Nuno Antunes

Bom, água fria não é de todo a minha área e lagos ainda menos pelo que a ajuda que te posso dar é muito parcial. Perguntas pelo volume de água. Visto de forma grosseira terás algo como: 10*6*1 - > zona de água rasa. 10*3*1 -> parte de água mais funda. isto dá 90m3 de água (60m3 da parte rasa e 30m3 da parte funda). Se não estou em erro 1m3 de água são 1000L. Logo é um laguinho para 90.000L ... coisa pouca Quanto ao tipo de filtros... boa pergunta. Algo tipo sump poderia ser utilizado. Podes ver no tópico do andrericardo a solução de filtragem dele, embora o lago dele seja muito menor que o teu. Talvez o melhor filtro seja mesmo umas plantas aquáticas dado que a dimensão do lago se presta a essa situação. Quanto a oxigenação/circulação o melhor será consultares as especificações das bombas. São 90000L de água. Não é que precises de grande corrente mas terás de ver quanto tempo levas a circular toda a água do lago. Mais uma vez não te sei especificar a potencia de uma bomba para um lago desses.

Mal que te pergunte... porquê meter botias? Por acaso que aguentem o ph dos mbunas os melhores até são mesmo os palhaço, os modesta preferem ph's um pouco mais baixos.

É natural que não encontres porque não existe um pseudotropheus zebra vermelho. Pseudotropheus zebra é o nome que a grande maioria das lojas dá a todos os ciclideos do malawi que tenham riscas no corpo porque não fazem a minima ideia do que seja love you Muito possivelmente terás um maylandia zebra albino ou uma qualquer forma aproximada desse. Quanto a serem ou não um casal, nos africanos por norma é um pouco dificil de distinguir macho de fêmea por inspecção visual. Só mesmo apanhando o peixe e observando os genitais é que se pode ter certezas. Normalmente os machos são maiores e um pouco mais agressivos que as fêmeas. As barbatanas dorsais têm tendencia a terminar em bico. O facto de terem ocelos (as "pintas" amarelas na barbatana ventral) é tipico nos machos mas as fêmeas também as podem apresentar por isso nada se pode concluir.

TPA's num aquário não ciclado? Só se o teu objectivo for atrasar a conclusão do ciclo. O problema serão à partida as algas e isso tal como te disseram pode ser luz a mais ou nitratos a mais na água. Partindo do principio que não colocaste fertilizante na água/areão então será eventualmente luz a mais. De qualquer das formas não creio que fazer TPA's neste ponto seja adequado, apenas porque o ciclo do aquário não está ainda concluído. Em condições de funcionamento normais (i.e. aquário ciclado e com peixes) TPA's mais regulares seriam uma solução sim. Antes de meteres seja o que for deves fazer os testes. Presumo que saibas que os ciclideos africanos precisam de ph's elevados na casa dos 8 ou mesmo superior se forem peixes do lago tanganika. Além disso sem fazeres os testes como é que sabes que o ciclo terminou?

Sim é. Em condições de stress (como seja ter sido apanhada e colocada num espaço confinado) as fêmeas dos incubadores bucais normalmente ou comem os ovos, ou expulsam-nos antecipadamente. Nestas coisas ou esperas 20 dias desde a postura, apanhas a fêmea e "fazes-lhe o parto", ou então deixas que libertem no aquário. Aqui em minha casa todos os peixes libertam no aquário, quem se safar optimo. Se por acaso quisesse vender as criações então já teria que apanhar as fêmeas, retirar os alevins e coloca-los num aquário de crescimento.

