Nuno Antunes

Boas Para Malawi é areia... eles adoram esburacar tudo e construir tocas debaixo das pedras. Fertilizante esquece, a não ser que o queiras por todo o aquário. É que com escavadores de areia como são tanto os mbunas como os tanganicas e mesmo os kribensis não há substrato que se mantenha certinho por muito tempo. Plantas podes ter anubias, feto de java e valisnérias com malawi. Tudo o resto é alimentação muito cara para dar a Mbunas. Com tanganica já podes ter outras plantas, mas poucas são as que aguentam os pH's acima de 8 exigidos para os ciclideos dos lagos africanos. As plantas aconselho-te a que as coloques entaladas entre pedras ou em "vasos" de pedra, senão vais ter plantas a boiar com alguma regularidade. Iluminação só é importante para as plantas... os peixes não precisam dela e os mbunas gostam é de zonas escuras. Quanto aos kribensis eles aguentam-se bem com pseudotropheus tanto quanto sei e são mesmo capazes de os colocar em sentido se os importunarem na altura de reprodução. Com pH 8 tens que ter cuidado na aclimatação dos kribensis pois é um pH mesmo no limite das suas capacidades. Os kribensis querem plantas, por isso terás que investir em feto de java, anubias e valisnérias e esperar que cresçam mais depressa que os mbunas as consigam comer

Daqui por um mês mais ou menos as que não forem comidas pelos pais já se devem ver bem e juntar-se aos adultos na hora de comer Os guppies adultos infelizmente gostam muito de comer os alevins se os conseguirem apanhar mas não te preocupes... são de tal modo prolificos que nascem mais que aqueles que os adultos comem por isso vais ter sempre alevins a passear no aquário. Se os queres ver ficar maiorzitos podes arranjar umas plantas densas (feto de java por exemplo) onde os pequenotes se possam abrigar das investidas dos adultos. De resto prepara-te... em pouco tempo ver alevins a passear pelo aquário vai ser uma visão normal

Boas Olha a Eheim tem uma peça que serve para aspirar a superficie da água do aqua... parece-me que se adapta muito bem a um overflow mas para te ser sincero nunca coloquei essa hipotese e preferi furar o meu aqua e fazer uma coluna seca (só depois me lembrei dessa peça). Mas uma coisa te digo já... alevins de ciclideo são bem mais rápidos e desconcertantes que os de guppy E parece-me que não vou ter muitos problemas em caçar os meus... é que da sump do aqua da minha esposa já tirei eu uns poucos alevins de guppy e mesmo um guppy adulto, devem delirar com desportos radicais

Não é colocar a zero... é simplesmente deixar a natureza seguir o seu curso. Uma água sobrecarregada de CO2 não está no seu estado natural e o que acontece é que assim que se fornece um contacto permanente com a atmosfera o sistema tende à posição de equilibrio, como aliás qualquer sistema fisico ou quimico existente no nosso mundo. A maioria das regras que temos no nosso mundo diz respeito a sistemas em equilibrio e não a sistemas alterados pois esses são casos particulares. Na tua água vais ver que se a deixares em repouso um ou 2 dias vais notar uma subida no ph... subida essa ainda mais acentuada se a aqueceres aos 25º normais nos nossos aquas. Porquê falar disto? Bom os peixes não se dão bem com: - Muito Co2 - Swings de ph O CO2 é um factor importantissimo quando falamos de pH... senão porque outro motivo usamos CO2 para baixar pH's? E porque nos preocupamos em desligar o CO2 à noite? Como sabes o pH é um valor logaritmico que mede a relação entre iões de hidrogéneo presentes na água. Ora o CO2 é um gás e como tal só pode existir na água se se dissolver nela, ou então escapa-se para a atmosfera. Ao se dissolver na água forma-se H2CO3 (ácido carbónico) O problema é que este composto não é totalmente estável e como tal pode perder um ião de Hidrogéneo pelo que ficamos com HCO3- (bicarbonato) e estaremos então a alterar a relação de equilibrio existente pois vamos adicionar iões H+. Por outro lado o bicarbonato pode ainda transformar-se em carbonato (CO3--), libertando novo ião H+ e mais uma vez alterando o equilibrio. Ou seja... se não promovermos as trocas gasosas à superficie permitindo que o CO2 em excesso se perca o que vai acontecer é um swing no ph para o lado ácido por excesso do iões H+ na água. Mas podes ler muito mais sobre isto em artigos como este: http://www.advancedaquarist.com/issues/may...ay2002/chem.htm que têm uma base cientifica um pouco mais sólida do que "eu vi um aquario com..." Pessoalmente nunca acredito no "eu vi um aquario que era assim e estava bem" pois podem existir condições particulares que façam isso acontecer dessa maneira. Mas as condições particulares são isso mesmo... particulares, ou seja não acontecem com todos.

