Luís Fortunato

Olá. Não queres antes dizer, "aumentar o fermento"? É que o bicarbonato por si só não aumenta a produção de CO2. Já agora, porque usas Fermento Royal e Bicarbonato de Sódio. O Fermento royal tem na sua constituição Bicarbonato de Sódio, por isso não percebo muito o porquê da utilização dos dois. Wonderman, o teu problema, pelo que vejo, é mesmo a troca de água parcial que fazes com tanta frequência. Tal como tu disseste, com o passar do tempo, o pH vai diminuindo. Mas se tu passado 3 dias trocas parte dessa água por uma mais básica, estás a contrariar os equilíbrios todos. Por isso é que tens o pH=7.00 E já agora, consoante os parâmetros iniciais da água do teu aquário, pH=7.00 poderá mesmo ser o valor mais baixo que conseguirás atingir. Por exemplo, se usasses água destilada, apenas com o borbulhar de CO2, só conseguirias baixar o pH até 6.35. Mas como a água do aquário não é destilada, esse valor de pH vai sendo cada vez maior, consoante os sais e a sua concentração, que se encontram dissolvidos na água do aquário. Por exemplo, um aquário que tenha uma concentração enorme em Carbonato e Bicarbonato, por mais CO2 que injectes, mesmo de botija, não vais conseguir diminuir o pH. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Depende... vais multiplicar por 3 cada um dos ingredientes da mistura "normal", ou seja, a de 1,5 litros? Se sim, o caudal de CO2 vais ser cerca de 3 vezes superior ao "normal". Se triplicares todos os ingredientes, excepto o fermento, vai-te durar o triplo do tempo e o caudal de CO2 vai ser practicamente o mesmo. Para teres uma produção de CO2 igual (minimamente igual), tens de manter a quantidade de fermento. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O que o rasec quer dizer, é que as bioballs numa sump são constantemente oxigenadas devido ao efeito de cascata nas placas da sump, o que faz que as bactérias existentes nas bioballs recebam o Oxigénio suficiente para conseguirem oxidar a amónia e nitritos a nitratos. Num filtro externo, já é mais difícil, pois como o oxigénio que vai na água até ao filtro externo é em menor quantidade, as bactérias já não funcionam na sua máxima "força". Para isso, mais vale colocar cerâmicas porosas, ou esponjas finas, que são mais baratas e a relação área/volume é muito maior que a das bioballs. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Acho que o palmeiro está a referir-se a uma calha de 50 cms da Aquapor. Se assim for, não são feitas de plástico. Mas eu acho que é melhor comprares um projector apropriado para isso (os para as lâmpadas de halogéneo com o mesmo formato servem, mas só o projector). Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Os Macro Nutrientes, são aqueles que as plantas consomem em maior quantidade: N (Azoto), P(Fósforo) e K(Potássio). Todos os outros, são denominados de Micro Nutrientes. São essenciais às plantas e há uma data deles, sendo uns mais importantes que outros. Assim os mais importantes, são o Ferro, o Manganês, o Magnésio, o Cálcio, etc... Óbvio que também tens outros Nutrientes ainda mais importantes que estes, mas geralmente as pessoas não se lembram deles São o Hidrogénio (H), Carbono © e o Oxigénio (O), porque existem na água e no CO2 que se injecta... :D Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. E onde é que iam buscar O2 para crescer? Faziam Fotossíntese de dia? Sendo assim onde iam buscar CO2? (não me digas que à respiração... ) Se o sistema for fechado, simplesmente não resulta. Ainda podem aguentar uns dias, mas crescer não crescem de maneira nenhuma... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Daniel. Podes colocar as plantas dentro de um saco. Mas com água para não secarem. A água que vem com elas, quando as tiras dentro do aquário é suficiente. Se por ventura fores para um sítio onde a água possa evaporar facilmente, podes sempre fechar o saco, tal como se faz ao dos peixes quando os compras. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Nem mais... é isso mesmo. Ok... bocados de comida não engolidos, são capazes de aumentar os fosfatos de maneira superior, do que a caca dos peixes. Mas os dejectos dos peixes também libertam Fosfatos... pelo menos é a ideia que eu tenho. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Hmm... se calhar é por isso. Como dizes que tens os nitratos a zero, os dejectos dos peixes/whatever têm um teor de Fosfatos maior que o dos Nitratos/Produtos Azotados (em termos de relação NPK). As plantas vão consumindo todos os produtos. Imagina: consomem 1 ppm de P e 5 ppm de N. Mas as caganitas dos peixes, não têm uma composição de 5/1 em termos de N/P. Têm tipo 5/2. O que faz com que metade dos Fosfatos produzidos pelos peixes não seja assimilado pelas plantas. O meu conselho é idêntico ao anterior. Fertiliza com Azoto (N) e com Potássio (K) que também deve andar baixo, digo eu. Gordura ou uma nhanha esbranquiçada tipo névoa? Tanto quanto sei, se for essa nhanha, não devem aumentar os Fosfatos. Mas se for um bocado da "sopa" que subiu pelo tubo do CO2, aí já acredito... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Ok... há várias opiniões quanto a este tema. Não digo que o que tu faças está mal, muito pelo contrário. Mas se calhar somos capazes de fazer isso mais rápido. Vou tentar explicar: O ciclo do Azoto num aquário de água doce, pode ser visto mais ou menos desta maneira: Amónia (dos peixes) -> Nitritos (oxidação parcial da amónia pelas bactérias Nitrossoma/Nitrobacter) -> Nitratos (oxidação completa dos nitritos pelas Nitrobacter/Nitrossoma) -> Assimilação pelas plantas (obviamente, não os nitratos apenas, mas para ficar mais bonito ) -> Síntese de Aminoácidos/Proteínas/etc... -> Subida na cadeia alimentar (Herbívoros -> Carnívoros) - Metabolização dos alimentos pelos peixes -> Amónia -> etc... (repetição) Obviamente, que não se passa assim, pois o sistema não é assim tão completo que haja subsistência das plantas apenas com a caca dos peixes, nem temos (a maior parte) auto-subsistência das cadeias alimentares com os peixes e animais a matarem-se uns aos outros... E como sabes, os Nitratos e outras coisas que a gente não consegue tirar, vão-se embora com as TPA's ou com as plantas... Mas então, já vimos que as bactérias só se multiplicam se houver Amónia/Nitritos suficientes para as "alimentar". É aqui que vem a "teoria" do peixinho resistente, para iniciar o ciclo, propriamente dito. Se não tiveres uma "fábrica" de Amónia, as bactérias nitrificantes não se conseguem multiplicar, e assim quando colocas peixes no aquário, tens picos de Amónia e os peixes sentem-se mal, podendo até morrer. Daí meteres só um ou dois peixinhos resistentes, passados uma semana/10 dias para começarem a expelir Amónia, para as bactérias nitrificantes começarem a espalhar-se pelos filtros/vidros/areão/plantas/água/etc... Daí o teres o pico inicial de Amónia (ainda não há bactérias nenhumas), que vai começar a diminuir posteriormente, com o aumento dos Nitritos (só existem bactérias que passem a Amónia a Nitritos) e no final, o pico de Nitritos baixa e o de Nitratos sobe (já há bactérias suficientes para transformarem toda a Amónia em Nitratos num espaço de tempo, tal que não cause problemas aos peixes). E porquê só um ou dois peixinhos, e terem de ser resitentes? Se são poucos peixes, a carga de Amónia que lançam para o aquário não é suficiente para os matarem, visto serem apenas, imaginemos, 5% da população final do aquário. Quer dizer que os níveis de Amónia/Nitritos/Nitratos gerados por esse único peixe apenas será 5% do total que esse aquário maturado conseguirá produzir. Se fossem os 20 peixes, a Amónia seria, imagina, 2 ppm. Assim fica-se pelos 0,1 ppm o que é totalmente inofensivo para o único peixe no aquário (Nota: valores metidos ao calhas). Resumindo e concluindo. O que tu fazes está bem, ninguém duvida disso. Mas se calhar, como estás a basear a produção de Amónia no aquário pela decomposição de comida, que é muito mais lenta que um peixe a produzir Amónia. Estás a "abrandar" (neste caso, a não acelerar) esse processo. Os dez dias/uma semana iniciais são para quê? Verificar se temos um caudal bom, se a temperatura está boa, retirar Cloro e outras coisas voláteis da água, definir melhor o layout (sem estar a stressar os peixes depois), etc... O método que tu usas é de longe, o mais fiável (mais fiável só roubar o areão e os filtros e água a um aquário já maturado). Eu apenas considero este que acabei de descrever, mais rápido. Só isso... Espero ter ajudado. E que não tenham ficado a dormir. Peço desculpa ao Daniel, por estar a falar sobre uma coisa não relacionada com o tópico dele. Cumprimentos a todos. Luís Fortunato