Vais buscar directamente à praia, de preferencia perto da zona de rebentação e numa zona o menos poluida possivel. Depois em casa é dar uma lavagem, se quizeres podes ferver a areia para matares qualquer bactéria que possa trazer (à partida morreriam em água doce mas nunca fiando) e aquário com ela. Em relação aos mbunas te deixarem o fundo à vista isso resolve-se colocando uma quantidade generosa de areia, mas com estes peixes tudo é possivel, são umas verdadeiras toupeiras. Pare evitares derrocadas em vez de colocares a areia e depois as pedras em cima, colocas primeiro as pedras e só depois a areia à volta. Assim eles podem esburacar à vontade que nunca retiram a base de sustentação às pedras e elas não caem. Depende de quereres dar bolas de musgo como alimento aos mbunas. À partida eles vão-te comer o musgo todo, mas mesmo que o deixem em paz o ph elevado da água tratará de to matar. Com mbunas são poucas as plantas que conseguem sobreviver, porque não só os mbunas as atacam como o ph e dureza elevados da água não lhes permitem grandes chances de sobrevivencia. No meu aquário de mbunas, nem as anubias escapam, eles comem tudo o que seja planta que eu lhes coloque.

De uma forma geral todos os peixes do tanganika são bastante agressivos e de calmos pouco ou nada têm. Acredito que um casal de tretocephalus seja calmo num aquário de 2m, sem outros peixes com os quais tenham que dividir território. Da minha experiência com tanganikas, sempre que atacam outro peixe é com intenção de matar, justificando plenamente o facto de não serem indicados a iniciados. 60cm é um convite à carnificina excepto se os peixes a colocar forem conchiculas e mesmo estes devem ser cuidadosamente escolhidos.

No teu aquário sim. Se fosse um aquário maior já poderias ter mais espécies. Pomaceas não chateiam os similis e têm a vantagem de quando morrerem as conchas servem de casa aos similis.

Não. Não deves manter peixes solitários, porque nunca sabes o que pode resultar. O mais provável é o peixe morrer porque precisa de outros da mesma espécie para conviver. Esquece. Quando as julies formarem casal o seu primeiro passo irá ser matar todos os restantes porque o espaço é pouco. Depois de teres eclosão dos ovos terás um brutal problema de sobrepopulação porque as julies reproduzem-se muito. Para esse aquário de 54L os conchiculas são mesmo a única opção viável no meu entender.

Cuidado com essas opções. Eu cometi o erro uma vez de meter uma bomba de circulação dentro do aquário... demorou menos de 1 dia a matar o primeiro peixe. Se vais meter bombas de circulação mete-as fechadas em recipientes que deixem passar a água e mais nada. As grelhas de protecção das bombas, por norma não chegam para impedir que elas suguem os peixes. Em relação a estes últimos... concordo com o aquaben. Tal como está com essa zona de rocha e o espaço aberto é nitidamente um aquário de julies com frontosas. Com o layout original que tinhas (para mim muito mais bem conseguido que o actual) já seriam tropheus ou frontosas.

Um móvel de madeira maciça que aguente os 375+kg de peso desse aquário fica-te extremamente caro. Dira que optes por uma estrutura em tubo de ferro galvanizado, que depois forras a madeira. Fica mais barato e oferece outras garantias de segurança. No meu não tenho Não é estritamente necessária, mas também é algo que vais vendo com o tempo e se achares que é preciso acrescentas. Para mim e com mbunas é pedras com buracos. Isto porque como eles adoram escavar e até para a sobrevivencia dos alevins é o melhor a usar. Pedra dessa compra-se relativamente barata nas grande superficies de materiais de construcção e a moonlight dá-lhe um aspecto sensacional Um aquário desses não te aconselho com vidro inferior a 12mm e de preferencia com travamentos. Novo é capaz de ir para os 250/300€ mandado fazer numa vidreira ou comprando tu o vidro e fazendo. Em segunda mão encontram-se por preços que arancam nos 150€ normalmente. Um 2217 é curto. de preferencia mete 2 ou então um pro III. Mais duvidas vai perguntando

Os aquários de ciclideos africanos do malawi não têm plantas! Eles adoram comê-las

É mesmo aquilo que coloquei a bold. Alguns peixes com cores só nos apercebemos bem das tonalidade se olharmos para eles bem e mediante algumas situações de luz, exactamente da forma como é suposto. A cor nos peixes serve para os esconder de predadores e também para que possam comunicar. Assim o mesmo peixe pode à partida apresentar diversas variantes de cor consuante o seu "estado de espirito" e consuante a posição em que o peixe se coloca perante o observador. Já no caso de um peixe injectado a cor está lá quase sempre e não apresenta variantes de maior, parecendo por esse motivo, artificial.