Hehe... no presente apenas existem 5 peixes num "mar" de 250L... é natural que os veja muito de vez em quando Estou em movimentações para adquirir mais uns trios, mas aqui pelas minhas bandas só encomendando e esperando a entrega é que dá. Se o meu fornecedor habitual não conseguir arranjar o que quero, lá terei que tirar um dia para ir a Lisboa às compras, mas o meu problema é que quando for tenho que trazer a bicharada toda de uma vez só pois cada ida a Lisboa fica-me muito cara quer em gasolina, quer em portagens e muito especialmente em tempo gasto e o meu às vezes é muito apertado. Além disso ir a Lisboa sem saber se as lojas têm tudo o que quero e sem saber muito bem onde são as lojas é um pouco arriscado. O Porto fica-me mais perto mas aí só conheço uma loja com ciclideos e pelo menos da ultima vez que lá fui, não tinham o que eu queria. Viver fora das grandes cidades tem destes problemas.

Boas 240L dependem do tamanho e agressividade dos peixes que vais colocar. Se forem na casa dos 10 a 12cm uns 12 a 15 peixitos para começar... até porque são bem caros. Idealmente 4 trios, de preferência tudo peixes com o mesmo nivel de agressividade, idade e tamanho alvo. Consuante te vás sentindo mais confortavel e vás aprendendo mais, podes ir aumentando o numero sempre de olho na filtragem. Overstocking é algo pesado no sistema de filtragem e precisas de saber o que estás a fazer. Se colocares muita pedra com esconderijos, plantas ou pedras a dividir territórios e a quebrar linhas de vista as agressões diminuem e os peixes ficam felizes. O meu malawi por exemplo tem 70kg de pedras, tem um fundo feito em espuma de poliuretano que tem umas 5 cavernas com, no minimo, 3 entradas cada e como o meu kh é muito alto, tem ainda um brutal tronco de 50 cm também ele com cavidades e passagens. Escusado será dizer que vejo os meus peixes muito de vez em quando pois passam o tempo deles em correrias pelas cavernas e gincanas pelas pedras fora Se me sentar uns 20 minutos em frente do aqua lá vejo um ou outro peixe a espreitar por entre as pedras.

Não concordo contigo, desculpa. O exemplo que dás usando a água do furo... mediste o ph depois de tirares a água do furo ou depois de a deixares 1 ou 2 dias com uma bomba de ar ligada para dissipar o co2? É que todos os meus conhecimentos de quimica me dizem que o ph, depende directamente do KH e que quanto maior for o kh maior será o ph. A única forma de ter KH alto e pH baixo é variando a concentração de ácido carbónico presente na água e isso faz-se inserindo niveis elevados de co2. Assim que retiras o CO2 lá vai o ph para o valor real que no caso da tua água será qualquer coisa na casa dos 8. Assim um kh alto, sem adição de co2, ou água saturada de co2 como é a água de furos e poços implica um pH alto. Pelo menos sempre aprendi assim nas aulas de quimica e diversos documentos que consultei sempre foram nesse sentido. Se me puderes provar que a informação é falsa, agradeço-te

Boas Perdes qualidade de luz se o vidro estiver sujo com resíduos de calcário. Se tiveres os vidros lim pinhos não tens perdas assinaláveis. Respondendo a quem perguntou se com o aqua aberto não havia mais evaporação a resposta é sim. Um aqua aberto evapora bastante mais especialmente quando o diferencial entre temperatura da água e temperatura exterior for elevado, mas por outro lado não tens vidros para limpar e os vidros de cobertura não embaciam. É uma questão de escolha.

Xic0: Sim desde que muito bem lavada. E deves ter cuidado para não apanhares a areia em água poluídas. Há quem ferva a areia, eu pessoalmente prefiro lavar com água corrente bem quente.