Olá de novo. Não percebi essa do: "TPA's sim para ciclar a água"... Queres dizer retirar as partículas que ainda estão em suspensão? É que em termos do ciclo do azoto, não sei em que é que vai ajudar trocares a água... Não tens lá peixes a produzir amónia... logo as bactérias ainda não estão suficientemente desenvolvidas, logo o filtro biológico ainda não está a trabalhar na sua máxima eficiência... Na minha opinião, daqui a uns dias, podes meter um ou dois peixes mais resistentes, tipo guppy ou plecos (se gostares deles) para ajudarem o ciclo do azoto. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Daniel. Se queres que te diga, até nem acho muito mau. No início acontece sempre isso. Por mais que a gente lave, esfregue, torça, lave a seco, etc... o areão há-de ficar sempre uma ligeira turbidez no início do aquário. Agora o que tu podias já ter feito, é colocar plantas (se é o teu objectivo) no aquário. Espero que já tenhas lido sobre o Ciclo do Azoto, e quais os principais factores a que vais ter de tomar no início do aquário. Digo isto, porque costuma ser regra geral das pessoas, apressarem-se a colocar peixes no aquário sem este ter os parâmetros estáveis (eu também já passei por isso). Deixa lá que isso daqui a uns dias está bom. Se por ventura não te sentires satisfeito, podes sempre fazer umas trocas de água. Se bem que o ciclo não está completo, e seria estar a atrasa-lo. Também podes tentar colocar lã fina ou algodão no filtro, de modo a reter as partículas mais finas, que é o que te está a causar essa turbidez. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Oi. Ai ai... então não sabes qual é o nome de um "pH menos"? É um ácido. Mas se não tinhas a certeza, fizeste bem em não dizer nada. Isto tudo para quê? Uma substância tanto pode ser um ácido como uma base, consoante o pH da solução para onde ela se deita. Mas então vamos lá analisar o que disseste: Antes de mais nada, vamos retornar novamente à questão se é ácido ou é base... Por definição, uma base é uma molécula/átomo que capta protões (nickname do ião H+). E por analogia, entende-se que um ácido é uma molécula/átomo que liberte protões. Então, em solução aquosa, esse sal/pó que é o NaHSO4, vai-se dissociar e originar dois iões, primeiramente. Toca de escrever a equação respectiva: NaHSO4(s) -> Na(+) + HSO4(-) (ião Hidrogenossulfato) E tal como já estive a martelar-vos na cabeça, consoante o pH inicial da água (antes de deitarmos o NaHSO4) for mais alto ou mais baixo, o ião Hidrogenossulfato vai funcionar como ácido ou como base. Vamos então ver os dois casos: Caso 1: O pH inicial é muito ácido, ou seja, há muitos iões H+/H3O+ em solução: HSO4- + H3O+ -> H2SO4 + H2O Forma-se ácido Sulfúrico e água. E se o HSO4(-) captou um H+, quer dizer que funcionou como uma base, logo o pH sobe... É previsível, pois se o pH inicial era muito ácido, faz sentido que ao deitarmos para lá qualquer coisa, o pH suba. Caso 2: O pH inicial não é muito ácido: HSO4- -> SO4(2-) + H+ Forma-se o ião Sulfato (SO4(2-)) e um protão. E neste caso, contrário ao anterior, por ter libertado um protão, o ião HSO4- funciona como um ácido, e obviamente, o pH diminui. Ok... já vimos que o ião HSO4- (proviniente da dissolução do NaHSO4) pode tanto ser um ácido como uma base. E será uma coisa ou outra, consoante maior ou menor for o pH inicial da água para onde a gente o "atira"... Mas agora a pergunta importante... Qual é o valor de pH para o qual, acima dele, o NaHSO4 é um ácido, e abaixo é uma base? Esse valor é igual ao pKa do ião HSO4-; e igual ao pKa2 do ácido Sulfúrico. E esse valor é igual a 2. Quer dizer então, que para um pH>2, o NaHSO4 vai funcionar como um ácido. É de esperar, pois o ião sulfato é muito estável em solução aquosa, e é dos iões que tem maior concentração nas águas naturais, chamando-se até um Macro-ião, visto existir em tão grande concentração (não confundir com Macros NPK). Ok... depois desta conversa da treta toda, a parte que te interessa. Esse