Luís Fortunato

http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...=239311&start=1 E tenho dito... Até logo. Fica bem. Um abraço. Luís Fortunato

Olá. Se são mesmo 2g11 (4 pinos em linha recta), tens na: Electrolino Telefone 213428324 Rua de S.Jose 77(cruzamento com a rua das pretas) Sais na estação de Metro da Avenida. Quem desce a Avenida da Liberdade, é do lado esquerdo. Via Michelin - Rua de São José Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Na realidade tens o pH e as durezas um bocado altas (na minha opinião). O mais estranho, é que as durezas são mais altas no aquário do que na água da torneira... Não tens nenhum substracto fértil? Esses substractos costumam baixar o pH para valores ácidos. Do ponto de vista químico, o que acho que está a acontecer é que devido ao pH e a essas durezas, os nutrientes, em especial os micro, não estão a ser absorvidos. Eu tentava aumentar um pouco os Fosfatos (1-2 ppm) e os Nitratos (10 ppm). Tens fauna no aquário? Se não, esses valores de NO3 iguais, indicam que não há absorção (pelo menos de N), ou muito pouca de nutrientes Tentaria também diminuir o pH. Tudo bem que implica uma perda de nutrientes, mas nas trocas de água, tentaria combinar com a água da torneira, uma água mais mole, de modo a tornar possível baixar o pH. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Como o naysel já respondeu, o areão de coral e as pedras calcárias vão subir o pH, tamponizando à volta de 8.2-8.4. Por isso, espécies sul-americanas (neons, tetras, corydoras, loricarídeos, discus, ciclídeos sul-americanos), esquece-os A não ser que não coloques as pedras e o areão... Quanto aos ciclídeos, depende... Ciclídeos de que parte do mundo? Se forem africanos, creio que a maior parte deles podes colocar, por viverem em águas alcalinas. Em todo o caso, dá uma olhada pelo Sub-Fórum de Ciclídeos Africanos, que de certeza que encontrarás respostas às tuas perguntas. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Podes ver aqui num post meu: Aumentar o GH Se não perceberes alguma coisa, apita. Espero ter ajudado. Abraços Luís Fortunato PS: Desculpa lá quanto à Eleocharis, mas com os exames, não tenho mesmo tido tempo para dar aí um salto

Olá. Duvido... Dependendo da construção da sump/saída de água para o aquário, isso poderá ser feito ou não. Ficas é limitado a retirar apenas o volume de água que se encontra no compartimento da bomba da sump... Imagina que tens uma coluna seca, se parares de admitir água para o aquário (estás a deitá-la fora), só consegues escoar o que falta para a coluna seca parar de deitar água para a sump, e a água que se encontrar no compartimento da bomba. O que se costuma fazer, é ao lado do tubo que vai para a sump (na coluna seca), colocar um tubo muito mais baixo, que está ligado directamente ao esgoto. Tubo este que está permanentemente fechado. Quando queres fazer uma troca de água, desligas as bombas (creio que é mais seguro, dependendo da construção podes secar a sump), e abres esse tubo, escoando água do aquário directamente para o esgoto/balde/jerrican. Creio que é isto. Alguém me emende se estiver enganado. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Eu acho que estás a fazer confusão. Essas folhas não são originárias da Riccia Fluitans. É uma planta completamente diferente. Costuma é vir sempre uma ou outra folha agarradas na Riccia que o pessoal vende, e depois multiplica-se. Salvo erro, estás a falar da Lemna (Lentilha de Água). Vê lá se não é isto? Não percebo é a tua pergunta, quanto ao dar para plantar novamente... É uma planta flutuante. Ou estás a perguntar se se pode plantar no fundo do aquário? Quanto a isso não sei, mas creio que a planta não tem raízes indicadas para se agarrar ao substracto. No entanto, espera por uma opinião de alguém mais credenciado. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Mas se tens o aquário montado há pouco tempo, então é normal que ainda possa haver uma ligeira turbidez na água, devida a algumas partículas em suspensão. Primeiro de tudo, essa cerâmica é porosa? Ou é daquela hexagonal que tem apenas um furo? É que se for cerâmica porosa, não devia estar colocada de início no filtro. A cerâmica porosa serve de suporte para as bactérias nitrificantes, e a sua colocação no início de um filtro, origina um entupimento prévio, podendo causar desgaste desenecessário da cabeça do motor Segundo, o que é esse Substracto? É tipo o EHFISUBSTRAT? Se sim, é a tal cerâmica porosa, e na minha opinião, não deveria estar colocada aí, mas sim no final do