Nuno Antunes

Estás a perceber mal... Se alterares o KH para cima o ph também irá subir, uma vez que o kh representa aquilo a que se chama por vezes, reserva de alcalinidade. Para aumentares o kh sem que o ph aumente a unica opção que conheço é a injecção de co2. No fundo o que a injecção de co2 faz é baixar o ph sem mexer no kh, mas tem o problema de quando a injecção parar ou perder a força o ph voltar aos valores originais, podendo causar um choque de ph aos peixes.

E que ph tem essa água? A dureza que mediste é a dureza geral ou de carbonatos? Vais colocar plantas e injecção de co2?

Não é bem assim... a luz não viaja numa vertical perfeita por isso não tens uma área escura, tens isso sim uma área de menor intensidade luminosa, não com 20cm é claro, mas que pode ser aproveitadas para colocar inertes ou plantas com menos necessidade luminosa. Já no meio da calha a intensidade luminosa será talvez demasiado elevada pois cruzam-se 4 lampadas. É uma questão de estudo.

Mas devias vê-los comer! Em tropheus é importante vigiar a hora da comida. Um peixe que não está a comer como normal para um tropheu (i.e. comer que nem um doido ) poderá estar doente e por norma isso é o principio de problemas sérios (bloat) que só poderá ser corrigido se detectado a tempo. Possivelmente estarão apenas stressados com as mudanças que fizeste, pois são peixes muito sensiveis a alterações no aquário. Vigia e verifica se estão todos a comer bem, e em principio daqui a uns dias tudo volta ao normal. Talvez não seja pior deixar as luzes apagadas por um ou dois dias e não os incomodar muito. Boa sorte com eles.

Comem bem? Porque motivo mudaste as pedras? Quantos tropheus e em que tamanho de aquário?

Ricardo não digo que não sejam... em tropheus eu não me posso comparar com os gajos do cichlid forum... talvez daqui por mais alguns anos eu já comece a saber qualquer coisita, mas não tenho é certo a bagagem de tipos que criam tropheus à diversos anos. Tento na medida do possivel manter-me o mais informado possivel consultando e comparando diversas fontes mas certas coisas só a nossa experiencia é que nos pode ensinar. Quanto a cascar-te... só se for por me chamares filosofo. Em tropheus nada é certo. Encontras gajos que te dizem que devem estar sozinhos, encontras gajos que dizem que 2 colónias é melhor. Tens malta que acha que deves ter aquários só de tropheus e outros que os misturam com outros peixes do lago. Tens pessoal que te diz que não podes ter predadores naturais e outros que te dizem que não só podes, como deves para não ficares com sobrepopulação. Pessoalmente começo a concluir que com tropheus só há realmente 2 regras que todos concordam: 1- A qualidade da água tem de ser irrepreensivel 2- A comida deve ser de qualidade, pobre em proteína animal e rica em vegetais dada a sua natureza vegetariana. Tudo o resto é bom senso e peceber que é um peixe que necessita de atenção e cuidados diários e conhecer e compreender a sua natureza e o porquê dos seus comportamentos.

Ficam lindos de facto... mas tens a certeza que são realmente ikolas com bembas? Pelo que já andei a investigar por aí os bembas podem apresentar tons de amarelo no dorso, embora isso não seja normal. Sendo essas as fotos do canart penso que é isso mesmo que se trata... de duas variantes dos bemba, como o próprio já me explicou num tópico que coloquei no cichlid-forum a perguntar se alguém sabia o que eram tropheus orange II Já agora... para quem gosta de tropheus e fotos lindissimas... aconselho uma visita ao cichlid forum. Algumas fotos são de cortar a respiração, para quem gosta claro

Só para dizer que também a philips tem dessas lampadas em 18 e 36w pelo menos. Comprei hoje umas aqui em Coimbra. 8,5€ cada uma... substancialmente menos que uma lampada jebo numa loja de aquariofilia. Só para acrescentar: Trata-se das philips master PL-L XXX/4P onde os XXX são o código de cor. No nosso caso interessam os códigos 840 -> 4000 K e 865 -> 6500K. Para os interessados a loja onde comprei é a lusitec, que fica aqui em coimbra no inicio da subida para a maternidade daniel de matos e não tinham de 6500K.