produto pode ser usado para baixar o pH da água de um aquário. Porque os iões que origina são (nas quantidades utilizadas) inofensivos para os peixes e flora. Quando o pH baixa, o que se forma é o ião Sulfato, que há ao pontapé nas águas, mesmo na Natureza. Agora tens é de tomar cuidado. Quando dissolves esse sal em água deves ter muito cuidado, pois forma soluções ácidas (pH=2) que são corrosivas. Sem contar que o próprio sal é uma bocado perigoso. Podes ver aqui os riscos e segurança que deves ter ao manusear esse produto: MSDS Sheet for NaHSO4.H2O Se não estiveres habituado a mexer com coisas dessas, aconselho-te vivamente a não te meteres nisso. Mais vale comprares um produto numa loja, ou usares turfa... consoante o que tu queres atingir, e o tipo de água que tens. Se achas que te sentes à vontade, acho que podes começar por fazer uma solução 0.1 M desse sal e depois, tal como nos "pH -", vais deitando gota a gota e esperas um minuto mais ou menos e medes o pH. Quando atingires o pH desejado já está. Tens é de ter em conta, que se quiseres baixar muito o pH, não o vais estar a tamponizar!! Primeiramente, vais reduzir o KH (tampão das águas naturais) e a partir daí o pH vai baixar. Ou seja, se vais perder poder tampão pelo baixar do pH, o pH não vai ser estável. Mas como em tudo, depende da diferença de pH que queres atingir. Quanto maior essa diferença, mais instável vai ficar o pH. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Espero não te ter deixado a dormir

Olá. Essa lâmpada é da Light-Glow (Hagen/Hägen). Tanto quanto sei, só existem em lâmpadas T8, e consoante o tamanho, maior ou menor será a sua potência. http://www.hagen.com/uk/aquatic/sub_catego...2&PSUBCAT=11204 Tens aqui a página das lâmpadas da Hagen, agora diverte-te... Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato PS: Lá por estar a dizer como são as lâmpadas, não quer dizer que são as melhores. É já para não ouvir comentários do estilo: "Ah!! As lâmpadas daylight são melhores e mais baratas..."

Olá. Em princípio eliminam também os Nitratos. Podem é ser mais selectivos em termos de iões. Ou seja, podem gostar mais de um tipo de iões do que o outro. E se não me engano, costumam gostar mais de retirar Nitratos do que Fosfatos Mas é questão de leres as indicações da embalagem, quando estiveres a comprar. Mas se tens um plantado, e dizes que o nível de Nitratos é nulo, então de certeza que são os Nitratos que te estão a limitar o consumo dos Fosfatos. Por isso deixa de fertilizar com Fosfatos (se é que o fazes) e fertiliza com Nitratos e também com Potássio (se achares que também está em falta). Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Salvo erro, os termómetros utilizados em aquáriofilia, não são de mercúrio. Tanto quanto sei, são de álcool (não o etílico). Ainda para mais, como o coeficiente de expansão térmica do mercúrio é menor que o desse álcool, precisaríamos de um termómetro com uma altura maior. Em todo o caso, convem sempre, tomar o maior cuidado possível. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Deves estar a confundir com os CAE (Gyrinocheilus Aymonieri) ou os SAE (Crossocheilus Siamensis). Tanto um como o outro, crescem muito (relativamente ao tamanho com que se vendem). Já os otocinclus (affinis e vittatus) não crescem assim tanto (máximo de 3-4 cm, mais ou menos). Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. 5ml de uma solução com que concentração? É que o Sulfato de Cobre é sólido... Não quererás dizer 5 gramas para 100 litros (apesar de achar um abuso)? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Enganas-te... nos nomes. NO3 é Nitrato, e NO2 é Nitrito. Uma "mnemónica" simples, é que o estado de oxidação vai aumentando consoante o sufixo dos aniões, da seguinte maneira: -eto; -ito; -ato Exemplos: Cloreto (Cl-); HipoClorito (ClO-); PerClorato (ClO4-) Sulfureto (S(2-)); Sulfito (SO3(2-)); Sulfato (SO4(2-)) Etc... Cumprimentos Luís Fortunato