Estava tão bom... e com tanto potencial e agora está... mauzito! Simplesmente porque os tanaganikas lá na terra deles o que têm é grandes calhaus como os que tinhas inicialmente. Em relação às "pedras" que tinhas se calhar faltaram 2 coisas: -Revesti-las de cimento. -Assentá-las numa base e depois colar essa base vidro do fundo. Colar pedaços individuais é sempre arriscado. Uma alternativa para "pedras" individuais é arranjar pedaços de vidro e ao cobrir com cimento deixar um pedaço de vidro embutido. Depois de o cimento secar bem é só limpar o vidro e colar com silicone ao vidro do fundo do aquário. É que o silicone cola muito bem vidro com vidro, e por seu lado o cimento agarra bem o vidro ao esferovite. Mas continuo à espera é de ver isso aí com peixes. Os tijolos que estás a usar agora lá no fundo tenho medo que te venham a criar zonas de água estagnada, algo mortifero para peixes. @FAAO: So os aquários de tropheus do tanganika é que não têm plantas e mesmo esses podem ter, desde que estas consigam sobreviver às investidas dos tropheus. O real desafio a um homem dos plantados é mesmo conseguir manter plantas em condições de ph elevado e mesmo assim bonitas! Conseguirias ter um aquário de tanganikas com plantas bonitas e em condições sem alterares as caracteristicas da água? Deixo-te o desafio

Está simpático o aquário mas mudando para o de 130cm vai certamente ficar melhor. Entretanto editei o teu tópico porque as fotos estavam todas seguidas e ficava enorme.

Só é "enganado" quem de facto não faz muita ideia do que vai comprar. Basicamente os peixes não têm riscas verdes ou azuis ou cor de rosa. Também normalmente não têm apenas uma risca ou uma parte do corpo de cor, e acima de tudo não têm cores muito vivas e fluorescentes (os guppies têm cores vivas normalmente, mas esses são um caso à parte). Basta pensarem que na natureza um peixe fluorescente ou com cores muito vivas é um peixe morto porque é imediatamente topado pelos predadores. Normalmente as cores dos peixes variam consoante o estado. Quando acasalam, lutam por territórios ou fazem "show off" as cores são habitualmente muito fortes e pronunciadas. Se estão stressados as cores ficam baças e muito esbatidas. Na duvida... perguntam o nome cientifico do peixe e pedem para comparar com fotos na internet.

Aqui foram 2 haplochromis obliquidens... comprei-os numa ida a aveiro e foram para um aquário de 60cm... em pouco tempo estavam a precisar de um aquário maior Já não os tenho. O peixe mais velho lá de casa é um macho haplochromis ch44 que já está comigo à quase 3 anos. A seguir a esse é um synodontis decorus e um CAE ambos já com 2 anos comigo. Os peixes mais recentes são os tropheus mpulungo que estão comigo à sensivelmente 4 meses.

Como nesse aquário poucas serão as plantas que consigam sobreviver (por causa do ph e também porque os mbunas gostam de comer plantas) podes meter a iluminação que gostares mais. Eu uso daquelas luminárias overtank, são porreiras e servem bem e não ficam mal em termos de estética. Quanto à moonlight, os peixes não se chateiam muito por isso podes usar.