Para limpeza de fundos e africano tens os synodontis. O problema pelo menos para mim é encontrar um exemplar que não fique com 20cm ou mais (e que não custe balurdios) e daí o ter optado pelos botia lohachata que ficam pelos 11cm... Uma coridora é pequena demais para fazer frente aos Mbunas que como sabemos são agressivos, especialmente os Melanochromis auratus. A reentrada do filtro deve ser feita à tona de água por forma a movimentar a água mas não salpicar tudo. Se meteres junto ao fundo tens problemas de oxigenação. Em relação ao fundo o que fiz foi usar uma bomba de circulação de 500L/h da hydor que foi bastante barata (11€ mais ou menos) é pequenita e faz o serviço. Tinha uma segunda bomba da eheim de 1000L/H mas descobri da pior maneira que era potente demais pois matou-me um Labidochromis caeruleus ao sugá-lo Fica o aviso, se comprares bombas eheim compact certifica-te que têm uma grelha de protecção...

Pois fui eu sim E até agora tem funcionado bem, não só porque me cria uma corrente lateral , mas também porque me cria uma corrente ascendente que me leva os detritos para cima e me mistura as águas mais ricas em nitratos com as águas filtradas Próxima aquisição para o meu aquário é mais um trio mas de botias... serão a brigada de limpeza de fundo e pontos de acomulação. Estão totalmente fora do biotopo mas os que escolhi ficam com apenas 10 a 12cm por isso do tamanho dos mbunas. sendo peixes oportunistas conto com eles para comerem os restos que os mbunas não comam e também para exercerem algum controlo populacional pois apanhar alevins no meu aqua tal como ele está é tarefa totalmente impossivel. Se vir que os botias fazem estragos demais, tenho um aqua que me serve agora para quarentenar peixes e que tem 60L... posso sempre usar para desenvolver os alevins... se os conseguir apanhar claro

Sem Co2 as plantas definham... Essa de folha vermelha a encarcilhar pode ser falta de luz... mas pouco mais te sei dizer pois de plantas só sei que os meus peixes gostam de as comer O melhor é perguntares no subforum das plantas que de certeza te orientam bem

Pessoalmente e tendo eu escolha prefiro meter apenas um tipo de ciclideo de uma região do globo... Kribensis são africanos , ramirezis são americanos... Os Nigros tanto quanto sei são deveras prolificos. Em relação aos filtros eu sou suspeito porque tenho um fluval 304 e não tenho nada de mal a dizer sobre ele. Reconheço que os Eheim também são excelentes filtros, apenas eu não aceito pagar um balurdio por um filtro quando tenho um igualmente bom por metade do preço. São questões de opção mas quanto menos pagar no filtro mais sobra para peixes Os kits que me referia como com vidro no limite são os da aquapor. Quanto aos hagen não conheço e por isso não me pronuncio mas deve ter como todos os kits pouca iluminação.

Ou seja queres então um aqua com ciclideos de pequeno porte. Para kribensis 240L dão para 2, no máximo 3 casais... parece muito pouco mas acontece que os kribensis são muito territoriais na altura do acasalamento e se tens muitos corres o risco de teres problemas, pois as agressões entre eles podem ser sérias. O termoestato de 300W custa o mesmo que um de 200 por uma razão muito simples... muito pouco pessoal os quer É que é de facto preferivel ter 2 termoestatos que ter apenas um pois se este um avaria lá vão os peixes... Quanto ao aquecer mais depressa... queres a água toda com a mesma temperatura ou queres choques térmicos nos teus peixes? Num aqua de 1,2m só com um termo, a não ser que o coloques ao meio do aqua vais ter sempre o problema de ter diferenciais de temperatura. Os kits não têm só o problema do equipamento... o vidro dos aquas está nos limites minimos o que significa que se metes muita pedra por exemplo, corres o risco do vidro não aguentar e partir. O que a mim me chateia nos kits é o pouco espaço em profundidade... para meteres um tronco grande com bastantes ramificações de base um aqua com pouca profundidade não dá. Os meus aquas aqui em casa têm os 2, 100*50*50 e mesmo assim tenho um tronco que tive que meter meio de lado porque não cabia :D Não te aconselho um aqua com mais de 50cm de altura... a minha mulher tem que subir a um escadote para chegar ao fundo do aqua dela, pois tem os braços curtitos. O que te aconselhava é a estudares bem as especies que queres colocar no aqua e decidir depois por o resto. Para o tamanho do teu aqua o fluval 304 está bom (faz 1000L/h o que dá 4X o volume do teu aqua) desde que os ciclideos que lá vais por sejam dos pequenos... Se fossem do lago malawi o filtro era curto demais, bem como seria se fosses colocar os "big boys" da américa central. As lampadas dependem das plantas... em média 0,5W/l para plantas pouco exigentes, idealmente 1w/l para as mais exigentes, ou seja qualquer coisa entre 120 e 240W totais de luz. Como verificas está tudo interligado...

A bomba de ar é prejudicial por um motivo muito simples... agita a superficie da água promovendo um aumento substancial das trocas gasosas. Ora, como as plantas precisam de co2 dissolvido na água para realizarem a fotosintese e se a agitação da água faz com que o co2 se escape mais depressa as plantas ficam em "maus lençois" não é?

Ciclideos... que ciclideos? É que ciclideos existem uns bons milhares, cada tipo com as suas necessidades. Consuante os ciclideos que queiras assim também será o tipo de filtro a colocar, os tipos de plantas e por arrastamento a iluminação. O termoestato de 300W é um bocadito... ficavas mais bem servido com 2 de 150 e garantes uma melhor equalização de temperaturas. Mas 300W é muito para o aqua, a não ser que a tua casa ou a zona onde vais colocar o aqua seja muito fria. Aqua caseiro ou kit depende de quanto queres gastar. Em kit só tens medidas standart e os equipamentos que acompanham o kit são por norma insuficientes. Caseiro dá trabalho mas fica à medida do que queres e podes poupar um bocado. Há é sempre a questão da segurança. Faltou-me referir os ciclideos assim de forma muito geral: -Ciclideos americanos -Ciclideos africanos dos grandes lagos (Vitória,Malawi e Tanganika) -Ciclideos africanos dos rios

Espero não estar a dizer nenhuma burrice mas parece-me que pseudotropheus auratus e melanochromis auratus é o mesmo peixe, sendo que melanochromis auratus é a designação cientifíca correcta. O melanochromis auratus é um peixe bastante agressivo e é normalmente desaconselhado para aquários comunitários, mesmo de malawi. Claro que como o Diesel disse pode acontecer que os mistures e não tenhas problemas. Se colocares auratus com outros mbunas deves providenciar um aquário grande, com muitos esconderijos e com decoração disposta de forma a quebrar as linhas de visão dos peixes isto para evitar agressões de maior. Deves também evitar ter 2 machos de auratus e deves ter um rácio de 1 macho para pelo menos 2 fêmeas.

Nopes... se o teu kh for alto, o ph é alto... e a prova é que quando tentas diminuir o ph, se fores ver os valores de kh eles também diminuem, a não ser que diminuas o ph por adição de co2. Por o kh (alcalinidade) interferir no ph é que é mais fácil passares de ácido a base, que de base a ácido, sendo que neste situação tens normalmente titulação. Em relação aos ciclideos fazerem baixar o kh por o consumirem eu nunca vi nada sobre isso mas isso não quer dizer que seja mentira... vou tentar descobrir.

Boas Vou tentar ajudar-te no que sei... A lampada é de facto "curta" mas para 60cm não há mais potentes. A solução é instalar mais que uma. Como tens 80L e para teres as plantas em ordem precisas aí de 0,5w/l ou 1w/l dependendo da planta. Ou seja, precisarias entre 40 e 80w de luz. Se tens troncos ou fundo de areia muito fina pode ser disso. Normalmente pode ser um sintoma de filtragem insuficiente (que resolves bem metendo uma bomba mais potente nesse filtro), ou pode ser uma corrente de água a levantar os detritos do fundo. É algo desagradável e que se retira facilmente se colocares lã filtrante no filtro. Parece bem... embora com plantas devesses ter um periodo de 12h de luz... talvez das 14h às 2h. Calculo que tenhas este setup para poderes ver os peixes à noite... Se tens peixes que gostam de "fuçar" o areão como é o caso das corridoras as pastilhas são uma má opção pois elas nas suas pesquisas vão-tas levantar e as pastilhas sujam muito a água. Testes para as plantas quase não se justificam a não ser que pretendas um plantado daqueles com muita planta. Eu aqui por casa utilizo apenas o fertilizante liquido e a minha mulher (que tem as plantas no aqua) o unico teste especifico que usa é o de ferro. Para plantas saudáveis devias ter além da luz, injecção de co2. Se procurares encontras aqui no forum algumas "receitas"

Estás a fazer alguma confusão de coisas Nelson! O GH mede a dureza geral da água que na prática é a concentração de minerais, ou seja: GH alto -> água muito mineralizada. GH baixo -> água muito pouco mineralizada. O KH mede a alcalinidade da água, ou seja entre outras coisas mede a concentração de carbonatos e é este valor a que chamamos capacidade tampão! Para os ciclideos africanos o kh é alto devido a teres ph's de 8 ou superiores! Agora essa dos peixes consumirem KH... se calhar querias dizer que os peixes podem gostar ou não de águas muito mineralizadas e aproveitam alguns dos minerais dissolvidos, mas daí a "consumirem" o GH vai um passo grandote. Eu pelo menos nunca ouvi ou li tal informação.