Deve ter ficado o suficiente... não te esqueças que estamos a falar de amónia pura no original que terá sido apenas diluida na lavagem. Já reparaste que o cheiro a mijo de gato é dos piores para desaparecer? Se as bactérias morrerem tens um pico de amónia ou de nitritos ou de ambos. Tens realmente 2 tipos de bactérias diferentes. Umas transformam a amónia em nitritos e outras os nitritos em nitratos. Retirar a areia atrasa o ciclo sim, mas será de todo preferivel a ter um ponto de produção de amónia em quantidades acima do aconselhável, até porque os mbunas ao remexerem a areia nas suas escavações vão sempre expor à coluna de água areia "infectada". Se a isso juntares o processo natural de decomposição de detritos, também ele gerador de amónia e a urina dos peixes, os niveis de amónia na água sobem um bocado. O problema é que em ph elevado (8 ou mais) uma concentração de amónia que seria apenas perigosa em ph 6 por exemplo, torna-se letal. Ele pode usar substrato de outro aquário sim... mas o aquário teria de estar em funcionamento e totalmente ciclado. As bactérias precisam de água com oxigénio dissolvido e amónia/nitritos para sobreviverem. São sensiveis a variações elevadas de temperatura, ph e à presença de quimicos na água tais como alguns medicamentos (bactericidas fundamentalmente) ou cloro. Tirando estas variações, as bactérias aguentam-se relativamente bem à bronca. A melhor coisa para acelerar o ciclo de um aquário é ter por exemplo o filtro que vai servir nesse aquário, durante uma semanita a filtrar um aquário já estabelecido. Depois de uma semana as matérias do filtro estão totalmente colonizadas (o tempo de vida das bactérias é de cerca de 72h) e ao colocar o filtro a funcionar no novo aquário já existe uma colónia nova. Obviamente que a mudança mata alguma parte da colónia, mas não toda e desde que haja que comer no novo aquário elas reproduzem-se e colonizam tudo em pouco tempo.

Bom... isso já explica muita coisa... os peixes não morreram por causa dos nitritos, o causador de morte foi mesmo a amónia da urina do gato. Nunca devias ter usado a areia com peixes no aquário, ainda por cima sabendo desse "acidente" com o gato. É que amónia em ph elevado é muito toxica e basta uma pequena concentração para destruir as guelrras dos peixes, matando-os. Agora é fazer tpa's para ajudar a filtragem biológica e devolver os peixes ao aquário posteriormente. Eu ainda faria outra coisa... ia apanhar mais areia e retirava a que existe no aquário substituindo tudo... como tens a sump a colónia de bactérias não se perde totalmente.

Ele sabe como... foram comidos Sinceramente, acho que tentar apanhar alevins num aquário de quase 500L decorado com rocha, parece-me uma tarefa demasiado trabalhosa. Se já num de 250L eu tive quase que retirar toda a decoração para apanhar 4 alevins imagino a carga de trabalho num de 500L. Quando se quer ter uma taxa de sobrevivencia mais elevada que 0 o ideal é encontrar sistemas que permitam aos alevins safarem-se. Aqui em casa uso pedra calcária com buracos pequenos onde só mesmo um alevin é que cabe e tenho tido algum sucesso... outra alternativa é colocar montinhos de seixo espalhados pelo aquário para que os alevins tenham onde ser esconderem. De resto e como o espaço é limitado, mais vale deixar a natureza actuar e valer a lei do mais forte. Pelo menos fica-se com a certeza que só os melhores exemplares se safam, o que é uma boa aposta em termos de futuro. Claro que se quizerem fazer criação para venda... isso já é outra história.

Se os ciclideos são os tropheus que te tenho visto à procura diria que não vais ter grandes hipoteses de manter plantas com eles... é que os tropheus adoram plantas, para comer e vão inclusivamente ao ponto de destruir as de plástico Já com os mbunas a experiencia que tenho com eles é a seguinte: -Valisnéria : aguenta-se enquanto juvenis. Em adultos é permanentemente mantida ao nivel do chão não chegando ao 1cm de altura. -Anubias: as folhas tenras vão de vela. As raizes se ficarem a jeito são impiedosamente aparadas (lembro que a anubia não pode ter o rizoma enterrado) -Feto de java : mantem-se sem ser comido mas 90% do tempo a boiar. Alguns peixes adoram testar as suas forças arrancando o feto -Outras plantas: Nunca experimentei... com o que se passou com as outras nem quiz experimentar... são alimentos caros. Resumindo... com mbunas em adultos o unico verde que resiste em condições são algas... que eles adoram debicar e que lhes faz muito bem.

