Nuno Antunes

As pedras calcárias só ficam brancas durante algum tempo... aqui em casa já estão verdinhas

Boas... Estás a repetir o tema sim... mas aqui vai: Setup: - Rocha com fartura. Encontras a rochas "esburacadas" numa serra perto de ti ou então numa casa de artigos para jardim. Eu comprei as minhas no mestre maco a 36 cêntimos o kilo. - Areia: coral (sobe ph) , rio , praia. Podes usar outras se quizeres pagar bem por kilo. Eu uso areia de rio comprada no mestre maco e serve muito bem. -Filtro : qualquer filtro externo de 1000L/h para o teu aquário chega. -Subir o ph: Usa bicabornato de sódio. A quantidade tens que ir testando para ver. O ph deve ficar na casa dos 8. -Especies: Qualquer especie mais calma do malawi. Com o teu aquário o ideal será mesmo mono-espécie ou quando muito 2 espécies. Apontaria para valores na casa dos 8 a 10 peixes, não mais que isso. Espécies tens: - Labidochromis caeruleus (calminhos) - Pseudotropheus saulosi (mais "duros", machos azuis e fêmeas amarelas) - Pseudotropheus elongatus (já são um bocado complicados) - Iodotropheus Sprengere (muito calmos) A evitar: - Todos os melanochromis (demasiado brutos para o tamanho do aqua) - Os labeotropheus (ficam grandes demais para o teu aqua) Fotos dos malawi: http://www.cichlid-forum.com/profiles/cate...egory.php?cat=2

Caramba... estás em Lisboa, tens aí optimas lojas especializadas em ciclideos. Se na que usas não te sabem explicar as coisas mas mesmo assim te vendem os peixes, então talvez seja a hora de mudares de loja. Tomara eu aqui em Coimbra ter a diversidade e a especialização em ciclideos que há aí em lisboa. Eu se quero peixes decentes ou vou ao Porto ou vou aí a Lisboa... Isso é normal... já todos levamos nas orelhas forte e feio mais que uma vez. No meu caso então já levei diversas vezes e só não levo mais porque já não digo tanta bacorada e também já não faço grandes asneiras. Com mbunas as plantas são uma lotaria. Por norma anubias, feto de java e valisnérias safam-se mas depende dos bichos... passados como são tudo é possivel :D

Respondendo à tua pergunta acerca dos auratus... Em juvenis não há diferença entre o macho e a fêmea. Em adultos os machos são pretos e as fêmeas mantêm a cor juvenil. A foto não está muito nitida, mas parece-me que o segundo peixe está a ficar mais escuro e se assim for poderá ser um macho. Idealmente deverias ter mais uma fêmea pelo menos, mas se esse macho já está a mudar de cor, isso significa que está a atingir a "maioridade", o que na prática significa que todas os problemas que os mbunas dão, relativos à agressividade estão para começar. Não fiques chateado de te chamarmos à atenção... muitas das vezes é por causa de pessoas que fazem os mesmos erros que tu (escolhas erradas e falta de espaço) e que não são avisadas, que os ciclideos ganham a fama de peixes muito maus e que levam a que as pessoas desistam deles. Se forem devidamente compreendidos e mantidos, são peixes para dar muitas alegrias, durarem muitos anos e terem muitas crias. São peixes fantasticos mas precisam de condições. Se não as tiverem, por norma matam tudo o que está "a mais" e isso como é obvio acaba por lhes dar uma má fama, quando na realidade estão apenas a ser ciclideos... briguentos e territoriais como qualquer ciclideo que se preze

Não creio muito. Pelo que li o problema de o esferovite não "respirar" prende-se fundamentalmente com o facto de depois ele começar a encolher e a detiorar-se. Ora o silicone só iria ser afectado se o esferovite lhe "fugir" e isso só aconteceria se o esferovite não puder "respirar". Penso que a melhor opção de colagem é mesmo a que usa pequenos pedaços de vidro para "ancorar" o esferovite. Ainda estou a decidir se crio um fundo diy para o meu futuro aqua de tropheus ou não mas se criar sou gajo para ancorar o esferovite assim. Já me chegou um valente susto com esferovites a descolarem... não preciso de outro

Bom... passado o "pânico" inicial é hora de orientar as coisas de forma correcta. Assim: - Que tamanho tem o aquário? - Que peixes (quantidades e tipo) lá tens dentro? - Que plantas tens? - Que quantidade de luz e por quantas horas/dia? - Que tipo de difusor estás a usar para o CO2? - Como fizeste a mistura? para já chega de perguntas

Homem... quando é que vais perceber que o teu aquário é muito pequeno para mbunas? Tens um aquário com apenas 25cm de fundo... um peixe de 12cm se quiser dar a volta fica apertado! Não interessa os mbunas que escolhes... todos eles serão grandes demais em adultos para caberem e viverem com um minimo de condições no teu aquário. Se o aquário tivesse dimensões "normais" a coisa era diferente e já poderias albergar os tais 6 a 8 adultos que o João estava a falar, embora um pouco apertados quanto a mim. Os auratus... quando um deles ficar de cor negra o teus problemas começam. Tal como a maioria dos mbunas os auratus não são animais de casal mas de harem, com a particularidade especial de no caso dos auratus, tanto o macho como a fêmea serem muito agressivos entre eles e com os "colegas" de aquário. Sendo de harém isso significa que o macho vai perseguir a fêmea constantemente no intuito de acasalar e não vai aceitar um não como resposta. Acontece que se a fêmea ficar com ovos o macho não a vai largar mesmo assim. Agora junta o facto de a fêmea estar com ovos e não comer e o macho andar sempre a querer acasalar de novo e já podes ver que o resultado não é animador. Agora das duas uma... ou devolves os peixes todos à procedencia ou arranjas um aquário maior para eles, tal como estão a médio prazo podes vir a ter uma série bem desagradável de mortes

Concordo. Filtro de fundo talvez para aquários muito pequenos (20 a 30L). De resto e desde que a concentração de fauna e flora no aquário já seja considerável para a dimensão do aquário é melhor mesmo um filtro interno, ou se o aquário for já grandito um filtro externo. O filtro de fundo já foi o mais aconselhado mas com a melhor compreensão dos fenomenos que se passam no interior de um aquário, rapidamente se conclui que ao fim de algum tempo os filtros de fundo fazem mais mal que bem.

Sim... para peixe cozido serve bem O aquário tem 95L brutos mais ou menos. A relação normal é 1w/l... logo 100w chega muito bem , não precisa de mais. 150W só se justificam se a divisão em que o aquário se encontra estiver submetida a diferenciais de temperatura elevados.

Esqueci-me Esqueço-me sempre que é potencia de 10 e não vezes 10... vezes 10 é só se a variação for 1 grau de ph. O que vale é que estás sempre atento a estas coisas e vens corrigir

Na altura não usei cimento na parte traseira não, até porque a esferovite precisa de "respirar" segundo o que li em diversos sites DIY, mas tenho muitas duvidas que a silicone adira bem no cimento. Alem disso queres uma superficie lisa atrás... para teres a maior área de contacto e colagem possivel.

Podem ser casal. As julies são lixadas porque depois de formarem casal se forem demasiado stressadas (tipo mudança de instalações, mexidas na decoração) podem desfazer o casal e passarem a andar à porrada. (às tantas culpam-se uma à outra pela "desorganização" do lar ) Vai vigiando esses dois peixes. Aqui em casa aconteceu-me o mesmo mas agora já se toleram melhor. Comprar mais é uma hipotese... sempre diverge a atenção do dominante.

Em 80*25*25? São apenas 50L brutos embora com 80cm de frente... acho que 6 a 8 adultos de 12cm é demasiado. Aqui em casa com 100cm de frente e 50 de profundidade de vez em quando é a guerra total e são apenas 15 peixes, dos quais 3 ainda são juvenis.

Circulação de água atrás do fundo só se for para o descolar com uma pinta bestial. É que silicone e esferovite não combinam lá muito bem, e o poder de adesão do silicone de aquário no esferovive não é nada do outro mundo. Se circular água entre o vidro e a esferovite é meio caminho andado para todo o conjunto se descolar e sair tipo rocket pelo aquário fora... e isto é de experiencia própria... infelizmente.