Pois os filhotes é um problema... sendo um peixito mais mauzito as lojas não arriscam muito a ficar com eles. Mas podes sempre contactar uma loja e perguntar se estariam interessados. Também os podes tentar vender nos particulares aqui no forum.

Ana, se trocas 100% da água e lavas o areão é o equivalente a começar do zero... vais necessitar de efectuar o ciclo de novo... e os peixes, incluindo os bébés? Como ficam? Além disso a troca de 100% é uma medida de ultimo recurso e deve-se evitar sempre. Se achas necessário troca tipo 1/4 de água de 3 em 3 dias e vais controlando as coisas. Tem calma nas decisões porque as tuas acções têm relevancia na vida dos seres do teu aquário e não interessa andar a stressar os desgraçados. Para já e para começar por partes... Lã filtrante -> eu troco a minha aí de mês a mês e quando a tiro ela já está castanha escura e cheia de lixo... Cerâmicas -> as cerâmicas não se substituem a não ser aí de 6 em 6 meses. O que se faz é de forma periódica lavar as cerâmicas com água retirada de uma muda de água para limpar as matérias acomuladas. Caracois -> se eles aparecem é porque têm que comer, ou seja há nutrientes e algas com fartura. Os ovos por norma são postos acima da linha de água por isso podes retirar à mão. Alternativamente podes colocar uns botias que eles limpam-te os caracois em pouco tempo. O problema é que os botias ficam grandotes e além disso gostam muito de ovos e alevins... Ph- Monitoriza o Ph sempre à mesma hora do dia de preferência. Dizias que era muito acido mas não especificaste o valor... podes achar que é muito ácido e ser bom para os teus peixes... pior que ph alto ou baixo é este andar sempre a flutuar nunca estabilizando. E pronto... acima de tudo tem calma e evita medidas desesperadas para que os teus bichitos não sofram com isso.

Não é normal... pode acontecer por levantares particulas do fundo, ou então qualquer tipo de quimico (um bactericida por exemplo) que venha na água e que te esteja a matar as bactérias nitrificantes. O teu filtro consegue circular a água do aqua pelo menos 4 vezes por hora? (i.e: é de 400L/h) Com que periodicidade limpas as cerâmicas e substituis a lã filtrante?

Não percebeste hotrodder... O problema é que ele concebeu os aquas em cascata... Ou seja a água "rejeitada" do aqua do topo cai para o segundo aqua e a deste para o terceiro e só finalmente para a sump. Se assumirmos que a água do aqua de topo tem uma concentração de nitritos, nitratos, amónia e detritos soltos, essa água vai parar ao segundo aqua, onde vai aumentar as concentrações deste... e do segundo irá para o terceiro, ou seja na prática, o aqua do fundo (não a sump) terá concentrações de "poluentes" mais ou menos equivalentes a 3 aquas do seu tamanho. Ou seja, o aqua de topo terá sempre a água em condições, o segundo já terá agua sofrivel e o terceiro será um "desastre". Na sump não vivem peixes (normalmente) logo concentrações de amónia,nitritos ou nitratos não serão muito importantes dado que serão "quebradas" pelas bactérias. O problema que vejo é este... se a bomba não conseguir circular a água suficientemente as concentrações do aqua do fundo vão andar sempre nos limites ou mesmo acima, e isso não é nada bom para a vida animal dentro.

Nenhuma! Isso só se faz em casos muito extremos quando tens problemas muito persistentes e graves ou decides mudar os peixes de casa. O normal é aspirar o areão de 15 em 15 dias sim, embora no teu caso talvez não fosse pior aspirares semanalmente até o ph estabilizar. As mudas de água devem ser feitas todas as semanas dependendo claro da carga de peixes que existem e das flutuações de amónia, nitritos e nitratos. O ideal são mudas de 20%, como estás a fazer de 25% está bom. O teste de amónia devias comprar... a amónia em excesso pode-te matar os peixitos em poucas horas. De resto parece-me que estás a fazer as coisas bem... controla apenas a comida que dás, dando algo tipo 2 vezes ao dia e pequenas quantidades. Mais vale repetires a dose que dares comida a mais. Comida que vejas que vai para o fundo e não é comida, podes retirar com a rede para não ficar a apodrecer. Mas não tomes a minha ideia como a unica possivel... pode estar a ocorrer algo que me esteja a escapar (é muito natural) e o problema residir noutro lado. Procura outras opiniões de outro pessoal.