filtro, de modo a minimizar possíveis entupimentos. Julgo eu, esse pormenor ser indiferente. O facto de estar dentro ou fora de água só está relacionado com a agitação superficial e as trocas de gases darem-se melhor, e também poder desfazer qualquer tipo de película gordurosa à superfície. Aconselhei-te a fazeres isto porque se a turbidez se tratar de partículas em suspensão, ao teres uma matéria com porosidade muito pequena, vais fazer com que essas partículas fiquem retidas no algodão/esponja muito fina. O filtro mecânico é a primeira parte de um filtro. Serve para reter grandes partículas (dejectos de peixes, bocados de folhas, etc...). Convém ser uma matéria que entupa dificilmente, pois caso contrário, os detritos iriam entupir o filtro rapidamente, sendo necessária uma manutenção muito frequente. Esta filtração mecânica, deve ser levada a cabo por cerâmicas não-porosas, tipo EHFIMECH, ou então por uma esponja de grande porosidade (tipo as azuis da Eheim que vêm com esse filtro). Conheço... Tenho 2 Na minha opinião, se não queres fazer nenhuma filtração exclusivamente química, deves colocar as cerâmicas não-porosas primeiro; seguidas da esponja branca (apenas enquanto não desaparecer a turbidez), depois de uma esponja azul, e finalmente pelas cerâmicas porosas. Se a turbidez não é causada por partículas em suspensão (tipo névoa) e é a água que está amarelada, mantém a mesma ordem das matérias filtrantes, mas antes das cerâmicas porosas, coloca carvão activo (acho que a esponja de carvão activo da Eheim não me parece ser suficiente ). Colocaste algum tronco na água? Ou tens turfa ou susbstractos férteis à base de húmus no aquário? É que se sim, tão cedo não vais conseguir retirar o amarelado da água O amarelo da água é devido aos taninos que se encontram em grandes quantidades nos troncos e húmus. Óbvio, que com o tempo e com as trocas de água, esse amarelado vai desaparecendo. Mas não é nada do dia para a noite. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Pois pessoal... o problema é que "não" há duas águas da torneira iguais... O que funciona para uns, não funciona obrigatoriamente para outros. Eu só por causa de o areão (e não era calcário) e de não ter plantas num dos aquários aquários cá em casa, tinha o pH=5.5-6.0 num, e no outro tinha o pH=7.2 Mesmo tendo turfa em ambos os filtros externos de cada aquário... Daí eu aconselhar a que não se deva tentar mudar o pH em qualquer aquário (apenas nos casos específicos, como nos de Ciclídeos e Marinhos). Mesmo nos plantados... mas aí o problema é menor, pois geralmente os substractos férteis e CO2 permitem atingir pH's baixos. Mais vale ter um pH estável e minimamente afastado do "ideal" do que andar a brincar com ele. Desde que as habituações sejam feitas de maneira correcta e sem perigos para os peixes, consegue-se manter a maior parte dos peixes com pH's entre 6.2 e 7.5 (excepto os específicos, como por exemplo alguns ciclídeos africanos). Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Existem vários tópicos sobre para que é que serve o CO2... Se não encontraste nenhum, ou é porque começaste a ler sobre coisas de química e não ligaste, ou então estás a fazer a procura mal... O CO2 é a fonte de Carbono primária para as plantas. Tudo bem que num aquário normal ele já existe dissolvido na água sobre a forma de ácido carbónico/bicarbonato/carbonato, mas quando temos muitas plantas, a sua escassez pode originar algas, devido aos outros elementos não serem absorvidos pelas plantas. E como o carbono é dos elementos essenciais para os seres vivos, convém que não haja carências deste. Se por ventura não adicionasses CO2 a um plantado que o necessitasse, as plantas iriam-no retirar da água, aumentando assim o pH. Mas isto resultaria numa diminuição do crescimento das plantas, até porque quanto maior o pH, menos disponíveis estão a maior parte dos micro elementos. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Isso é um tampão. Usa-se para manter o pH num valor específico. Ao adicionares esse produto à água, vais "obrigar" o pH a manter-se nessa zona. A maior parte das pessoas prefere não usar os tampões. Não sei se é por aversão à palavra "químicos", mas pronto O problema de usar produtos químicos, é que sempre que fizeres uma troca de água, vais ter que adicionar esse produto novamente. E se tiveres aquários de grande volume, talvez seja complicado, devido à quantidade de produto que tenhas de adicionar. Agora faço-te umas perguntas: Qual é o pH do teu aquário? Qual é o pH e KH da tua água? Que tipo de areão/decoração tens no teu aquário? O pH do teu aquário varia muito? Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá Miguel. Há quanto tempo tens o aquário a funcionar? Já tinhas o aquário com água e peixes, e decidiste colocar agora fertilizante e areão? Não percebi bem... Se tens o aquário acabado de montar, isso é normal. Mesmo depois do aquário estabelecido, basta movimentares o areão um pouco, que levanta-se logo uma núvem de porcaria. Para te livrares dessa turbidez, basta colocares algodão ou uma esponja muito fina, a seguir ao filtro mecânico para reter isso tudo. Tens é de tomar atenção, para não deixar isso entupir rapidamente. O que vai fazer com que percas caudal, e possas esforçar desnecessariamente a cabeça motora do filtro. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Obrigado Alves. Já sabia que a riccia tinha um metabolismo muito acelerado, mas nem me passou pela cabeça a taxa de produção de O2 ser maior que à de dissolução do O2 Estás a falar de O. (um átomo de oxigénio com um electrão a mais)? Não querias antes dizer que o Oxigénio é um bom oxidante...? Logo, reduz-se facilmente...? Acho que a única forma de Oxigénio que é redutora é o superóxido O(2-). Um abraço. Luís Fortunato

Olá. Não poderá também ser prejudicial às plantas? Obrigá-las a um ritmo biológico mais elevado... Ou na natureza também ocorre pearling? Sabes porquê? Tem alguma coisa a ver com a textura superficial da folha? Permitindo uma melhor "fixação" das bolhas de oxigénio? diminuindo assim a tensão superficial da bolha? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não sei se o cimento não poderá alterar os parâmetros da água... Tornando-a a mais alcalina. Se usares a função Pesquisa, de certeza que encontrarás bons tópicos sobre como fazer fundos DIY. Não querendo dizer que são melhores que outros, quero salientar os fundos do Nuno Antunes e do Hotrodder. Procura pelos tópicos deles, que de certeza que irás encontrar muito boa informação. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Acabaste de te responder... :D Toma só cuidado, que não podes cortar muito pouco. Tenta apanhar umas 4-5 folhas no rizoma quando o cortares. Não te assustes, que após o corte a anúbia vai passar por uma adaptação em que não cresce (onde cortaste), parecendo até que fica podre, no sítio onde cortaste. Passado algum tempo depois, ela vai retornar a crescer. Como deves saber, as anúbias crescem melhor se estiverem fora do areão. Tenta atá-las a um tronco, por exemplo. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não me importo nada Tiago... estás à vontade. E antes de começar a "desbobinar", deixa-me dizer-te que as tuas questões são muito pertinentes... Eu creio que isso deve-se, ao simples facto, de poderes adicionar os Macro-elementos (e macros secundários, como aprendi nos últimos dias), apenas com trocas de água e alimentando a fauna. Acho que é compreensível que a comida eleva os níveis de N e P, enquanto que a água transporta elementos essenciais tais como Potássio, Cálcio e Magnésio... Já os ditos micro-elementos, não se encontram em quantidades apreciáveis na água canalizada, nem em alimentos Daí que seja necessário recorrer ao auxílio de fertilização. Seja ela líquida (TMG, por exemplo), sólida (barras e bolas de fertilizantes micro) ou mesmo sobre a forma de substracto (laterite, akadama, e os substractos cromos da ADA e outras marcas). Os de macros têm outra proporções, porque a maior parte deles, são para plantas não aquáticas, e sim de vaso, que consomem os NPK noutras percentagens. Acho que estás a falar destes, certo? Em todo o caso, existem alguma marcas que têm os fertilizantes NPK em separado, permitindo assim dosear separadamente, evitando carências de uns e excessos de outros. Imagina que tens os Fosfatos altos, e querias aumentar o Potássio... Para isso terias obrigatoriamente de aumentar os Fosfatos, resultando numa discrepância enorme, podendo originar algas... Há... Porque cada aquário... é um aquário E aquários diferentes têm sempre necessidades de fertilização diferentes. O maior problema, na minha opinião, é que tal como já referiste, se tiveres um fertilizante com essas proporções, e continuares a alimentar os peixes/fauna, os níveis de nitrato e fosfato poderão subir, de forma a distânciar-se muito de todos os outros Originando assim um desequilíbrio nos nutrientes. Sem contar que aquários sem peixes, ou com poucos deve ser mesmo só para quem "perceba do negócio". Acho que as marcas apostam mais em aquários com peixinhos, e esses