Está 50% certo... não é a cortina de ar que faz sair o CO2, mas sim a agitação que a cortina de ar provoca na água. Se a água é agitada promovem-se trocas gasosas à superficie e isso ajuda a que o CO2 se dissipe mais facilmente. O problema é que ao sair o co2, o ph sobe... e muito. E é preciso não esquecer que o ph é uma escala logaritmica de base 10 o que significa que qualquer alteração de valor é na realidade 10x superior. É para os peixes mais ou menos o mesmo que em 10 ou 20 minutos passares de 3 para 30 graus de temperatura ambiente. Os efeitos podem ser completamente desastrosos. Resumindo, é preciso muito cuidado com swings de ph... 1 grau de ph = efeito*10.

A culpa é dos fluval 4 plus... meti um no meu aqua e os gajos ficaram doidos e as gajas de boca cheia :D Como tu tens 2...

desliga ou reduz o caudal do co2 e o ph volta ao "normal". Faz é isso lentamente ou ainda matas os peixes todos. Deois de estabilizares é altura de estabeleceres um ph alvo e trabalhar com o co2 para o atingires. Se é co2 pressurizado basta reduzires o numero de bolhas. Se é DIY coloca a pedra difusora mais acima na coluna de água.

Depende do que entendes por condicionador Pessoalmente costumo colocar umas gotas de aqutan da sera na água das tpa's no meu aquário. Uso o aqutan mais por descargo de consciencia pois já por diversas vezes coloquei água directa da torneira sem problemas nenhuns.

Há. Os sul americanos têm ph mais baixo, são carnivoros e em termos de comportamento bastante diferentes dos mbunas. Idem. O ph do tanganika é mais elevado, os peixes têm comportamentos diferentes e regime alimentar diferente em relação aos malawi. Se tens malawi, mantem-te com eles mas olha que o teu aquário é muito pequeno para manter mbunas em condições, especialmente quando se tornarem adultos.

Não concordo contigo João. O objectivo da sump num aquário de mbunas é tratar da filtragem biológica a aumentar a quantidade de água do sistema no seu todo, algo que faz com bastante eficácia baixando os nitritos e amónia que em ph elevado se querem muito mas muito baixos. Mas como as cagadelas dos bichos afundam é necessário um sistema de filtragem mecânica para resolver essa parte . No meu aquário actual tenho 100L de água em sump, circulados por duas bombas eheim de 1000L/h cada e um fluval 4 plus a fazer filtragem interna no aquário. No aquário que vou fazer para os tropheus (150*50*50) a filtragem será feita nos mesmos moldes de actualmente apenas usando 200L de sump em vez de 100. A iluminação fica a cargo de 2 calhas da jebo de 1M que já tinha aqui em casa e que vou aproveitar, dado que o interesse é criar algas e não criar plantas :D Xico: em relação a furar ou meter uma overflow, isso depende. Eu opto por furar normalmente, mas isso pode trazer problemas um dia mais tarde se quizeres vender o aqua, porque nem todas as pessoas usam sumps. Usando overflow não furas o aqua mas tens de garantir que a overflow funciona mesmo depois de um corte de energia. É uma escolha tua. Só tens mesmo de garantir que todo o sistema re-inicia normalmente após um corte de energia, não desferrando.

Hehe... e ainda te admiras quando te digo que levanta 70 kg

Garrafa CO2 "home made" : 1 garrafa de coca-cola/ garrafão de 5l de água. 1 tubo para bomba de ar Cola para isolar o conjunto. Acucar, fermento, bicabornato de sódio e água. Receita: Pesquisar no forum, há umas poucas Custo... muito inferior ao do material de compra. Edit: suprir = fornecer, cobrir as necessidades

Uma ideia inicial : http://faq.thekrib.com/pt/ Boas leituras

Rato com essas medidas só mesmo conchiculas. Todos os outros precisam de muito mais espaço que aquele que lhes podes oferecer. Podes ver aqui a bicharada : http://www.cichlid-forum.com/profiles/cate...gory.php?cat=14

Sortudo Já tive placas de esferovite "bem comportadas" (não tinham poder de impulsão para levantar muito peso) e já as tive "mal comportadas" que levantaram os tais 70kg de pedra que o davlima referiu (nunca pensei que tal fosse possivel... fiz questão de pesar as pedras para ter a certeza ) Acho que é tudo uma questão de dinâmica ou talvez de densidade dos materiais.