Assim de repente diria que poderás colocar 4 a 6 exemplares de cada uma das espécies que referes. Os polit são um bocadito para o dominante em adultos mas de resto não penso que devas ter muitos problemas. E 12 a 18 peixes num aquário de 130cm de frente não me parece assim nada de muito abusado, até porque as espécies que referes são calmitas e já retiraste os "mauzões". Eventualmente com um tempo de maturação és capaz de ter que retirar alguns exemplares, mas para arranque e sendo exemplares juvenis parece-me que 18 peixes no total não é demais. Mas espera outras opiniões de outro pessoal. Só um ultimo reparo... porque razão não compras uma prancha de contraplacado de 2 cm de espessura, aí com 45cm de largura e a colocas sobre a pedra? "Sobram" 5 cm de cada lado em relação à base, nada demais e sempre ganhas um pouco mais de espaço

Não há problema de usar madeira a não ser o facto da água ficar com aquela cor de chá e eventualmente poder baixar o ph. Digo eventualmente porque se tiveres os parametros da água nos valores tipicos dos aquários de ciclideos africanos dos grandes lagos, então dificilmente um tronco faz baixar o ph. Os troncos apenas não são muito comuns em aquários de africanos porque o pessoal embirra um bocado com água cor de chá Em relação à rocha é um pouco ao teu gosto. Os mbunas por exemplo gostam de rochas esburacadas mas não se chateiam nada com grandes pilhas de pedra. Só deves ter cuidado com 2 coisas nas rochas: -As arestas não devem ser aguçadas porque os mbunas fazem grandes razias em alta velocidade às rochas e se houver arestas podem-se magoar a sério. -Pedras roladas não são muito boas porque com o tempo apanham algas e tendem a escorregar quando lhes pegamos. Por outro lado os mbunas a esburacarem tiram a base de sustentação das pedras e elas podem rolar e partir um vidro.

A não ser que uses um verniz especial para estar em contacto com a água e totalmente inerte não me parece que seja segura essa tua opção. As rochas vão estar em contacto com a água, vão crescer algas nelas, os peixes vão sempre lá debicar qualquer coisa. Eu não confiava.

O termoestato sim, é adequado. Já o filtro, pode ser ou não , depende no fundo do que estás a pensar colocar como fauna e flora nesse aquário.

vou-te tentar ajudar, mas olha que de discus e plantas eu não percebo muito e posso dizer alguma asneira. Em relação ao equipamento está a considerar 1250L/h para 450L. Como queres discus e eles não gostam de muita agitação parece-me que estarás com a escolha acertada em termos de filtragem, até porque as plantas depois de devidamente estabelecidas vão dar uma boa ajuda. Bomba para ajudar a circulação não me parece muito necessária e penso que as plantas não irão gostar muito de terem muita corrente. Para o fundo não te posso ajudar muito. Acho que depende do tipo e quantidade de plantas que vais meter mas isso alguém dos plantados te saberá responder bem melhor que eu. E para as plantas a mesma coisa. Diria que dado o aquário e a altura e largura poderás apostar em plantas que crescam em altura e de folha larga. Mais do que isso... deixo para o pessoal dos plantados responder.

Só te faltou explicar o porquê de 35cm ser "curto". Não sei se é o mesmo motivo mas para mim 35cm são muito curtos para a decoração normal dos malawi... com 35cm sinto que faz falta mais largura para se colocarem as pedras de forma decente e providenciar passagens para os bichos.

É exactamente por esse motivo que eu prefiro grupos grandes Num grupo de 2 ou 3 peixes da mesma espécie tens apenas uma pequena amostra do comportamento social de um grupo mais alargado. Eu não colocaria o Daffodil... um peixe solitário não se vai sentir muito bem penso eu. De resto parece-me uma combinação aceitável. Os cyprichromis leptossoma na zona superior (atenção que se forem "jumbo" o aquário é pequeno para eles), os leleupi na zona de rocha eventualmente com os calvus. Os caudopuntactus ficarão pelas conchas e/ou rochas e os telmatochromis nas conchas. Problemas poderão existir ao nivel da predação. Tanto os calvus como os leleupi gostam de predar alevins, ao passo que os telmatochromis preferem predar ovos. Dependendo da quantidade rocha a colocar poderás ter complicações entre os altolamprologus, os leleupi e os caudopuntactus embora estes ultimos também se virem bem a procriar em conchas. A nivel da alimentação são todos carnivoros por isso não deve haver problemas de maior.