fertilizantes tornar-se-iam só para uma pequena parte de consumidores Se bem que existem já marcas em que a maior parte dos seus produtos são quase todos, exclusivamente para pessoas que saibam o que estão a fazer... Ora bem... mas sempre que um aquário tenha peixes, os níveis de N e P vão ser mais complicados de acertar desta maneira. Daí que se prefira usar os fertilizantes de macros em separado. Já agora, essa proporção de 5-1-20, como deves saber, é empírica. O que se costuma dizer, é que se devem manter os níveis de N, à volta de 5 ppm, os de P entre 0.5-1 ppm, e os de Potássio entre os 20 ppm. Como não existe teste para dosear o Potássio, torna-se complicado saber o que devemos adicionar ou não de Potássio, mesmo tendo os fertilizantes NPK separados. Se os nossos níveis de N e P aumentarem para valores consideráveis, sem ser preciso fertilizar, então é muito complicado saber que potássio dosear... O que vale, é que o excesso de Potássio, tanto quanto sei, não causa problemas a nível de flora e fauna no aquário. Se por ventura a comida e trocas de água não aumentarem os níveis de N e P, consideravelmente, podes-te regir por essa regra. Sabendo que o N e P gerado pelos peixes e pelos detritos no aquário é desprezável face ao que a gente fertiliza, podes fertilizar segundo essa regra. Vais controlando os níveis de N e P, e sempre que os aumentares, adicionas potássio segundo essa relação. Nota também, que a maior parte do pessoal já nem olha para estas proporções Já sabem que para o aquário deles, numa semana têm de adicionar x de N, y de P e z de K. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Pois Nuno, mas essas têm balastros e arrancadores (não sei) incorporados... E a diferença de potencial e corrente que é aplicada nos electrodos, ou melhor, nos terminais da lâmpada, não é 220 Volts AC e não sei quantos Amperes. Nas de filamento e nas de halogéneo, tanto quanto sei, o que passa pelo filamento e pela própria lâmpada é 220 Volts AC. Nessas económicas de enroscar, o que passa pelos tubos enrolados onde há vapor de mercúrio, de certeza que não é 220 Volts AC. Por isso, se formos a ver todas as lâmpadas se ligam a 220 Volts AC... umas têm é balastros, arrancadores, reactâncias, etc... Acho que fui explícito Um abraço. Luís Fortunato

Dióxido de Carbono... Se és novo nestas andanças, aconselho-te a que leias muito antes de fazeres perguntas... Hás-de encontrar muitas dúvidas que tenhas, já respondidas. Em todo o caso, deixo-te um site que te pode ajudar: http://faq.thekrib.com/pt/ Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. E... Há uma data de peixes que se dão muito bem a pH=6.2 Os meus já estiveram a pH mais baixo... Desde que não arranjes nenhum Ciclídeo Africano, nem nada desse género, acho que te safas muito bem com esse pH. Já agora, estás a injectar CO2? Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Esse pH está estável? Que peixes tens? Responde se faz favor. O mais provável é nem precisares de aumentar o pH. O meu anda entre os 5.5 e os 6.5 Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não sabendo dar a certeza, creio que dependendo da potência dessa lâmpada, tanto poderá ser acessa com um balastro convencional, como com um electrónico. É de que marca a lâmpada? Phillips? Osram? Tenta ir ao site do fabricante e vê que balastros é que podes utilizar. Agora uma coisa é certa, a 220 Volts AC, as únicas que conheço que se possam ligar são as de filamento e as de halogéneo. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Ok... Já percebi que ligaste a lâmpada a 220 Volts AC directamente... Essas lâmpadas, creio que têm de ser acesas com um balastro electrónico. Pelo que percebi, é uma lâmpada de casquilho 2g11 Vê lá se é uma destas? A debaixo, é óbvio... Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá. Não entendendo muito de lâmpadas, resta-me perguntar-te se ligaste à corrente como? Ligaste directamente a 220 Volts AC? O melhor é colocares aqui um esquema de como montaste o circuito para o pessoal te ajudar. Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato

Olá novamente. Quanto aos discus, não te posso dizer nada, pois não percebo nada deles. Quanto a baixares os nitratos, podes sempre controlar o tipo de comida que dás aos peixes e a sua composição. Podes, e deves, também fazer trocas de água mais regulares. E plantares, usando plantas de crescimento rápido. Nota: Não te esqueças que o teste da SERA não tem que estar obrigatoriamente certo. É só uma especulação... Espero ter ajudado. Cumprimentos Luís Fortunato