E se não tiverem molduras, que a meu ver ainda é mais importante... Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não... Isso é fisicamente impossível. Se por ventura tens um tubo no qual a água flui com o auxílio da gravidade, no outro, tens de ter uma bomba a fazer o inverso, ou seja, a vencer a gravidade. Eu concordo com o ingo. A melhor maneira que tens a fazer, é um furo lateral num dos aquários (no que fica a uma altura superior), e colocas uma bomba de elevação no outro (que fica mais em baixo). Mas acho que melhor que isso tudo, e arranjares um aquário maior, e colocares uma divisória, por exemplo com rede mosquiteira e calhas que colas com silicone aos vidros do aquário. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Depende... Esse assunto já foi várias vezes discutido aqui no Fórum. Nada que uma boa Pesquisa não resolva. Há muitas opiniões. Há pessoal que deixa estar tal e qual, pessoal que sobe mais o difusor, pessoal que liga bombas de ar, pessoal que tira o difusor do aquário, etc... Depende de várias coisas: tamanho do aquário, fauna e flora existente, pH, etc... nunca mais daqui saímos. O melhor que tens a fazer, é ver se os teus peixes não estão ofegantes. Se não ficarem... estás à vontade. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá de novo. Eu não concordo muito com isso... No meu entender, o carvão vai começar a adsorver o que bem lhe entende, mas quando fica saturado, não liberta tudo de um momento para o outro. Ou melhor, ele nem liberta nada. O que acontece, é que quando está saturado, não adsorve mais nada, e aí sim os valores vão começar a subir (pois há um aumento dos parâmetros na coluna de água). O que o CA por si só pode fazer, é aumentar a concentração de fosfatos, pois como a maior parte é de origem vegetal, faz com que o nível de fosfatos existente nele, seja perceptível. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. O que tens de fazer, por partes, é: Primeiro: Filtragem mecânica!! Isto é conseguido com cerâmicas não-porosas e/ou esponja mais aberta. Esta filtragem serve para reter grandes particulas, tipo restos de folhas mortas. Convem que seja uma zona em que o caudal não seja muito diminuído, de forma a que a água passa facilmente. Pois se por ventura a àgua tivesse dificuldade em passar, entupiria facilmente, e o caudal do filtro diminuiria bastante, diminuindo também a capacidade de filtração do filtro. Daí o uso de cerâmica não-porosa e/ou esponja muito aberta, para não entupir facilmente. Ao limpares o filtro, esta deve ser a zona que deves limpar sempre, pois vai ser onde mais porcaria se vai entranhar. Segundo: Filtragem química!! (se existir) Aqui podes colocar turfa, carvão activado e membranas de permuta iónica (daquelas para retirar nitritos e nitratos). Quanto ao carvão, se não usares medicamentos com frequência e/ou não tiveres a água amarelada, não vejo nenhum sentido em usares carvão activado. Se ainda não abriste o pacote e não tens cerâmica não-porosa, aconselho-te a ires trocar o carvão pela cerâmica. Terceiro: Filtragem biológica!! Aqui colocas ou esponjas finas (tipo a branca que parece algodão, que veio com o teu filtro), cerâmica porosa (específica para as bactérias se agarrarem lá) e bioballs (mesma função da cerâmica). Todas estas coisas servem de suporte para as bactérias nitrificantes passarem a amónia e os nitritos a nitratos. Aqui a lavagem destas massas filtrantes deve ser espaçada, e nunca na totalidade. Ao lavares estas massas filtrantes com bactérias, se o não fizeres devidamente (com água do aquário) vais matar as bactérias. E assim perdes grande parte do teu "filtro" biológico. Daí que se quiseres lavar, passas as esponjas (ou o que quer que seja) por água do aquário, para sair a maior porcaria. Se quiseres lavar por completo, nunca laves toda a matéria filtrante, lava, por exemplo, apenas metade. Eu também tenho um EHEIM 2213. A ordem das massas filtrantes, conforme o sentido da água é: Cerâmica não-porosa; esponja azul grossa que vinha com o filtro; turfa dentro de uma meia de senhora; e finalmente a esponja fina branca (que já não é branca) que vinha igualmente com o filtro. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Podes ler estes tópicos: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=24244 http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=17053 Não que não haja mais, mas estes dão-te uma boa ideia do que tens de fazer (digo eu). Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato