+ ????? Óbvio que te soluciona a parte da dureza carbonatada, mas dureza geral já não (não é bem assim, mas percebem... o cálcio é muito mais importante p dureza que o sódio). Acho pouco provável... A não ser que adiciones umas coisas que te baixem ligeiramente o pH. Porquê?!? Ao introduzires CaCO3 (calcário) apenas, no aquário ele vai-te estabilizar o pH entre 8.2-8.4 Por isso acho um pouco estranho, mas é questão de experimentares. Espero ter ajudado. Cumprimentos. Luís Fortunato

Vivas Não é exactamente ao contrário? As bactérias existentes no aquário/filtro ao decomporem a matéria orgânica (folhas mortas, peixes mortos, excrementos dos peixes) originam nitratos (bases fracas) que te basificam a água ligeiramente?? Pelos menos era a ideia que eu tinha... Eu concordo com o Darius. Muito provavelmente será a água da canalização que tem um pH entre 7-7.5 (é o normal, devido à grande existência de bases fracas; Sulfato, Nitrato e Cloreto, entre muitos...) Geralmente têm este pH, pois com os tratamentos efectuados nas estações, consegue-se um poder tampão relativamente bom e a existência destes iões nessa água é de certa forma benéfico para nós humanos. Quanto à utilização dos testes das tirinhas, não posso falar muito, pois nunca os usei frequentemente (também por que em contacto com o ar podem-se deteriorar, pelo menos é o que os profs nos ensinam :D ). Creio que os melhores são mesmo os indicadores colorimétricos em que se adicionam umas gotas a uma amostra de água do aquário. Eu utilizo o teste da Nutrafin (pH: 4.5-9) e estou satisfeito. Dá resultados fiáveis com variações na escala de 0.5 em unidades de pH. Creio que para um controlo não muito preciso são suficientes. Cumprimentos Luís Fortunato

Vivas. Muito obrigado, desde já à ajuda de todos. Ainda esta semana (2ª-feira) tive a trabalhar com ele, a fazer uma oxidação para obter ácido tereftálico. Eu sou estudante de química, trabalhar com todos os solventes possíveis e imaginários é algo possível na nossa vida... Pois, muita gente se engana nesse aspecto, a benzina não tem nada a ver com o benzeno. Obtem-se da destilação do petróleo e é uma mistura de vários hidrocarbonetos, é também conhecida (quimicamente) por éter de petróleo. Este é também muito comum nos nossos laboratórios, e comercialmente muito acessível. Obrigado pela "dica", segurança nunca é demasiada, mas também não é preciso tanto cuidado, apenas contactos com chamas... A acetona pura não causa tonturas... ou então somos todos nós que já estamos habituados O éter etílico e o clorofórmio esses sim, causam tonturas e até sonolência (por isso é que eram usados como anestesiantes) Em todo o caso obrigadíssimo pelas dicas. Talvez utilize éter de petróleo, senão acetona, dessa até cá em casa tenho Se tudo falhar vai-se buscar Xileno (mais carote). Cumprimentos Luís Fortunato

Vivas. Uma pessoa amiga ofereceu-me um aquário, há muito tempo parado. Os vidros estão óptimos, apenas um deles (lateral) é que está ligeiramente metido para dentro. Acontece que o silicone (negro) também já não está muito famoso (plo menos é o que me parece). O que eu queria saber, se alguem me puder dizer, era que solvente/produto usar para retirar o silicone do vidro sem ter que andar a raspar violentamente com x-actos ou outros objectos cortantes. Pode até ser coisas exóticas tipo: clorofórmio, diclorometano, acetonitrilo, acetona, etc... eu arranjo-os todos facilmente :D Sem mais nada que pedir... Obrigado desde já. Cumprimentos Luís Fortunato

Viva. Antes de mais nada, bemvindo ao forum. Quanto a oxigenar em demasia a água, creio que não tens que te preocupar muito. Os peixes (também depende do tipo) geralmente gostam muito de águas bem oxigenadas . A menos que queiras manter um aquário plantado com muitas plantas, e que tenhas que fornecer a estas últimas, CO2 sobre a forma gasosa, não tens nada com que te preocupar. Fica aqui a minha opinião. Espero que tenha contribuído para alguma coisa. Cumprimentos

Olá. Pois bem, eu só posso tentar ajudar na parte da solução de azul de metileno. Como estudante de química nunca li ou ouvi alguem a designar diluições por percentagem apenas. Não será antes % v/v (percentagem volume/volume) ? ou % m/v (percentagem massa/volume)? É que em concentrações geralmente só se usa as percentagens nestas duas situações acima indicadas. Existem outras formas de expressar concentrações de soluções como a Molaridade e a Molalidade, mas tanto uma como a outra não são percentagens. Se puder saber algo mais sobre os termos "correctos" ou usados pelos farmaceutícos agradecia. Até posso, posteriormente, fazer os cálculos para a dita solução sabendo de que percentagem se fala afinal. Cumprimentos

Alguns dos meus meninos... Espero que gostem tanto quanto eu gosto deles :D L-??? Já agora se alguém me puder elucidar sobre este peixe... agradecia. L-014 Scobinancistrus Aureatus L-014 Scobinancistrus Aureatus a mostrar o focinho... L-200 Ancistrinae sp. Para mim um dos L's mais fixes que existem :D L-200 Ancistrinae sp. A comer. Se olharem bem conseguem-no encontrar no meio de tanta "gente" L-027 Panaque Nigrolineatus (Rio Xingu) Este sacana é o peixe mais difícil de tirar fotos no meu aqua. Quando o consigo apanhar à vista (coisa rara), vou buscar e máquina e quando volto já se escondeu L-260 Queen Arabesque L-260 Queen Arabesque. Aqui tou eu a segurar na "senhora" :D Para os mais atentos, no "pano de fundo" tá uma Necropotence (carta de MtG) L-177 Baryancistrus sp. Para mim o L mais fixe do meu aquário :D L-177 Baryancistrus sp. Foto original da anterior, dá para reparar no barbo cereja :D Cumprimentos

Por definição o pH não é isso... é mesmo o simétrico do logaritmo de base 10 da Actividade (e não concentração) do ião H+/H3O+ (se quiseres saber nem são essas as formas mais estáveis do ião em solução aquosa, apenas se escrevem assim por ser mais fácil). A gente é que "toma por garantido" que o coeficiente de actividade é unitário para estes iões (coisa que só acontece com forças iónicas relativamente elevadas) que é também função da temperatura. O pH, ao contrário do que a gente aprende no secundário, não é função exclusiva da concentração dos iões H+ em solução. Além do mais se lê-ses a frase toda que citaste serias capaz de entender o que queria dizer. Portem-se bem Luís Fortunato

Como é óbvio, tudo depende das características do meio (pressão e temperatura). Que eu saiba, se colocares os dois recipientes em condições PTN (pressão 1 atm e a 25º C) com cerca de 100 ml e no da água salgada imagina, 1M de NaCl demorará cerca de 24-48 horas a que os potenciais químicos se igualem. Mas eu não tou aqui a dizer que isso acontece sempre, ou que é mesmo assim (nos aquários). Tal como disse anteriormente: Não digo que seja puramente verdade, mas daquilo que eu sei, creio ser a explicação mais plausível para ese fenómeno. Que se passa assim na realidade, não sei, porque nunca presenciei este fenómeno em aquários, mas se assim for, creio que esta é uma explicação... Epah... vamos lá a ver. Essa história de embalar, parte da ideia inicial em que os 2 recipientes se encontrem num "desequilíbrio" químico exagerado. Obviamente nos aquários isso não se passa assim tão radicalmente. Quanto à pressão de vapor, eu quando faço uma TPA (10 litros geralmente, num aqua de 50 litros reais) passado algum tempo depois, noto sempre uma perda de água (cerca de 1-2 litros) e a camada de calcário na parte superior do vidro. Tal como tu disseste, e bem, a passagem de iões para fora da água do aquário não é a principal causa de subida/abaixamento do pH dos aquários, mas que ela existe e é notada é verdade. Mais uma vez, não digo que seja por esta maneira que tudo acontece, apenas que, para mim, é a maneira mais concreta de explicar este fenómeno, se é que ele possa existir em aquários.

Vivas. Pois é... É um assunto interessante. Eu votei sim. Primeiro de tudo queria só contar-vos uma "história de embalar" Se colocarmos dois recipientes, um com água destilada (livre de iões) e outro com água salgada, por exemplo, um ao pé do outro, ao fim de algum tempo, as concentrações de Sódio e Cloretos em ambos os recipientes serão iguais. Isto porque, por mais frias que estejam há sempre uma pressão de vapor associada a cada um deles, o que faz com haja sempre uma passagem de iões da solução que tem um potencial químico (palavrão usado pelos termodinâmicos) maior para o menor. Agora resta saber quais são as condições dos aquários na sala, se estão tapados, quais as massas filtrantes nos filtros, etc... Não digo que seja puramente verdade, mas daquilo que eu sei, creio ser a explicação mais plausível para ese fenómeno. Just_Me disse: Pois, mas também não te esqueças que o pH não é apenas função dos iões H+, ou seja, é também muito influenciado pelos diversos iões dissolvidos em solução. Tomando como exemplo, se colocarmos um bloco de calcário (vulgo CaCO3) dentro de água ele irá aumentar o pH... e se dissolveres CO2 na água, mesmo não tendo iões H+, irá aumentar de certa forma a concentração destes iões, diminuindo assim o pH. Ou seja, o que anda a passar dum lado para o outro não são os iões H+ ou OH-, mas sim sais que ao dissolverem-se nas águas dos diversos aquários da divisão irão manter iguais todos os valores de pH. Cumprimentos Luís Fortunato

Vivas. Pois, realmente é mesmo o ácido fluorídrico (HF) que se usa. Ele corroi tanto o vidro que se tem que armazenar em fracos de pláticos Convem ter também muito cuidado no manuseamento de ácidos fortes, pois são muito perigosos. Em todo o caso duvido que o consigam encontrar em concentrações elevadas. Quanto ao uso do DIPLEX e mesmo do ácido fluorídrico será que não são nocivos para os peixes?? Mesmo lavando abundantemente com água? Não se esqueçam que para tapar os riscos alguma coisa terá que lá ficar e essa dita coisa poderá ser nociva... Se conseguissem arranjar a composição química da embalagem do DIPLEX talvez se pudesseadiantar alguma coisa. Fiquem bem. Luís Fortunato

As minhas desculpas... Nunca tive biologia Fiquem bem. Luís Fortunato

Viva. Muito interessante sim senhora. Mas agora até que ponto será melhor que o dito CO2 caseiro, produzido por bactérias, não sei. Vamos por passos: - Eu nunca experimentei nada assim, tou muito contente com o sistema "normal" - Não sei o que queres perguntar com isto... Plo que entendi, perguntas se os gases libertados em ambos os casos, serão diferentes e se haverá algum que seja melhor... Se assim for, então, a meu ver, não tens que te preocupar com isso. Ambos os gases são totalmente idênticos: CO2 e mais "nada". - A mesma duração não tem de certeza. Isto utilizando iguais massas/quantidades de fermento e ácido e bicarbonato. As bactérias desde que tenham açúcar continuam a produzir CO2 "sempre" ao mesmo ritmo. Agora uma reacção puramente química, ainda para mais uma ácido-base (que são das mais rápidas de se dar), mal se atinja o equilíbrio mais nenhum CO2 é libertado. No ínicio terás uma grande quantidade de CO2, que não consegues controlar tão bem quanto as bactérias, que se esgotará rapidamente, pelo menos é a análise que eu faço. Resumindo e concluindo, as bactérias são melhores (pelo menos é a minha opinião) por serem mais baratas, mais simples de utilizar, e fornecerem CO2 a um ritmo "constante". O CO2 "químico" no início torna-se bom, mas esgota-se rapidamente. Mas como é óbvio, tem tudo a ver com as quantidades que usamos. Espero ter ajudado em alguma coisa. Cumps. Luís Fortunato

Viva. Esse peixe não é amarelo/dourado? Não é o que o pessoal chama de limpa-vidros dourado? Ou Otocinclus Dourado? Realmente são parecidíssimos ao Comedor de Algas Chinês (Gyrinocheilos aymonieri) mas amarelos. Nunca pensei serem da mesma espécie/família. A minha dúvida baseia-se no facto de não crescerem tanto qt o Chinês... Tenho dois (amarelos) em casa, e Chineses e os últimos pode-se dizer que têm cerca de 50% mais em tamanho. O curioso é que têm todos a "mesma" idade (quando os comprei tinham o mesmo tamanho) e o chineses cresceram a um ritmo alucinante. Se me pudessem esclarecer esta dúvida agradecia imenso. Cumprimentos. Luís Fortunato

Viva. Salvo erro, as Kuhlli ou Kuhli (não sei bem ao certo) são Cobitídeos. Da família (ou sub-espécie, filo ou raio que o parta... nunca tive biologia ) dos bótias. Se reparares com atenção, também têm aqueles "bigodes" característicos dos bótias. Quanto a serem peixes gato... perguntas bem. Mas que eu saiba não o são. Creio ter lido uma vez aqui neste forum (julgo que foi o user Pandas dos Mares, perdoem-me se estiver enganado) que os cobitídeos não são considerados peixes gato. Em todo o caso, se fores ao site www.planetcatfish.com (que para mim é o melhor site deste tipo de peixes ) não encontrarás a família (ou o quer que seja) dos cobitídeos. Logo deduzo que não se tratem mesmo de peixes gato. Espero ter ajudado. Luís Fortunato

Viva. A única opinião que eu posso dar, é sobre a minha utilização de medidores de pH de laboratório. Este são carotes cerca de 50 a 100 contos, salvo erro, mas para aquariofilia chegam perfeitamente. São extremamente fáceis de utilizar. Basta calibrar com duas soluções tampão de pH's diferentes, em que o nosso pH medido se deve encontrar dentro dos limites dos tampões (por exemplo: se tamos à espera de um pH entre 6 e 7 convem calibrar o aparelho com dois tampões de 4 e 8 por exemplo). Após a calibração, basta colocar a sonda dentro dum copo com a água do aquário (ou mesmo dentro do aquário) e temos o nosso pH medido. Como é óbvio entre cada calibração com os diversos tampões e medição da solução é necessário lavar bem o eléctrodo com água destilada apenas e seca-lo com papel absorvente. Inconvenientes: As soluções tampão não são eternas. Ao fim de algum tempo têm que se substituir, o seu preço não é muito caro e com o devido cuidado, podem durar muito tempo. O preço do medidor não é muito acessível :D . Ter também em conta que as sondas (o eléctrodo combinado de Ag+/AgCl, a barrinha de vidro com fios e cristais lá dentro que se coloca dentro da solução) são de certa forma, frágeis. E quando não usadas, têm que se manter mergulhadas numa solução de HCl (ácido clorídrico). A marca destes medidores de pH é Metrohm, quem é o distribuidor cá em Portugal, não sei. Mas posso tentar saber. Se quizeres saber mais alguma coisa sobre estes aparelhos envia-me uma MP. Espero ter ajudado, nem que seja para te dar uma ideia sobre os preços. Fica bem. Luís Fortunato

Deve consumir bastante. Se formos a ver, por alguma razão não consegues ter a máquina de lavar nem a da roupa ligadas simultaneamente. Mandam-te o quadro abaixo. É óbvio que temos também de ter em conta que a máquina de lavar tem também um motor pujante (potente) e que deve consumir mais, salvo erro, que a bomba. Mas como o Just_me disse "aquecem para caraças" ou seja, têm um rendimento de m*rd* (desculpem-me a expressão) e dissipam essa energia sobre a forma de calor. Mas deixo essa abordagem para tipos que percebam de máquinas tipo o Just_me :D Fiquem bem. Luís Fortunato

Viva. Exactamente, a introdução de uma bomba de ar nocturna (chamemos-lhe assim) serve apenas para eliminar qualquer excesso de CO2 que se possa "acumular" durante a noite. Eu pessoalmente, uso um reactor de CO2 com uma pedra difusora e não o retiro de noite nem ligo bomba de ar nem coisíssima nenhuma. Os meus peixes aguentam-se bem, nem ficam ofegantes nem andam à tona d'água à procura de mais O2. Até os encontro, a maior parte, após a luzes se apagarem, escondidos debaixo de folhas ou de troncos ou outros elementos decorativos do meu aquário. Cumprimentos e obrigado pelo reparo ep. Luís Fortunato