Acho que é o melhor que fazes. Primeiro nivelar o chão e só depois instalar o aquário. Evitas novas surpresas desagradáveis.

Boas Nunca vi tal relação entre o kh e os nitritos e parece-me uma conclusão precipitada da tua parte. Segundo me lembro o teu aquário é relativamente novo e o que se está a passar parece-me ser o ciclo de amónia ainda não totalmente concluído. Não te aconselho a fazeres grandes tpa's se os parametros da água que colocas forem diferentes da água já presente. Pior que os nitritos altos são as condições da água estarem sempre a mudar. Variações de 1 valor na escala de ph por exemplo correspondem na realidade a variações de amplitude 10 vezes superior, por isso deves ter cuidado com isso. Se precisas de fazer TPA's é preferivel fazeres 20 a 30% semanal ou mesmo de 3 em 3 dias até estabilizar tudo, tpa's de grandes dimensões são operações de emergencia. E claro... vigiar os peixes. Boa sorte.

Antes de mais parabéns papá Os alevins aqui em casa comem o que os adultos comem... não dou comidas especiais até porque os adultos as iam comer primeiro. O unico cuidado que tenho é em esmigalhar bem as pastilhas de vitachips para que fiquem pedaços de diversos tamanhos... os pequenitos lá se viram a comer na boa Quanto ao resto... selecção natural é sempre o melhor, sempre evitas overcrowding

O que entendes por ph muito alto? E já agora... que temanho tem o aquário, etc.

Bem mais barato Normalmente na casa dos 65€. Para quem seja de viseu ou arredores posso informar por MP onde os podem arranjar a preços simpáticos, novos em folha.

Bom... 15cm num frontosa não são definitivamente o mesmo em termos de carga biológica que 15 num pseudotropeus. Os frontosas são mais "gordos" por isso um peixe de 15cm deve fazer aí o dobro do esterco que um pseudotropheus do mesmo tamanho. A necessidade de trocas constantes de água tem que ver com o facto que sendo peixes do lago tanganika os frontosas precisam de águas muito mais limpas que os seus congeneres do malawi por exemplo. Antes de optares por frontosas, que não são nada baratos, aconselho-te vivamente a tentares estudar tudo o que há para saber sobre eles, sobre as suas necessidades e tipos de água. E aconselhava-te um aquário maior... é que mais tarde a trocares de aquário, vais ter de trocar tudo.

2500€ Credo! Andaste a comprar ouro ou quê? Até agora no meu aquário ainda nem atingi os 500€... o que é importante pois estou a ver que os peixes me vão ficar mais caros que o aquário. Nestes grandes projectos vale a pena comprar usado... poupa-se imenso dinheiro, dinheiro esse que fica para gastar nos peixolas. E vale a pena pesquisar bem pelas lojas, de preferencia em zonas diferentes do país... conseguem-se diferenças de preço muito substanciais.

Boas Presumo que saibas que os mbunas precisam de uma filtragem potente devido à lixeira toda que fazem no aquário. Para o teu aquário diria que um filtro externo na casa dos 1000L/h ou superior é o ideal. Esquece os seco-humidos... para mbunas não valem a pena. Apenas um conselho em relação às espécies... 5 espécies num aquário de 1m de frente parece-me arriscado, especialmente quando uma delas pertence ao grupo melanochromis, que é dos mais agressivos de entre os mbunas. Além do mais os mbunas querem-se em trios e não em casais ou podes vir a ter problemas quando chegarem a adultos. Quanto a preços... 10€ por um mbuna é um preço normal... infelizmente Há mais barato mas não me parece correcto referenciar aqui por isso envio-te a loja por mp.

Pois é... os discus são ciclideos e como tal territoriais e agressivos... mas o pessoal acaba por se esquecer disso talvez por esses factores negativos se revelarem poucas vezes. Parece-me que o teu problema estará no facto de teres apenas 2 discus o que naturalmente faz com que qualquer tipo de agressão seja sempre dirigido ao mesmo e por isso repares mais. Trocaste a disposição de um tronco... para resultar devidamente deverias ter trocado todo o layout, retirando assim todas as referencias territoriais que os discus pudessem ter. Neste momento as tuas hipoteses de resolver o problema passam ou por mudares toda a decoração novamente, ou então arriscar e colocar mais discus juntamente com esses dois. Os novos inquilinos que venhas a colocar deveriam idealmente ser do tamanho dos actuais residentes, colocados à noite (i.e. com luzes apagadas) e fazendo uma alteração de layout. Não referes o tamanho do teu aquário mas se ele for pequeno para os 2 discus que tens as agressões poderão estar a surgir desse facto. São apenas dicas que podem ou não resultar dependendo em muito da "personalidade" dos dominantes/agressores. Há peixes que faças o que fizeres sempre irão agredir e matar os colegas de aquário. Boa sorte com esse discu e não abuses do aqutan. Aquilo é bom mas em overdose nem por isso.

Por acaso a viagem longa a que me referia seria algo tipo lisboa-porto com eventuais paragens para descanso, coisa para durar umas 4h mais ou menos. Tipo, eu por vezes vou ao Porto ou a Lisboa às compras. Nunca tenho as coisas 100% organizadas até porque a minha vida não mo permite. Como é obvio é chegar à loja, escolher os bichos, metê-los no saco e voltar, pelo que não dá para trazer peixes em jejum. Até hoje, nunca perdi um peixe após aclimatação, nem nos 3 a 4 dias seguintes. Mas ficou-me a duvida se de facto a nossa forma tradicional é a mais aconselhada para os peixes de ph elevado, porque também nunca tinha pensado na toxicidade mais elevada da amónia nesse ph. Mesmo uma pequena quantidade de amónia num saco poderá matar se o ph se elevar, e mesmo que não mate estaremos a submeter o peixe a stress suplementar e eventualmente a causar alguma destruição às suas guelras. Será que não será melhor meter os peixes logo no aquário? (de quarentena ou principal, se forem os primeiros habitantes claro)

Ora bem... vou lançar para a discussão o método de aclimatação de peixes que usam. Este tópico está orientado mais para peixes de ph's elevados pois são os que poderão sofrer mais frequentemente de choques de amónia. Aqui em casa o que faço é, suspeito eu, o que quase todos nós fazemos... pego no saquinho, toca de boiar os gajos até equalizar a temperatura e depois abrir o saco e ir juntando água aos poucos para equalizar o ph e por fim água com os bichos. Agora vem a questão... será que este é o melhor método? Os nossos ciclideos (refiro-me aos africanos, pois são os que tenho) vivem em ph's muito elevados... quando transportados em viagens longas os sacos de transporte ficam com detritos e calculo que os niveis de amónia subam, ao mesmo tempo que o ph desça devido ao co2 e aos próprios detritos orgânicos. Mas a amónia tem um comportamento interessante... quanto mais elevado o ph mais letal se torna a amónia. Assim, será que quando abrimos os sacos e juntamos água do nosso aquário estaremos a fazer bem? Na realidade o que estamos a fazer é a aumentar o ph de uma água organicamente carregada e como tal a passar a amónia existente para niveis letais. Pior ainda estamos a obrigar os peixes a permanecerem em águas muito carregadas. Quer-me parecer que o melhor método quando transportamos os nossos ciclideos em viagens longas será equalizar a temperatura e simplesmente meter os gajos no aquário... pessoalmente nunca pensei em o utilizar, mas que faz sentido... lá isso faz. Existe também a questão do choque de ph, derivada de enfiar os peixes no aquário após equalização de temperatura, mas será que já não o estamos a provocar no método "tradicional"? Na natureza suspeito que o ph não altere tanto num tão curto espaço de tempo. Fica então a pergunta: Valerá a pena tentar equalizar o ph após viagem longa ou será preferivel meter os gajos no aquário e pronto?

Se nascer nesse ph, muito possivelmente irá estar totalmente adaptado a ele. Agora se for lá colocado e o seu ph de "origem" não for esse pode sofrer um bocado, se se acaba por adaptar ou morre isso já depende da resistencia do animal. É um pouco como nós humanos... aguentamos bem o frio e demasiado calor, o que não quer dizer necessariamente que nos sintamos bem num ambiente fora daquele em que nascemos.

Que acontece a um disco se o colocares em ph 8? E a um peixe de águas ácidas? Com os ciclideos africanos passa-se o mesmo. São peixes de águas alcalinas e se forem colocados em águas neutras ou ácidas vão-se ressentir. O mais provavel é que até se aguentem pois são peixes muito resistentes mas não é de todo o ph ao qual estão habituados e no qual vivem. Um ciclideo africano em ph 7, não vive... sobrevive. Há exemplos por aí de ciclideos africanos (mbunas mais concretamente) num ph 7 mas para mim isso é um abuso em muito semelhante aos betas em "penicos"... os peixes lá sobrevivem, mas com muita dificuldade.